A víz keménysége az akváriumban és hogyan lehet normalizálni. Hogyan lehet természetes módon növelni a víz keménységét az akváriumban Hogyan lehet növelni a víz karbonátos keménységét az akváriumban

Nagyon gyakran, amikor az akvarizmus mellett döntenek, az amatőrök gondosan választanak egy tartályt egy otthoni tó számára, gondolják át, hová helyezzék el, milyen halakat és növényeket töltsenek be. Azonban teljesen megfeledkeznek az egész rendszer fő és legfontosabb összetevőjéről - a vízről. Az akváriumokat általában a legkönnyebben elérhető vízzel töltik meg, leggyakrabban csapvízzel. Kevesen gondolnak a paramétereire. És ha gondolja, akkor csak arról, hogy alkalmas-e halra. A növények azonban nem kevésbé igényesek a vízre, bár lassabban reagálnak a víz minőségére.

Ebben a cikkben érintjük az egyik fontos paramétert - a merevséget. Hiszen nem utolsósorban rajta múlik, hogy az akvárium olyan lesz-e, mint ahogyan kigondolták, vagy sem.

Mi az akváriumi víz keménysége?

A savasság után a második legfontosabb vízparaméternek tartják. A halak és növények tartásának, tenyésztésének lehetősége függ tőle. Befolyásolja a víz egyéb tulajdonságait.

Ezt a paramétert bizonyos, vízben oldott ásványi anyagok jelenléte határozza meg. Az általános merevség két részből áll:

Állandó (GH). Kiemelkedő fontosságú, hiszen ez határozza meg a víz lágyságát vagy keménységét, illetve az akvárium lakói számára való alkalmasságának mértékét. A GH határozza meg a Ca++ és Mg++ ionok koncentrációját a vízben. A forralás a bikarbonátok bomlásához, valamint a kalcium és magnézium kicsapódásához vezet.

A forralás után megmaradó keménységet állandónak nevezzük. Keménységi fokban mérik. És minden tesztet kiadnak bennük.

Változó vagy karbonát (KH). A vízben lévő karbonátok CO3- és bikarbonátok HCO3- koncentrációja határozza meg.

Akváriumi víz keménysége

A víz keménységének értéke a hazai tározók lakóinak életében nagy:

• a magnézium és a kalcium sói részt vesznek a halak csontvázának és csontrendszerének felépítésében;

• puhatestűeknél és rákféléknél ezek biztosítják a héj vagy héj keménységét;

• a merevség hozzájárul a nemi szervek normál működéséhez és fejlődéséhez;

• befolyásolja a növények növekedésének és fejlődésének sikerességét stb.

A merevség különböző intenzitású lehet: 0-4 - nagyon puha, 5-8 - lágy, 9-16 - közepes keménységű, 17-32 - kemény, 33 vagy több - nagyon kemény. A csapvíz keménysége általában nem haladja meg a 20-at.

Az akváriumban lévő víz keménységének bizonyos határok között kell lennie, általában ez a tartomány 3-15 fok.

Jobb, ha minden egyes faj esetében a mutatók közel állnak az őshonos tározók természetes körülményeihez.

Például,

• kemény vízre van szükség, mivel lágy vízben a héjuk összeesik;
• jól fogod érezni magad 10 évesen,
• neon 6-kor,
• és páfrány 10-14 fokban stb. Ez az információ az adott faj gondozására vonatkozó ajánlásokban található.

Azt is figyelembe kell venni, hogy az akvárium lakói felszívják a kalciumot, így annak mennyisége a vízben fokozatosan csökken. Könnyebb a merevséget ugyanazon a szinten tartani, ha a talaj kavicsos vagy durva homok. És természetesen rendszeres mérésekre lesz szükség.

Hogyan lehet meghatározni a víz keménységét az akváriumban?

A fő módszerek a következők:

Trilon "B" kémiai reagens

Ez egy nagyon pontos módszer, de hátránya a túlzott bonyolultság azok számára, akiket nem nagyon érdekel a kémia, és nem mindenki akar otthon további vegyi felszerelést beszerezni.

TDS mérő

Ő egy konduktométer, ő egy sómérő. A módszer nagyon egyszerű. Ez az elektronikus készülék azonban nem magát a keménységet méri, hanem a víz elektromos vezetőképességét, ami csak közvetve tudja megítélni a keménységet.

tesztcsíkok

Kifejezetten az akváriumokban lévő víz keménységének mérésére tervezték. Egyszerű és könnyen használható. Létezik olyan lehetőség, hogy a jelzett vízmennyiséghez reagenst adnak, és a keménységet a megváltozott szín alapján ítélik meg. Minden számítás a készletben található utasítások szerint történik. Ennek a módszernek a hátránya egy - az ilyen készleteket nehéz megvásárolni, mivel ritkán kaphatók.

Mosó szappan

Ez a legolcsóbb, legolcsóbb és legpontosabb módszer otthon. A szappan tulajdonságain alapul: nehezen oldódik kemény vízben, és habot ad a kalcium- és magnézium-sók feleslegével.

Hogyan történik a kutatás:

1. Darálja meg a mosószappant (1 gramm), és óvatosan öntse bele egy kis mennyiségű, felmelegített desztillált vízbe (az autókereskedésekben kapható).

2. A kapott oldatot öntsük egy pohárba, és adjuk hozzá a desztillátumot úgy, hogy a magassága elérje a 6 cm-t 60%-os szappannál és a 7 cm-t a 72%-os szappannál. Az ilyen oldat minden centimétere annyi szappant tartalmaz, amennyi a sók megkötéséhez szükséges, amelynek mennyisége 1 ° dH 1 liter vízben.

3. Félig töltsön meg egy 1 literes üveget akváriumi vízzel.

4. Folyamatos keverés mellett picit öntsük bele az elkészített oldatot. Először pelyhek jelennek meg a felszínen, majd egy stabil szappanos hab, ami azt jelzi, hogy a vízben lévő összes só meg van kötve.

Az eredmény értékelése. Számolja meg, hány centiméternyi oldatot öntött a vízbe. 1 cm megkötve 0,5 l vízben 2°dH sók. Vagyis ha 4 cm-t öntünk, akkor a keménység 8 fok, stb. Ha az egész oldatot kiöntjük, de nincs hab, akkor a keménység 12 fok felett van. Ezután kétszer hígítsa fel a kutatáshoz szükséges vizet desztillátummal, ismételje meg az elemzést, és a kapott eredményeket megszorozza kettővel.

Az eredmények 1-2 fokos hibásak lehetnek, de ez nem kritikus, és nem vezet az akvárium lakóinak betegségéhez vagy halálához.

Ha az akvarista rendelkezésére álló víz keménysége nem felel meg az akvárium lakóinak megtartásához szükségesnek, akkor ez módosítható. De ezt simán meg kell tennie, hogy ne okozzon stresszt vagy egyéb problémákat kedvenceiben.

Hogyan lehet növelni a víz keménységét az akváriumban?

1. Keverje össze az akváriumi vizet keményebb vízzel.

2. Forraljon vizet körülbelül egy órán keresztül. Jobb, ha zománcozott edényt veszünk. Ezután hűtsük le, és óvatosan csepegtessük le a térfogat két felső részét. A kalcium sókban gazdag alsó harmadát részletekben öntse az akváriumba, mérésekkel szabályozva a keménységet.

3. Helyezzen kagylódarabokat, márványt vagy mészkövet az akváriumba, hogy az általános keménységet 2-4 fokkal növelje. Ennek a módszernek a hátránya, hogy nem tudja ellenőrizni a merevség szintjét. Előnyösebb, ha az akvárium vizét zúzott márványrétegen szűrjük át, csökkentve vagy növelve a szűrőn áthaladó víz mennyiségét.

4. Adjunk hozzá szódabikarbónát 1 tk. 50 liter vízre, hogy a változó keménységet (KH) 4 fokkal növelje.

5. Adjunk hozzá kalcium-karbonátot 2 tk. 50 liter vízre az állandó (GH) és a változó (KH) keménység 4 fokkal történő növelésére.

6. Adjon a vízhez egyenlő arányban (1 literenként 1 ml) Ca-klorid (gyógyszertárban kapható) és magnézium-szulfát tíz százalékos oldatát (készítse elő: oldjon fel 50 g keserűsót, hogy 750 ml oldatot kapjon). ). A merevség körülbelül 4 fokkal nő.

7. Öntsön magnézium-oxidot 25%-os oldatban (1 ml/1 liter víz). Ez 4 fokkal növeli a merevséget.

Hogyan lehet csökkenteni a víz keménységét az akváriumban?

Ezt sokkal nehezebb megtenni. A módszerek a következők:

1. Adjon hozzá desztillált, olvasztott vagy tiszta esővizet.

2. Forraljuk fel a vizet, keverés nélkül hűtsük le, és 2/3-át csepegtessük le a felületről. Adja hozzá ezt a felső vizet az akváriumba.

3. Fagyassza le. Öntsön vizet egy alacsony edénybe, például egy medencébe. Tedd hidegre. Miután a jég fele megfagyott, törjük át a jeget, öntsük ki a meg nem fagyott vizet, és olvasszuk fel a jeget. Adja hozzá a kapott vizet az akváriumba.

4. Hajtsa át a vizet speciális szűrőkön (ozmotikus és ionmentesítő).

5. Szűrje le a vizet egy külső vagy belső szűrőhöz hozzáadott tőzeggel, vagy egy zsákban, ülepített vízzel ellátott tartályba helyezve. Korábban a talaj tőzegét fel kell forralni. Egyes ívóhelyeken tőzeget használnak szubsztrátumként.

A víznek adott sárga árnyalatot aktív szénen keresztüli szűréssel távolíthatjuk el.

6. Hozzáadhat égertobozok főzetét. De ettől a keménység kissé csökken és a víz összetétele megváltozhat, ami nem minden esetben jó.

7. Használja a Trilon-B-t és az EDTA-t az utasításoknak megfelelően.

8. Ültess elodeát, aegropilet és szarvasfüvet.

Most már tudja, mi az akváriumban lévő víz keménysége, mennyire fontos a lakói számára, és van egy ötlete, hogyan mérje meg és változtassa meg. Reméljük, hogy ez az információ segíteni fog álmai akváriumának létrehozásában. Sok szerencsét!

Ennek a résznek a szövege a szerzők engedélyével a Mikluha's Aquasite (c) Michael Dubinovsky a.k.a Mikluha webhely cikkén alapul.
Az ebben a részben található összes rajz és fénykép (c) Michael Dubinovsky a.k.a Mikluha.

pH mérés

Mint fentebb említettük, a víz pH-val mért savassága fontos akváriumi paraméter. A különböző halak a különböző pH-értékeket kedvelik. Ennek a paraméternek az ismerete szükséges a halak diagnosztizálásához. Ha a hal hirtelen megbetegszik, először ellenőrizze a víz pH-értékét (az ammóniával együtt).

A legegyszerűbb pH-teszt színváltó reagensek és lakmuszpapírok – fenolftalein stb. (emlékszel a kémia tanfolyamra az iskolában?). Nagyon sokféle akváriumi teszt létezik. Egy ilyen reagenst külön is lehet vásárolni (ne feledje, hogy van lejárati ideje, ezért ne vegyél egy 100 literes hordót egy életre). az ilyen tesztek könnyen használhatók és meglehetősen pontosak - nem kell 0,1-0,2-nél nagyobb pontossággal tudni a pH-értéket. Amúgy az akváriumban, akárcsak a természetben, napi pH-ingadozások vannak. A halak és a növények éjszaka szén-dioxidot bocsátanak ki, és a pH csökken, a víz karbonátos keménységétől függően. Éppen ellenkezőleg, nappal a növények a fotoszintézis során felszívják a szén-dioxidot, és ez a pH-érték növekedéséhez vezet. A napi 0,5-1 egységnyi ingadozás teljesen elfogadható. Szükséges egy teszt, amely a legtöbb hal pH-értékét méri az 5,5-8,0 tartományban. Az afrikai sügéreknek magasabb pH-értéket mérő tesztre van szükségük.

Különböző cégek sokféle akváriumi tesztet készítenek.

Egy másik lehetőség az elektronikus teszterek használata. Kétféle típusuk van: az egyik csak pH mérésre szolgál (vízbe merítve pH-értéket ad ki - pH-mérő, pH-mérő), a másik pedig valamilyen eszköz vezérlésére (pl. a szén-dioxid utánpótlás) folyamatosan a vízben vannak (pH-szabályozó).

Az ilyen eszközök előnyei a következők:

• az eredmények elérésének sebessége
• pontosság (átlagos pontosság - 0,05 - 0,1 pH-egység)
• a pH-változás állandó nyomon követésének és a vezérlőjel beszerzésének lehetősége. Néhányuk számítógéphez csatlakozhat.

De vannak hátrányai is:

• Magas ár
• Rendszeres kalibrálásuk szükségessége, és elég gyakran. Általában két ponttal kalibrálják őket (az egyik semleges pH=7, a másik pH=4 vagy pH=10). Ebben az esetben a kalibráláshoz friss oldat szükséges (lejárati dátummal rendelkeznek).
• Rendelkeznie kell automatikus hőmérséklet-kompenzációval rendelkező mérővel, vagy magának kell kiszámítania az eredmény korrekcióit, a víz hőmérsékletétől függően,
• Az elektróda élettartama - egy ilyen mérő fő része körülbelül egy év folyamatos működéshez (természetesen az elektróda típusától függ),
• Használat előtt alaposan ki kell öblíteni, és az elektródát nedvesen kell tartani,

Általánosságban elmondható, hogy használatuk meglehetősen fáradságos, és nincs értelme a kezdő akvaristáknak megvásárolni őket.

A víz keménysége

A keménység az akvárium második legfontosabb paramétere, a savasság mellett. A víz keménységét a benne oldott ásványi anyagok jelenléte határozza meg, és nagymértékben meghatározza a víz többi tulajdonságait is. A vízben oldott ásványi anyagok hatalmas mennyisége ellenére csak néhány határozza meg merevségét – történelmileg így történt, hogy a szappan vízben habzó képessége volt a legfontosabb alkalmazás. Innen az összes meghatározás. Még a merevség mérésének egyes módszerei is ezen alapulnak. A víz keménysége két részre oszlik - állandó (GH, általános keménység) és változó (karbonát), KH, karbonát keménység. Néha a teljes merevségről beszélnek, ami ezen részek összege.

A keménység e két részre való felosztását az határozza meg, hogy milyen ásványi sók maradnak a vízben forrásban lévő víz után (állandó keménység). Elég praktikus meghatározás. A karbonát keménységét meghatározó sók kiválnak, mert például a kalcium esetében:

Ca(HCO 3 ) 2 <->CaCO 3 +H 2 O+CO 2

Amikor a szén-dioxid elpárolog, az egyensúly jobbra tolódik el. Ebben az esetben a rosszul oldódó kalcium-karbonát kicsapódik, fehér lerakódásokat képezve a vízforraló falán. Hasonlóan lerakódások képződnek az akvárium falán, amikor a víz elpárolog (mivel a kalcium-karbonát jól oldódik sav hozzáadásával, ezért érdemes ecettel megtisztítani az ilyen lerakódásokat).

nagyon lágy víz 4-8dGH lágy víz 8-12dGH közepes keménységű 12-18dGH közepes keménységű 18-30dGH kemény víz

Tartós keménység (GH) a víz Ca ++ és Mg ++ ionjainak koncentrációja határozza meg. A tartós keménységet keménységi fokban (dGH, dKH) vagy mg/l-ben mérik CaCO 3 : 1 keménységi fok egyenlő 17,8 mg/l CaCO-val 3 Ez a keménység a legfontosabb, mert ez határozza meg, mennyire lágy vagy kemény a víz: Meghatározza a víz alkalmasságát halakra, növényekre, ikrák fejlődésére stb.

A karbonát keménységét a karbonátok koncentrációja határozza meg CO 3 - és bikarbonátok HCO 3 - vízben (alapvetően bikarbonátok vannak jelen az akvárium vizében, mivel a karbonátok jelentős koncentrációban vannak jelen magas pH> 9-nél). Jellemzi a víz pufferoló képességét, hogy ellenálljon a pH-változásoknak - idővel a pH-érték csökken a vízben lévő szerves anyagok miatt. Az akváriumban ezt a kifejezést és a pufferkapacitás (lúgosság, lúgosság) fogalmát felcserélhetően használják, hiszen minden KH mérésére szolgáló akváriumi teszt a titrálási módszeren alapul, azaz. az oldat színének megváltozása, ha bizonyos mennyiségű savat adunk hozzá, ami megköti az összes szabad pufferiont. A savcseppek száma határozza meg a KH értékét. Mivel a sav nem "különbözteti meg", hogy a semlegesítésben mely ionok (karbonátok, bikarbonátok stb.) vesznek részt, a KH értéket tiszta formájában nem lehet tudni. Igen, és ez nem szükséges, mivel a víznek ez a képessége mindig érdekes. Általában foszfátok, bórsók hiányában nagy koncentrációban a lúgosságot szinte teljesen a KN határozza meg.

Egy másik zavar abból adódik, hogy gyakran beszélnek a teljes keménységről, amely megegyezik egy állandó és egy változó (karbonát) összegével, mint állandó, azaz GH - teljes keménység. Az akváriumi tesztek azonban külön mérik az állandó keménységet, GH-ként címkézve.

Növekvő merevség - simán változtassa meg értékeiket, különben stresszt és egyéb problémákat okozhat a halaknak:

• KH- 50 liter vízhez egy teáskanál nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna) körülbelül 4 dKH-fokkal növeli a KH-t,
• GH- 50 liter vízhez két teáskanál kalcium-karbonát 4 fokkal növeli a KH-t és a GH-t is. Ezért az alkatrészek variálásával lehetőség nyílik a szükséges merevségi értékek kiválasztására. Lehetőség van Ca/Mg-szulfát hozzáadására is, ami nem okoz KH-növekedést, de a szulfátionok koncentrációjának növekedéséhez vezet, ami nem túl jó.

A merevség csökkentése - sokkal összetettebb probléma:

• Desztillált víz használata, amelyet az üzletekben értékesítenek. Vagy esővíz, ha biztos a tisztaságában. Soha ne használjon kondenzvizet a klímaberendezésből - sok mérgező sót és fémoxidot tartalmaz, mindenféle baktérium szívesen megtelepszik a kondenzátorban.
• A víz szűrése speciális szűrőkön keresztül - ozmotikus szűrő és ionmentesítés
• A víz szűrése a kereskedelemben kapható különféle gyantákkal. Ennek a módszernek az a hátránya, hogy általában csak egy gyantát használnak (anionokat vagy kationokat távolítanak el), és ezeket nem hidrogénionokkal, H + és OH - ionokkal helyettesítik, hanem más ionokkal - például nátriumhoz Ca, Mg ionokkal, ami nem túl jó a növényeknek. Ezért nem ajánlott háztartási vízlágyítókat használni (például uszodákhoz).
• A legegyszerűbb és legkényelmesebb módja a víz tőzegen történő átszűrése, ehhez tőzeget adnak a szűrőhöz (külső vagy belső). Egy másik módszer az, hogy tőzeget (például egy régi zokniba öntve) adunk egy edénybe, ahol a víz leülepszik. néhány halért. nagyon lágy vizet igényel az íváshoz, szubsztrátumként tőzeget használhat. A tőzeg hátránya, hogy sárgára színezi a vizet (ami aktív szénen átszűréssel távolítható el). Ezenkívül jobb, ha a tőzeget felforraljuk.

Egyéb vízparaméterek - vezetőképesség, oxidációs potenciál stb.

A fő paraméterek mellett további paraméterek is jellemzik a vizet. Az akváriumban ritkán használják őket, ezért nagyon röviden ismertetjük őket.

TDS (Összes oldott szilárd anyag) – a vízben oldott összes só és egyéb szilárd anyag teljes mennyiségét mutató érték. Ez az érték mutatja meg legpontosabban, hogy a víz miben különbözik a "csak a víz molekuláiból álló" víztől, például ezzel a paraméterrel jellemezhető a desztillált vagy a víz ozmotikus szűrése után nyert víz minősége. A TDS mérési értéke a koncentráció mg/l-ben. A TDS mérése többféleképpen történik. Az első a víz elpárologtatása és a maradék tömegének mérése. Nem valószínű, hogy ez a módszer elérhető az akvarista számára, mivel nagy pontosságú műszerekre van szüksége. A második módszer az elektronikus TDS-mérők használata, amelyek hasonlítanak a pH-mérőkre. Az ilyen mérőeszközök pontatlanok, mert valójában a víz elektromos áramvezető képességét mérik, nem minden ion hordoz elektromos töltést, és a különböző ionok különböző töltésűek. Ezenkívül az ilyen mérők kalibrálása általában nehézségekbe ütközik. A vezetőképesség-mérő a legjobb műszer.

A vezetőképesség a víz elektromos áramvezető képességének mértéke. Ezt a képességet meghatározza a pozitív és negatív töltésű ionok jelenléte, mobilitásuk, hőmérsékletük stb. A vízben oldott legtöbb szervetlen só növeli a víz elektromos áramvezető képességét. A vezetőképesség az ellenállás reciproka, és Siemensben mérik. S vagy mho (ohm - ohm - fordított sorrendben írva) jelölése. Az abszolút tiszta víz vezetőképessége, ahol csak H + és OH - ionok vannak jelen, szobahőmérsékleten körülbelül 20 MOm/cm (0,05 mkS/cm). A valóságban a desztillált víz vezetőképessége gyorsan növekszik a benne lévő szén-dioxid feloldódása miatt. A vezetőképesség mérése egy speciális mérőműszerrel történik, amely lényegében a cellát a szabványos elektródákkal megtöltött víz áramát méri. Elvileg használhat egy speciálisan kalibrált megohmmérőt, amelyet bizonyos távolságra tartályban elhelyezett elektródákkal. Ez a mérés hasznos az ozmotikus szűrés és az ionmentesítés minőségének meghatározásához. A csapvíz vezetőképessége átlagosan 50-1500 mkS/cm

Hozzávetőleges kapcsolat van a TDS és a vezetőképesség között:

TDS mg/l = 0,64 mkS/cm

Ez az arány empirikus, és kissé eltérhet a csapvíztől.

Hozzávetőleges kapcsolat a konyhasó koncentrációja és a vezetőképesség között:

1 mg/l NaCl = 1,9 mkS/cm

Oxidáló potenciál (redoxpotenciál, ORP). Ha egy mondatban leírja ezt a paramétert, akkor kiderül, hogy ez az érték jellemzi az akváriumi víz minőségét, tisztaságát. Az alacsony ORP azt jelenti, hogy sok szerves anyag van a vízben.

Ahogy az iskolában mindenki átment, kétféle reakció létezik: oxidatív és redukciós. Az előbbiekhez tartoznak azok, amelyekben a molekulák elektronokat "veszítenek" (például a nitrát körfolyamat, amelynek eredményeként az ammónia nitráttá alakul), az utóbbiak a fordított reakciók - például a nitrát molekula visszaredukciója ammónia (ezt a növények végzik a "nitrogén" beszerzése során). Az olyan atomoknak, mint az oxigén vagy a klór, nagy szükségük van elektronokra, ezért oxidálószerek. Mások, például a hidrogén és a vas, "extra" elektronokkal rendelkeznek, és redukálószerek. A vízben lévő oxidáló- és redukálószerek töltése közötti különbséget redoxpotenciálnak nevezzük. Elég egyszerű, bár rettenetesen érthetetlennek tűnik. Ha több oxidálószer van a vízben, akkor a potenciál pozitív és fordítva. Az ORP-t millivoltban mérik.

A szerves anyagok bomlása vízben oxidatív reakció. A szerves anyagok vízben való felhalmozódása a redukálószerek koncentrációjának növekedéséhez vezet, és csökkenti az ORP értéket. Minél magasabb ez az érték, minél több oxidálószer (főleg oxigén – nem valószínű, hogy klórt használ az akváriumban) van a vízben, annál több szerves anyag bomlik le, és annál tisztább a víz. Másrészt a magas ORP káros lehet a halakra és más szervezetekre, mivel elpusztíthatja az élő sejteket. Az optimális érték 250 és 400 mV között van. Az ORP érték sok tényezőtől függ, és ingadozhat egy akváriumban, például az ORP csökken a hőmérséklet emelkedésével és a pH csökkenésével.

Az ORP mérése a pH-mérőkhöz hasonló speciális mérőkkel történik (a különböző elektródákkal ellátott mérőeszközök, amelyek összehasonlítás céljából különböző megoldásokat használnak, eltérő eredményeket adnak). A víz ORP-jét növelheti a víz rendszeres cseréjével, az akvárium tisztításával, levegő fújásával és ózon használatával.

Oxigén és szén-dioxid

A vízben oldott fő gázok (mint a légkörben) - oxigén, szén-dioxid és nitrogén. a legkönnyebben oldható a CO 2, a szén-dioxid relatív oldhatósága körülbelül 70-szer nagyobb, mint az oxigén oldhatósága és 150-szer nagyobb, mint a nitrogén oldhatósága. A nitrogén szinte nincs hatással az akváriumban élő szervezetek életére, kivéve a kék-zöld algákat, amelyek képesek felvenni. A táblázat a vízben oldott oxigén és szén-dioxid telítettségi szintjeit mutatja (a telítettségi szint a vízben oldható maximális gázmennyiséget jelöli, de nem az egyensúlyi szintet, ami pl. a szén-dioxidnál szobahőmérsékleten kb. 2 mg/l).

Amint az a táblázatból látható, a szén-dioxid oldhatósága több százszor nagyobb, mint az oxigén oldhatósága. A fő folyamatok, amelyekben az oxigén és a szén-dioxid részt vesz:

• A halak lehelete, amelyek belélegzik, mint mi mindannyian, oxigént és szén-dioxidot bocsátanak ki.
• Légzés és fotoszintézis növényekben A növények oxigént használnak a légzéshez. Ennek során szén-dioxidot bocsátanak ki. Általában azt hiszik, hogy a növényi légzés folyamata sötétben megy végbe, de ez nem így van. Folyamatosan megy, a fényben is, egyidejűleg a fotoszintézis folyamatával, amelyben a szén-dioxid felszívódik és oxigén szabadul fel.
• A baktériumok és más mikroorganizmusok oxigént fogyasztanak. Gyakran elfelejtik, hogy az akváriumban minden szerves bomlási folyamat, beleértve az akváriumban szükséges bioszűrést is.
• Más kémiai folyamatok, például a talaj rothadásakor hidrogén-szulfid H 2 S szabadul fel, amelynek oxidációjához oxigénre van szükség.

Az oxigén a víz hőmérsékletével együtt a halak anyagcseréjét meghatározó tényező. Például 15°C feletti vízhőmérsékletnél nem a hőmérséklet, hanem az oxigén az, amely korlátozza az anyagcserét. Az oxigénfogyasztás függ a hal fajtájától, a kopoltyúk szerkezetétől (milyen hatékonyan tudják a halak kivonni az oxigént a vízből) stb. Az aktívabb halaknak több oxigénre van szükségük, a nagyobbaknak nyilván szintén (bár a fogyasztás nem arányos a súllyal – egy 10 g-os hal 1,3 mg oxigént fogyaszt grammonként óránként, egy 500 g-os hal csak 0,25-öt). A hőmérséklet növekedésével az oxigénfogyasztás drámaian megnő, például egy aktív aranyhal 15 ° C hőmérsékleten - 0,16 mg oxigént fogyaszt grammonként óránként, és 30 ° C hőmérsékleten - 0,43 mg).

A természetben, oxigénben szegény vízben élő halak alkalmazkodtak az ilyen körülményekhez, például a természetben bármilyen tócsában élő labirintushalak „lenyelhetik” a levegőt. Másrészt sok halnak, például a Malawi-tóból származó afrikai sügérnek oxigénben gazdag vízre van szüksége.

Átlagosan ügyelni kell arra, hogy az akváriumban az oxigénszint ne csökkenjen 7 mg/l alá. Az alacsony oxigénkoncentrációban élő halak fogékonyabbak a betegségekre, az ivadékok fejlődésben elmaradnak stb. Oxigénhiány esetén a halak elkezdik felszívni a levegőt a felszínről, és később szén-dioxid-mérgezés következik be. A fulladásban elpusztuló halak szája általában tátva van, a kopoltyúk "kiállóak", sápadt színűek (bár hasonló tünetek más betegségeknél is előfordulhatnak).

A közhiedelem ellenére a szén-dioxid nem szorítja ki az oxigént a vízből. A vízben oldott szén-dioxid szintje számos paramétertől függ. A többlet szén-dioxid a halak mérgezéséhez vezet, amelyek kómába esnek és meghalnak.

Az oxigénszint és a szén-dioxid szint alacsonyan tartásának legegyszerűbb módja a víz levegőztetése és szivattyúkkal történő keverése. Ebben az esetben az oxigén feloldódik a vízben, és a szén-dioxid a légkörbe kerül. Ügyelni kell arra, hogy a víz felszínén ne legyen olajos vagy baktériumos filmréteg, ami akadályozza a gázcserét. Ügyeljen arra, hogy ne emelje túl magasra a víz hőmérsékletét, magasabbra, mint az e halfaj normál életéhez szükséges. Magas hőmérsékleten az oxigén vízben való oldhatósága csökken, és az oxigénigény megnő.

Egy másik módszer a szén-dioxidot elnyelő és oxigént felszabadító növények termesztése. Paradox módon erős fényben a növények több oxigént képesek felszabadítani, mint amennyit a vízben fel tud oldani - oxigénbuborékok emelkednek ki a növényekből

Természetesen hengerből is lehet oxigént vízben oldani, de ez a módszer bonyolult, mivel speciális reaktort és vezérlést igényel. Ellenkező esetben túlzott oxigénnel mérgezheti a halat. Ezért ezt a módszert nem vesszük figyelembe.

Nehézfémek a vízben

A csapvízben található nehézfémek minden szervezetre mérgezőek, még azokra is, amelyek kis dózisban szükségesek a sikeres növényi növekedéshez (cink: réz, nikkel stb.). Még akkor is, ha a víz fémtartalma megfelel az emberek számára megengedhető maximális normáknak, az ilyen víz veszélyes lehet a halakra. Ez különösen igaz a rézre és a cinkre, amelyek ésszerű koncentrációban nem mérgezőek az emberi szervezetre.

MPC emberek számára (ppm) MPC halakhoz (ppm) CD (kadmium) 0.005 0.01 Cr (króm) 0.1 0.05 Cu (réz) 1.5 0.02 Hg (higany) 0.002 0.01 Pb (ólom) 0.015 0.1 Zn (cink) 5.0 0.1

A táblázat összehasonlító MAC-értékeket (Maximális megengedett koncentráció) mutat be emberek és halak esetében. A víz fémforrásai, a szennyezett folyón kívül, ahonnan a víz a vízellátásba kerül (mindenesetre senkinek nem ajánlott nagy vegyi üzemtől lefelé lakni, valamint halat tartani), például rézcsövek. A halakkal ellentétben mi nem vagyunk állandóan a vízben, és az ivóvízben lévő fémeket, amelyek az emésztőrendszerbe kerülnek, általában megkötik a szerves anyagok (táplálék). Másrészt a fémek sokféleképpen bejutnak a halak szervezetébe.

A fémek mérgezőek, mert képesek "kapcsolódni" a szerves molekulákhoz, megzavarva azok funkcióját. Például a higany egyesül az -SH csoporttal, amely a legtöbb fehérje része.

A fémek különösen mérgezőek a halivadékra. Például a maximális rézkoncentráció, amely felett a pisztráng ivadékok mortalitása nő, 0,010–0,017 ppm. Az ólom maximális koncentrációja, amely felett a pisztráng ivadék "deformációja" következik be, 0,058-0,12 ppm.

Ezenkívül a fémek nagy koncentrációban mérgezőek lehetnek a növényekre, még akkor is, ha alacsony koncentrációban szükségesek a normál növényi növekedéshez. Például a leggyakrabban előforduló vas túladagolása, amelyet műtrágyaként adnak a vízhez, miközben a levelek megbarnulnak, foltossá válnak. A tünetek hasonlóak a foszforhiány tüneteihez. A lassan növekvő növények, például a kriptokorinok, amelyeknek nincs idejük "feldolgozni" a megnövekedett vaskoncentrációt, különösen szenvedhetnek.

A fémek toxicitása számos vízparamétertől függ:

Csapvíz előkészítése

Az akvárium fő vízforrása a csapvíz, amelyet a vízállomáson így vagy úgy kezelnek, hogy a baktériumoktól származó zselé ne folyjon ki a csapból. Eltekintve mindenféle egzotikus vízfertőtlenítési módszertől, mint az ózonozás (legalábbis én nem láttam ilyen vízművet), a vizet vagy klórral vagy klóraminnal fertőtlenítik. A hagyományos vízfertőtlenítési módszerben használt klór a víz keverésekor könnyen elpárolog. Elég, ha egy széles edényben egy éjszakán át ülepítjük a vizet, hogy a klór elpárologjon. És ha egy kis vizet cserélünk az akváriumban, és a sugár egyes cseppekre permetezzük, akkor közvetlenül az akváriumba önthetjük. Egy másik lehetőség a klórmentesítők használata (akár kereskedelmi forgalomban kapható akváriumi boltokban, vagy nátrium-tioszulfát) vagy aktív szén

A víz fertőtlenítésének korszerűbb módja a klóramin használata, amely ammóniából és klórból áll. A klór instabil, gyorsan egyesül a szerves molekulákkal, elveszíti erejét és rákkeltő anyagokat képez. Ezért a klór megköti az ammóniát. A klór mérgezőbb, mint a klór, mert könnyebben átjut a kopoltyúkon keresztül a véráramba. Sajnos (az akvaristának, de nem a vízműnek) a klóramin meglehetősen stabil. A semlegesítéshez vagy kereskedelmi forgalomban kapható készítményt kell használnia, vagy két módszer egyikét kell használnia (mielőtt halakon kísérletezne, végezzen egy tesztet, amely méri a klór koncentrációját a vízben - például úszómedencék esetén): adjon hozzá dupla adag nátrium-tioszulfátot, amely megszakítja a klór és az ammónia közötti kötést. Ezután intenzíven levegőztesse a vizet több órán keresztül, vagy szűrje át ammóniát elnyelő vegyi szűrőn (az aktív szén nem szívja fel az ammóniát, zeolit ​​szükséges) adjunk hozzá klórt a vízhez (egy teáskanál 5%-os háztartási fehérítő - nátrium-hipoklorit oldatot 20 liter vízhez), majd levegőztesse a vizet néhány órán át. Klórfelesleg esetén az ammónia megszűnik megkötni, és levegőztetéssel vagy szűréssel eltávolítható. A klórt ugyanúgy távolítják el. A legjobb módja annak, hogy megtudja, hogyan történik a vízkészlet fertőtlenítése, ha megkérdezi a vízműveket. Ha drága halakat tart az akváriumban, akkor is jobb, ha elkölti a pénzt, és vásárol egy kereskedelmi vízfertőtlenítő terméket. Ha sok vizet cserél, hagyni kell leülepedni. A nap a legjobb. Mivel a víz megfelelő nyomás alatt van a vízellátó rendszerben, több levegő oldódik fel benne, mint a légköri nyomású vízben. Ennek megfelelően, amikor vizet öntünk egy edénybe és melegítjük, az oldott levegő buborékok formájában szabadul fel az akvárium falain stb. Ha halakat ültetnek ilyen vízbe, az erek elzáródásához vezethet. A csapvízzel kapcsolatos másik probléma az lehet, hogy a csapvíz nem felel meg az akváriumhoz szükséges paramétereknek, vagy az algák növekedését okozó fémek, szerves anyagok, nitrátok vagy foszfátok jelenléte. A víz paramétereinek megváltoztatásáról - savasság és keménység - a megfelelő szakaszokban van írva. Ha egyéb nemkívánatos komponensek vannak jelen, akkor érdemes megfontolni a víz szűrését különböző szűrőkön - ozmotikus vagy ionmentesítőn. Vagy vegye meg ezt a vizet. Ugyanakkor emlékezni kell arra, hogy az így szűrt vízhez olyan elemeket kell hozzáadni, amelyek biztosítják a kívánt savasság és keménység értékeket. A legjobb módja annak, hogy megtudja a csapvíz paramétereit (amelyek az évszaktól függően változhatnak), ha kapcsolatba lépnek a vízszolgáltatóval. Desztillált víz A desztillált víz az akváriumi víz elkészítésének egyik összetevője lehet. Ebben a vízben nem lehet halat tartani. Az ilyen víz egyszerűen "nem". Hiányoznak az ásványi anyagok, elektrolitok stb. Az ilyen vízben lévő halak rosszul érzik magukat - az ozmotikus nyomás miatt a víz "befolyik" a halakba (mivel a hal belsejében a sók koncentrációja magasabb, mint az akváriumi vízben). ezért folyamatosan el kell távolítania a felesleges vizet a testéből... és mit érzel, amikor minden percben ki kell rohannod a WC-re?. Annak ellenére, hogy az elterjedt hiedelem szerint a desztillált víz pH-ja 7, ez csak az ilyen víz elkészítését követő első pillanatban igaz. A légkörben lévő szén-dioxid feloldódik a vízben, és csökkenti a víz savasságát, amelynek nincs karbonátkeménysége. Az ilyen víz savassága 5-6 lehet. ami sok hal számára alkalmatlan. Az ilyen vízhez hozzá kell adni a szükséges sók oldatát, amelyet megvásárolhat egy akváriumi boltban, vagy saját maga készítheti el. A legjobb desztillált vizet használni az akváriumvíz elkészítéséhez, például csapvízzel keverve a keménység csökkentése érdekében. Desztillált víz megvásárolható a boltban. Ne keverje össze a különféle típusú, nem desztillált palackozott ivóvízzel. A desztillált vizet érdemes hűtőszekrényben tárolni, mert a csapvízzel ellentétben nem tartalmaz fertőtlenítőszert. Ozmotikus vízszűrés (fordított ozmózis) Ha kemény víz folyik a csapból, és a savas és lágy vizet kedvelő korongokat szeretné tartani, sőt tenyészteni, akkor valahogy át kell gondolnia, hogyan készítse elő a megfelelő vizet. Számos módszer létezik: Desztillált víz vásárlása - ez a módszer indokolt, ha apistogrammát egy kis akváriumban tartjuk, és ha van egy 500 literes diszkoszos akváriumunk, akkor ez a módszer gazdaságilag aligha indokolt. Az esővíz használata kényelmes módja, ha biztos abban, hogy elég távol lakik a csernobili atomerőműtől és a szomszédos vegyi üzemtől. Víz szűrése tőzegen keresztül - fentebb tárgyaltuk Víz desztilláció Ozmotikus vízszűrés Víz ionmentesítése Más halak, például a kemény vizet kedvelő afrikai sügér tartása a legjobb módszer. Az ozmotikus szűrés a víz azon tulajdonságán alapul, hogy áthatol egy porózus membránon, amely áthatolhatatlan az oldott anyagok számára. Általában a folyadék áthatol az alacsonyabb koncentrációjú területről a magasabb oldottanyag-koncentrációjú területre. Például ezért az édesvízi halaknak folyamatosan el kell távolítaniuk a felesleges folyadékot a szervezetből (ahol a sók koncentrációja magasabb, mint a környező vízben), a sósvízi halaknak pedig vizet kell inniuk. Ha mesterségesen fenntartjuk a megnövekedett nyomást a membrán egyik oldalán, az egyensúly eltolódik. A fordított ozmózis szűrő ezen az elven alapul. Képletesen szólva, a víz átnyomódik a membránon, és az ásványi sók megmaradnak. Az ionmentesítéssel ellentétben az ozmotikus szűrés egy mechanikus folyamat, amely lehetővé teszi más anyagok, például szerves molekulák, sőt baktériumok kiszűrését. Kétféle membrán létezik: A cellulóz (cellulóz-triacetát, CTA) hagyományos szűrőanyag. Csak akkor használható, ha a vize klórozott, különben "megeszik" az ott megtelepedő baktériumok. Mivel nem tartja vissza a klórt, aktív szénnel eltávolítható, amelyet elhelyezünk után membránok. Nem megfelelő, ha a víz keménysége meghaladja a 30 dGH-t és a pH-ja 8,5-nél nagyobb. A vékonyréteg membrán (TFC, vékonyréteg kompozit) egy modernebb szűrőanyag. Jobb szűrési tulajdonsággal rendelkezik - tisztább vizet nyernek belőlük, és egy ilyen membrán jobban működik kemény és lúgos vízben. Ezek a membránok azonban nem szeretik a klóros vizet, ezért aktív szénszűrőt kell használni. előtt membránok. Ugyanakkor ne feledje, hogy bármilyen baktérium megtelepedhet a membránban, és nem szabad ilyen vizet inni. Még ha nem is ivásra használja, minden esetben szűrt vizet tároljon a hűtőszekrényben - nem kell különféle baktériumkultúrákat tenyészteni. Egy ilyen szűrő telepítésekor a kezdeti költségen kívül a következő körülményekre is figyelni kell: Mindkét típusú membrán működéséhez bizonyos mértékű víznyomásra van szükség. Ha a nyomás a vízellátásban nem elegendő, akkor speciális szivattyút kell telepítenie. Az előszűrőt és az aktív szenet rendszeresen cserélni kell. Az élettartam a használat intenzitásától és a tisztítás mértékétől függően akár hat hónapig vagy több is lehet folyamatos üzem mellett. Magát a membránt (a legdrágább szűrőelemet) rendszeresen mossák (150-200 üzemóra után) és két-három évente cserélik. A szűrő teljesítménye a beáramló víz nyomásától és a tisztítás mértékétől függ (milyen szorosan van feltekerve a membrán a rúdra). Egy háztartási szűrőnél átlagosan napi 50-200 liter folyamatos használat mellett (persze vannak hatalmas rendszerek, amelyek napi köbméter vizet képesek szűrni). A teljesítmény a víz hőmérsékletétől is függ. A vízfogyasztás is sok paramétertől függ, de akár 90%-át a csatornába öntik. Ezért, ha valahol egy oázisban él, akkor jobb, ha vált a jerboák akváriumban tartására. Ha újra szeretné használni ezt a vizet, akkor azt egy szűrőn kell átfújni, hogy a víz meglágyuljon. A membrán száradáskor tönkremegy, ezért ha hosszabb ideig nem használjuk, akkor ki kell venni és speciális oldatba vagy vízbe merítve a hűtőszekrényben tárolni. Amint azt a gyakorlat mutatja, az ozmotikus szűrők helyes használat esetén nagyon tiszta vizet biztosítanak, amelynek költsége sokkal alacsonyabb, mint a vásárolt. Ne feledje, hogy a szűrt víz annyira "tiszta", hogy csapvízzel kell keverni, vagy hozzá kell adni a szükséges ásványi anyagokat. Víz ionmentesítése (ionmentesítés) Ezek a szűrők kémiailag aktív szűrőanyagot használnak. A vízben oldott ionokat másokkal helyettesítik. Az egyik töltőanyag szűri a pozitív töltésű részecskéket - kationokat, helyettesítve azokat H + hidrogénionnal (kationgyanta), a másik pedig az anionokat negatív töltésű OH - ionokkal. Két szűrési lépés kombinációja vízmolekulát képez. ez a szűrés addig megy végbe, amíg elegendő ion van a töltetben a pótláshoz. Kimerülés után a gyantát lúg és sav segítségével újra fel lehet tölteni. Azonban jobb, ha ezt nem saját maga csinálja. Egyes gyanták, különösen a hagyományos akváriumi szűrőközegekhez ajánlottak, a kationokat pozitív nátriumionra cserélik. Ugyanezt az elvet alkalmazzák az úszómedencék és a mosókonyha vizének lágyításához. Az ilyen gyantát erős sóoldatban helyreállíthatja. A nátriumionok megemelkedett koncentrációja azonban (amit nem vesznek figyelembe a keménység meghatározásakor, ezért nem növeli azt) káros lehet egyes érzékeny halakra, és nem túl jó a növények számára, gátolva bizonyos nyomelemek felszívódását. Jobb két töltőanyagot használni - kationok és anionok szűrésére. Néha mindkét töltőanyagot összekeverik. Egy ilyen szűrőt sokkal nehezebb lesz feltölteni, mivel a regenerálás előtt el kell választani az egyik gyantát a másiktól. Az ilyen szűrők elvileg tisztább víz előállítását teszik lehetővé, mint az ozmotikus szűrők. Például jól kiszűrik a szilikátokat, ami egy korallzátony akváriumban szükséges. Az élettartam és a teljesítmény számos tényezőtől függ, különösen a forrásvíz ásványianyag-tartalmától. Nagyon kemény víznél a töltőanyag 100-200 liter után "regenerálást kérhet". Az ilyen szűrő élettartamának növelése érdekében az ozmotikus szűrő után helyezhető el. Alapvető vízparaméterek (röviden) Itt minden magyarázat nélkül röviden áttekintjük a víz fő paramétereit. Az akvárium sikeres karbantartásához a legtöbb esetben elegendő, ha ismerjük ezeknek a paramétereknek a nevét és mérési módját. Egyszerűen fogadd el őket úgy, mint valamit, amit ellenőrizned kell - például honnan tudod, hogy kell lennie egy bizonyos feszültségnek a konnektorban, bár sok embernek fogalma sincs, mi az a feszültség. De ez nem akadályozza meg őket abban, hogy sikeresen használják az elektromosságot. pH - a víz savasságát jellemzi. A legtöbb halnál 6-7,5 között kell lennie (az értékeket lásd a táblázatban). A víz legfontosabb kémiai paramétere. A méréshez olyan teszteket használnak, amelyeket az akváriumüzletekben értékesítenek. Idővel a vízben lévő szerves anyagok felhalmozódása miatt a pH-érték csökken, ezért azt rendszeresen ellenőrizni kell. Módosíthatja ezt az értéket szódabikarbóna (növeléshez) vagy az akváriumboltban árusított speciális vegyszerek hozzáadásával. Ne feledje, hogy a halak képesek alkalmazkodni más pH-értékekhez (ésszerű határokon belül), amíg a pH zökkenőmentesen változik. nagyon lágy víz 4-8dGH lágy víz 8-12dGH közepes keménységű 12-18dGH közepes keménységű 18-30dGH kemény víz A víz keménysége- lehet állandó (GH) és változó (karbonát - KH). Az akváriumboltban árusított tesztekkel mérve. Mértékegység - keménységi fokok (dGH, dKH) vagy in mg/l CaCO 3 : 1 keménységi fok 17,8 mg/l CaCO 3 A karbonátkeménység (pontosabban pufferkapacitás – de ez mindegy, hiszen minden akváriumi teszt ezt méri, nem KH) jellemzi a víz pH-csökkenést is ellenálló képességét. Növeli a keménységet – egy teáskanál 50 liter vízhez körülbelül 4 fokkal növeli a KH-t, két teáskanál kalcium-karbonát 50 liter vízhez viszonyítva pedig 4 fokkal növeli a KH-t és a GH-t is. Optimális vízparaméterek különféle halak számára halfajták Savasság pH Teljes keménység dGH jegyzet Az Amazonas régió halai (korong) 5.5-6.5 1-4 Nyugat-Afrikából származó sügér (bölcső) 6.0-7.0 5-12 Characins és barbs 6.0-7.5 5-12 Labirintus (gourami) 6.5-7.5 5-10 Közép-amerikai sügér (acara, severum) 6.5-7.5 10-20 Viviparous (guppik, kardforgatók) 7.5-8.5 15-25 enyhén sós víz Mollies 7.5-8.3 20-30 sós víz, 2-3 teáskanál 10 liter vízhez Afrikai sügér a Malawi-tóból 7.7-8.5 10-15 Afrikai sügér a Tanganyika-tóból 8.5-9.3 10-15 A táblázat a savasság és a keménység értékeit mutatja bizonyos halfajták esetében. Sok hal képes alkalmazkodni más vizekhez, például a diszkosz akklimatizálódhat a keményebb vízhez. De ha halakból szeretne utódokat szerezni, akkor jobb, ha gondoskodik arról, hogy a víz paraméterei optimálisak legyenek az ilyen halak számára, általában megtalálhatók a kézikönyvben. Ne feledje, hogy a halak jobban érzik magukat, ha a víz paraméterei eltérnek az optimálistól (természetesen ésszerű határokon belül), de stabilak. Tehát ne próbálja meg drasztikusan megváltoztatni őket. Ha ezt csinálja, akkor apránként, legfeljebb napi 1-2 fokos savtartalommal. Másrészt próbáld meg kideríteni, milyen víz folyik a csapodból. Ez megkönnyíti az életét. Sokkal könnyebb növelni a víz keménységét (például a Tanganyika-tó sügéreinél), az ellenkezője nehezebb - ioncserélő gyantán kell átszűrni a vizet stb. Tehát először gondolja át, hogy megteheti-e ezt sokáig, mielőtt elkezdi a diszkoszvetést, ha a csapból artézi víz folyik, ami hasonlít a Tanganyikára.

02.12.2017

Kezdő akvatúrázók, otthoni tavakat alapítók sok árnyalatot átgondolnak: hova tegyék? Milyen halat engedjünk be? Milyen növényeket ültessünk? Az akvárium üzletágnak azonban nem ezek a fő jellemzői. Mindenekelőtt ügyelnie kell a vízparaméterekre, így az akváriumban nem minden folyadék lesz megfelelő. A víz házról házra változik, leggyakrabban kemény, és ez az egyik fő szempont a háziállatok tenyésztésében, befolyásolja egészségüket, növekedésüket és komfortérzetüket.

Akváriumi víz keménysége

Mindenekelőtt a halak és a növényzet állapotát befolyásolja a víz savassága és keménysége. Nagyon nagy vagy kis mutatókkal lehetetlenné válik a vízimadarak és a növényzet tenyésztése az akváriumban. Ezenkívül ezeknek a paramétereknek a túlzott / alulbecslése befolyásolja a többi - hasznos víztulajdonságot.

A „vízkeménység” fogalma magában foglalja a folyadékban oldott ásványi anyagok jelenlétét és azok mennyiségét. 2 típusra osztható:

1. Állandó (GH). Ez a folyadékjelző a legfontosabb. Meghatározza a víz alkalmassági fokát az akvárium lakói számára. Állandó indikátor a folyadékban oldott koncentrált Mg ++ és Ca ++ ionok mennyisége. A forrásban lévő víz ezeknek az ásványoknak a pusztulásához és kicsapódásához vezet. Állandó keménység – a forrás után megmaradt szint. Ez a mutató a jövőben változatlan marad, és speciális tesztekkel mérik fokban.
2. Karbonát vagy változó (KN). A CO3-karbonátok és -hidrogén-karbonátok HCO3 jelenlétét és szintjét mutatja.

Normál keménység az akváriumhoz

A keménység szintje jelentősen befolyásolja a háziállatok egészségét. Nem megfelelő indikátorok esetén előfordulhat, hogy a halak és a növényzet nem érzi jól magát, megbetegszik, vagy akár el is pusztulhat, ha nem teszünk semmit.

Mit befolyásol a víz keménysége?

• a Ca-ban és Mg-ben található sók részt vesznek a halcsontrendszer felépítésében;
• jó merevségi mutatókkal a puhatestűek héja tartóssá válik;
• kényelmet biztosít az akvárium lakóinak és a növényzetnek, így jól fejlődnek és fejlődnek.

Keménység intenzitása:

• 0-4 - alacsony intenzitású, nagyon puha víz;
• 5-8 - puha;
• 9-16 - átlagos keménységű folyadék;
• 17-32 - kemény víz. A csapfolyadék ennek a mutatónak felel meg;
• 33 és felette - fokozott merevség.

A vízi lakosok szaporodásának legoptimálisabb módja a tározó vizéhez legközelebbi keménységi mutató.

Például:

• a csigáknak kemény folyadékra van szükségük a héj szilárdságának biztosításához;
• a neonhalak esetében jó 6-os, az életre kelő halaknál pedig 10-es szintű vizet használni;
• sagittaria, páfrány. 10-15 fokos hőmérsékleten élnek. Pontosabb információk szerezhetők be róluk az egyes halfajták és növényzet tenyésztésével foglalkozó forrásokból.

Hogyan lehet megtudni az akvárium keménységi szintjét (pH)

A tudomány fejlődésének köszönhetően lehetővé vált a merevségi mutatók szintjének megismerése számos elérhető módon:

Trilon "B". Kémiai eredetű reagens

A vízkeménység állapotának megismerésének legpontosabb módja. Ha azonban egy akvarista rosszul jártas a kémiában, nem rendelkezik speciális felszereléssel, akkor egy ilyen személy számára ez a folyamat nehéz.

TDS mérő

Sómérőnek vagy konduktométernek is nevezik. Könnyű használhatósága miatt népszerű, de nem magát a keménységet méri, hanem a vezetőképességet, ami csak hozzávetőlegesen jelzi az akvárium pH-ját.

tesztcsíkok

A tudósok szándékosan fejlesztették ki ezt a vízkeménységmérési módszert. Egyszerű és könnyen használható bármely felhasználó számára. Az egyik alkalmazás, hogy adott mennyiségű folyadékhoz reagenst adunk, majd a víz színének változásából ítélve megérthetjük a pH-értéket. A tesztcsíkhoz utasítások vannak csatolva, azonban a csík nehezen hozzáférhető, ezért ritkán használják.

Mosó szappan

Az ilyen típusú keménységvizsgálat rendszeresen használható, mert a mosószappant bármelyik háztartási boltban lehet kapni. Leolvasása nagyon pontos, mert a szappan összes tulajdonságát ismerve fokozott keménységű vízben nem oldódik, magnézium- és kalciumfelesleggel pedig jól habzik.

Hogyan használjunk mosószappant a pH ellenőrzésére

Kutatási eredmények. A keménység értékeléséhez látnia kell, mennyi folyadékot öntött ki a szappanüvegből. 1 lásd a megoldást a 2. szintet mutatja? dH. Vagyis ha 4 cm oldat került az akvárium tartályába, akkor a keménységi szint 8 ?. Ha az egész pohár vízbe öntése után nem jelent hab, akkor a vízmutatók 12 felett vannak. Ezután újra el kell készíteni az oldatot, kétszer kell hozzáadni egy lepárlót, és meg kell ismételni a kísérletet. A kapott eredményeket meg kell szorozni 2-vel.

A szappannal végzett elemzés eredményeinek eltérései 1-2?. Jelentéktelennek tartják őket, így nem vezetik az akvárium lakóit betegségekhez.

Leggyakrabban a merevségelemzés eredményei kiábrándító előrejelzéseket adnak. Ebben az esetben lehetséges a víz normál szintre hozása. Ezt azonban lassan kell megtenni, hogy ne terhelje a halakat és a növényzetet.

Hogyan lehet növelni a víz keménységét

1. Keverje össze a kemény vizet az akváriumvízzel. Forraljuk egy órát egy zománcozott tálban. Hagyja kihűlni, majd engedje le a víz 2/3-át, hagyva egy fenéküléket. Speciális eszközökkel szabályozva lassan öntse a kívánt ásványi anyagokban gazdag üledéket az akváriumba, amíg el nem éri a kívánt szintet.
2. Tegyen márványt, kagylókat az akváriumba, hogy az általános keménységet 4?-ra növelje. Javasoljuk, hogy ezt az eljárást szűrőberendezéssel végezze el. Lehetővé teszi a hasznos ásványokon és az akváriumba jutó folyadék áramlásának növelését vagy csökkentését.
3. Öntsön szódabikarbónát az akváriumba 1 teáskanál arányban. 50 liter folyadékhoz. Ez lehetővé teszi a változó merevség (4?) stabilizálását.
4. Öntsünk kalcium-karbonátot 2 tk arányban. 50 l-ért. folyadékok. Lehetővé teszi mind a változó, mind az állandó merevség növelését (4?).
5. Használhat kalcium-klorid (10%) gyógyszertári oldatát nátrium-szulfáttal együtt. Ehhez 50 gr kell. 750 gr-ban feloldjuk a sót egy hegytel. folyadékot, majd adjunk hozzá chem. hozzávalók 1 liter arányban. akváriumi víz / 1 ml. chem. anyagokat.
6. 25%-os magnézium-oldatot használjon 1 liter arányban. akváriumi folyadék / 1 ml. vegyi anyag. Ez a manipuláció növeli a merevséget 4?.

Hogyan lehet csökkenteni a víz keménységét

Ez a fajta folyadék normalizálása nehezebb, mint az előző:

1. A legegyszerűbb az esővizet összegyűjteni, vagy desztillált vizet használni, majd az akváriumi tartályba önteni.
2. Forraljuk fel a folyadékot, hűtsük le és öntsük 2/3-át (felső) az akváriumba. Ebben az esetben az üledék nem eshet a halak edényébe.
3. Hajtsa végre a fagyasztási eljárást. Öntsön vizet egy sekély medencébe, és hagyja megfagyni. A folyadék 50%-ának lefagyasztása után meg kell törni a jeget, ki kell önteni a nem fagyott vizet, hanem fel kell olvasztani a jeget és egy háztartási tartályba kell önteni.
4. Vásároljon speciális vízdesztilláló berendezést és használja azt.
5. A főtt tőzeget zacskóban helyezzük a szűrőberendezésbe. Egyes ívási területeken szubsztrátumként is használható. Sárgás árnyalatot adhat a víznek. Hogy megszabaduljon tőle, tegyen aktív szenet a szűrőbe.
6. Az égerkúpok felforralása után használjon vizet. Ez a módszer nagyon nem kívánatos, mert a főzet megváltoztathatja a víz általános paramétereit.
7. Használjon EDTA-t vagy Trilon "B"-t az utasításoknak megfelelően.
8. Vásároljon növényeket egy szaküzletben: aegropile, elodea, hornwort. Növény akvárium szubsztrátum.

A víz keménysége nagyon fontos az akváriumi háziállatok kényelmes életviteléhez, ezért a leolvasást teljes felelősséggel kell venni. Ha megadja a folyadéknak a szükséges paramétereket, akkor gyönyörű, egészséges halakkal és növényzettel fog tetszeni.

0

Válasszon további cikkeket a legördülő listából: A növények nem nőnek az akváriumban, az ok? Hogyan tervezzünk egy gyönyörű akváriumot Megtisztítjuk az akvárium falait Altolamprologus calvus "fekete" Akvárium hol kezdjem | milyen halak érik el az akvárium pH-értékét: hogyan csökkentsük, növeljük Acanthophthalmus Kühl (Pangio kuhlii) | karbantartás, tenyésztés Akvárium gyerekeknek. Hol kezdjem?! Akvárium aranyhalaknak Akvárium kezdőknek vagy hány hal legyen benne Akvárium kezdőknek. Hol kezdjem?! Akvárium az asztalon Egy akvárium kezdő akvarista számára legyen ... Akváriumi cápák: típusok, tartalom, fotók Akvárium életre kelt és rajtuk való üzletek Akváriumi szőnyegnövények: díszítésük és ültetésük !? Akváriumi mohák: típusok, leírás, fotók Akváriumi növények A víz felszínén lebegő akváriumi növények Akváriumi halak - hogyan válasszunk halat az akváriumba Akváriumi halak (fotó és név): válassz egy kisállatot Kompatibilitás és szerénység Akváriumi halak, fajták enciklopédiája Akváriumi talaj - hogyan válasszunk? Az akvárium garantálja a halak elégedettségét Cápagolyó (Balantiocheilos melanopterus) | tartása, tenyésztése Ancistrus rendes (Ancistrus Dolichopterus) | tartása, tenyésztése Apistogramma Agassizi (Apistogramma agassizi) | tartása, tenyésztése Apistogramma Ramirezi (Microgeophagus Ramirezi) | tartás, tenyésztés Apteronot / Black knife (Apteronotus albifrons) | tartása, tenyésztése Astronotus (Astronotus ocellatus) | tartása, tenyésztése Atherina ladgesi (Marosatherina ladigesi) | tartás, tenyésztés AKVÁRIUMI NÖVÉNYEK ATLASZA Aulonokara (Aulonocara) | leírás, tartalom, tenyésztés Afiokharaksy (Aphyocharax) | leírás, karbantartás, tenyésztés Garnélarák betegségei | okok, megelőzés és kezelés A garnélarák bakteriális betegségei | okok, megelőzés, kezelés Cseresznyebarna (Puntius titteya) Nyolcsávos tüske (Eirmotus octozona) | Barbus Denisoni (Puntius denisonii) tartása, tenyésztése | tartása, tenyésztése Barbus fiery (Puntius conchonius) | Barbus Sumatran (Puntius tetrazona) tartása, tenyésztése | tartása, tenyésztése barbus fekete (Puntius nigrofasciatus) | karbantartás, tenyésztés Barbus négysoros (Puntius lineatus) | tartás, tenyésztés Barbus Schubert (Puntius sachsi) | karbantartás, tenyésztés Barbs (márna) Akváriumi növények betegségei | A HALBETEGSÉG jelei és okai Bolbitis heudelotii | tigrisbotok (Botia Syncrossus) tartása, tenyésztése | tartása, tenyésztése Botia dario (Botia dario) | leírás, tartalom, tenyésztés Botsia törpe (Yunnanilus cruciatus) | tartása, tenyésztése Botsia bohóc (Chromobotia macracanthus) | tartás, tenyésztés Botsiya Kubota (Botia kubotai) | Botsiya márvány (Botia lohachata) tartása, tenyésztése | Botsiya striata (Botia striata) tartása, tenyésztése | Goby Bee (Brachygobius doriae) tartása, tenyésztése | tartás, tenyésztés Cseresznye garnéla: tartás, tenyésztés, fotó Akváriumvíz vagy keménysége Víz halak tenyésztéséhez akváriumban, tippek és trükkök vízkészítéshez Akvárium kiválasztása: Akvárium mérete Akvárium kiválasztása: Hány halra van szüksége? Akváriumi növényválogatás Halválogatás közepes akváriumokhoz 150 literig Gastromyzon punctulatus | tartása, tenyésztése Hygrorhiza (Hygrorhiza aristata) | Girinocheilus (Gyrinocheilus aymonieri) tartása, tenyésztése | tartása, tenyésztése Glossolepis red (Glossolepis incisus) | karbantartás, tenyésztés Holland Akvárium | akvárium barlangjának létrehozása és karbantartása saját kezűleg. Barlang akváriumba saját kezűleg: fotó, videó Talaj egy akváriumhoz Guppy (Poecilia reticulata) | leírás, karbantartás, tenyésztés Guppy Endler (Poecilia wingei) | tartása, tenyésztése Grouchy gourami (Trichopsis vittata) | tartása, tenyésztése Pearl Gourami (Trichogaster leerii) | tartása, tenyésztése gourami törpe (Trichopsis pumila) | márvány gourami (Trichogaster trichopterus) tartása, tenyésztése | tartása, tenyésztése A gourami tökéletes kezdő akvaristák tartására. Csókoló gourami (Helostoma temminkii) | tartás, tenyésztés Danio Danio (Brachydanio) | faj, leírás, tartalom, tenyésztés Dario dario (Dario dario) | leírás, tartalom, tenyésztés DIY akváriumi dekorációk. Hogyan, miért és miért Díszítések akváriumba. Műanyag és márvány Díszítse fel akváriumát, vagy ne panaszkodjon TÍZParancsolat A KEZDŐ AQUARISZTÁSHOZ HALBETEGSÉGEK DIAGNOSZTIKAI TÁBLÁZATA Discus (Symphysodon) | faj, leírás, karbantartás, tenyésztés Meddig él egy akvárium? Megfizethető akvárium Vízkeménység az akváriumban: hogyan lehet növelni, csökkenteni a barkácsolás hátterét egy akváriumban. Útmutató: Csináld magad hátteret egy akváriumhoz. Útmutató Az akvárium feltöltése vízzel Az akvárium elindítása a tervezéssel együtt fél óra alatt Miért van szüksége szűrőre az akváriumban Zebra rák (Cherax papuanus) | tartás, tenyésztés Kígyófejek: fotó, tartalom, videó Aranyhal és fajtái Aranyhal (Carassius auratus) | típusok, leírás, tartalom Akváriumok készítése, tényleg ilyen egyszerű elkészíteni? Iriatherina Werneri (Iriatherina werneri) | karbantartás, tenyésztés Iriaterina Werner család írisz | leírás, tartalom Az akvárium díszítésének művészete. Milyen stílust válasszunk?! Hogyan válasszunk növényeket egy dekoratív akváriumhoz? Hogyan vásároljunk akváriumi halakat és ne vegyünk beteget?! Hogyan kell cserélni a vizet az akváriumban Hogyan kell megfelelően feldolgozni egy gubacsot otthon Hogyan kell helyesen benépesíteni az akváriumot Hogyan kell megfelelően etetni a halakat? Hogyan neveljünk gyönyörű guppikat!? Hogyan készítsünk plexi akváriumot otthon Hogyan készítsünk haleledeleket otthon Hogyan váljunk akváriumi halak üzletemberévé Hogyan ápoljuk az akváriumot! ? Milyen gyakran kell cserélni a vizet az akváriumban Milyen hőmérsékletre van szükségük a halaknak az akváriumban? Calamoicht Calabar (Erpetoichthys calabaricus) | leírás, tartalom bíboros (Tanichthys albonubes) | tartalom, tenyésztés Törperák: faj, tartalom Carnegiella márvány (Carnegiella strigata) | karbantartás, tenyésztés Klinopelecidae (Gasteropelecidae) | faj, tartalom, tenyésztés ékírásos rasbory | faj, leírás, tartalom, tenyésztés Colis csíkos (Colisa fasciata) | Corydoras adolfoi (Corydoras adolfoi) tartása, tenyésztése | tartás, tenyésztés Corydoras venezuelan (Corydoras venezuelanus) | Corydoras pygmy (Corydoras pygmaeus) tartása, tenyésztése | Corydoras similis (Corydoras similis) tartása, tenyésztése | Corydoras trilineatus (Corydoras trilineatus) tartása, tenyésztése | Corydoras Sterba (Corydoras sterbai) tartása, tenyésztése | Corydoras (Corydoras) tartása, tenyésztése | faj, leírás, tartalom, tenyésztés Táplálék akváriumi halaknak AKÁRIUMI HALAK ETETÉSE Akváriumi halak etetése: Táplálékfajták Akváriumi halak etetése: Halak etetésének szabályai Csomó az akváriumban. Főzés saját kezűleg Gyönyörű háttér az akváriumban saját kezűleg Vörösfülű teknős (Pseudemys scripta) | Amano garnélarák (Caridina multidentata) tartása, tenyésztése | tartás, tenyésztés Babaulti garnélarák (Caridina babaulti) | tartás, tenyésztés Cherry shrimp (Cherry shrimp) | tartás, tenyésztés kameruni filteres garnélarák (Atya gabonensis) | leírás, tartalom Shrimp Crystal (Caridina cantonensis) | tartás, tenyésztés garnélarák méh (Caridina serrata) | tartása, tenyésztése Szűréssel táplálkozó garnélarák (Atyopsis moluccensis) | tartása, tenyésztése Rili garnéla (Neocaridina heteropoda var. Rili) | tartása, tenyésztése Cryptocoryne brilliant (Cryptocoryne lucens) | karbantartás, tenyésztés Tavirózsa / Nymphaea (Nymphaea) | fajok, fenntartás, szaporodás Labeo Bicolor (Epalzeorhynchos bicolor) | karbantartás, tenyésztés Labirintus hal Lyalius (Colisa Lalia) | leírás, karbantartás, tenyésztés Macropods (Macropodus opercularis) | karbantartás, tenyésztés Makhlin M.D. Aquarium Journey Copper Tetra (Hasemania Nana) | tartása, tenyésztése Melanothenia neon (Melanotaenia praecox) | tartása, tenyésztése Metinnis Ezüst dollár | leírás, karbantartás, tenyésztés kardfarkkóró és pecilia (Xiphophorus) | faj, tartalom, tenyésztés Mikrorasbora Galaxy (Celestichthys margaritatus) | tartása, tenyésztése Emerald Microrasbora (Microrasbora erythromicron) | tartás, tenyésztés Mikrorasbora foltos (Boraras maculatus) | Minora / Serpas (Hyphessobrycon eques) tartása, tenyésztése | karbantartás, tenyésztés Divatos Aquarium Mollinesia (Poecilia) | fajok, leírás, tartalom, tenyésztés Puhatestűek, csigák tartása akváriumban Monológ bábuknak. (kezdő akvaristáknak) Az oldalon részletes információkat talál a vészhalakról Nannostomus beckfordi (Nannostomus beckfordi) | karbantartás, tenyésztés Fűtő kell az akváriumba Neon kék (Paracheirodon innesi) | tartás, tenyésztés Neonvörös (Paracheirodon axelrodi) | tartás, tenyésztés Neonvörös (Paracheirodon axelrodi) | karbantartás, tenyésztés Neon fekete (Hyphessobrycon herbertaxelrodi) | tartás, tenyésztés Akváriumi talajfeldolgozás Orizias woworae (Oryzias woworae) | tartása, tenyésztése Otocinclus (Otocinclus affinis) Otocinclus és egyéb akváriumtisztítók: fotó nevekkel Pettyes Otocinclus (Otocinclus flexilis) | karbantartás, tenyésztés Tanganyika sügér akvárium tervezése Akvárium tervezése. Hogyan spóroljunk?! Hibák az akvárium indításakor Pelvicachromis pulcher (Pelvicachromis pulcher) | karbantartás, tenyésztés Első lépések az akvárium üzletben Akváriumi halak szállítása Homok vagy kavics. Aljzat kiválasztása akváriumhoz Petushki (Betta) | faj, leírás, tartalom, tenyésztés Piranha (Pygocentrus) | faj, leírás, tartalom, szaporodás Piranha (fotó a halakról): az Amazonas Piranha vérszomjas, de félénk lényei, mint otthoni akváriumi halak Platydoras csíkos (Platydoras armatulus) | tartalom, tenyésztés Platidoras csíkos: tartalom, kompatibilitás, fotó, videó Plecostomus: tartalom, fotó, videó Beszéljünk a halak harcáról egy ukrán tenyésztővel Akvárium víz alatti pázsit Víz alatti vízesés az akvárium kialakításában Víz alatti világ egy szobában Vízcsere egy akvárium szenegáli polypterus (Polypterus senegalus) | tartás, tenyésztés Teljes útmutató az édesvízi trópusi halak gondozásához. Felhős víz az akváriumban Popondetta furcat (Pseudomugil furcatus) | tartás, tenyésztés Akváriumi növények ültetése Miért nem nő az Echinodorus? Miért halnak meg a halak? Példák az akvárium kialakítására Az akváriumi tüskékről és viselkedésükről Betegségek megelőzése Pseudomugil Gertrude | tartása, tenyésztése szivárvány türkiz (Melanotaenia lacustris) | Boesman szivárvány (Melanotaenia boesemani) tartása, tenyésztése | tartása, tenyésztése Szivárványrák. Tartalom otthon. / AQUAMIR Kakasok tenyésztése | szelekció, ívás, ivadék Haltenyésztés akváriumban Akvárium méretei. Forma és optimális kiválasztás Akváriumi növények szaporítása Törpe narancsrák (Cambarellus patzcuarensis) | tartása, tenyésztése Cancer Red Claw (Cherax Quadricarinatus) | tartása, tenyésztése Florida rák (Procambarus clarkii) | Brigitte's Rasbora (Boraras brigittae) tartása, tenyésztése | tartás, tenyésztés Rasbora vörös sávos (Rasbora pauciperforata) | karbantartás, tenyésztés Növények elrendezése az akváriumban Növények az akváriumban, a megfelelő akváriumi növények kiválasztása Riccia víz alatt Rotala kereklevelű (Rotala rotundifolia) | karbantartás, szaporítás DIY Aquarium Design Guide Elefánthal (Gnathonemus petersii) | Guppy halak tartása, tenyésztése (fotó): Élénk színek fröccsenése az algák sűrűjében Halak egy új kezdő akváriumban A nőstény sügérből hímek lehetnek Házi eledel akváriumi halaknak Akváriumi ápolók - halak, garnélarák, csigák küzdenek az algákkal és a bio- egyensúly) Synodontis multipunctatus | tartás, tenyésztés Angelfish Angyalhalak akváriumban és karbantartásuk Meddig él egy akváriumterv? TANÁCSOK KEZDŐ AQUARISZTÁSOKNAK KORKOCSOT TARTALMAZÓ Aquapark létrehozása az akváriumban uszadékfával és mohával. Takashi Amano Aranyharcsa (bronzfolyosó): tartalom, fotó, videó Harcsa Üvegsügér (Parambassis ranga) | karbantartás, tenyésztés Megéri akváriumi halakat kezdeni? Eaton nyílhegye (Sagittaria eatoni) | karbantartás, szumátrai tüskék tenyésztése és hibák a szumátrai tüskék tenyésztésében. Ternetia (Gymnocorymbus ternetzi) tartása és tenyésztése | tartása, tenyésztése Tetra Amanda (Hyphessobrycon amandae) | tartása, tenyésztése Tetra Brilliant (Moenkhausia pittieri) | tartás, tenyésztés Tetra Kerry (Inpaichthys kerri) | karbantartás, tenyésztés Tetra Kitty (Hyphessobrycon heliacus) | tartás, tenyésztés Tetra Congo (Phenacogrammus interruptus) | karbantartás, tenyésztés Tetra Vörösorrú (Hemigrammus bleheri) | tartása, tenyésztése Tetra Palmeri (Nematobrycon palmeri) | Tetra Firefly (Hemigrammus erythrozonus) tartása, tenyésztése | karbantartás, tenyésztés Herbalist - akvárium: fotó, hogyan készítsünk Tűzhasú tritont (Cynops orientalis) | karbantartás, tenyésztés HÍREK - TARTÁS, ETETÉS / AQUAMIR Trichodinosis akváriumi halakban Halaim pusztulnak az akváriumban. Csak megfulladnak. Miért?! Barkácsműtrágyák akváriumi növényekhez Tudjon meg mindent gyorsan az akváriumról Csiga Marisa (Marisa cornuarietis) | karbantartás, szaporítás Csiga Marisa (Marisa cornuarietis) | karbantartás, tenyésztés Csigapagoda (Brotia pagodula) | tartása, tenyésztése Szarvas csiga (Clithon diadema) | leírás, tartalom Csiga Helena (Anentome helena) | leírás, karbantartás, tenyésztés Almás csigák (csigák) Akvárium beépítése a lakásba. Mire kell figyelni? Akvárium beépítés, helyszínválasztás Akvárium gondozás és biológiai egyensúly Akváriumnövények gondozása Akváriumszűrő, akváriumi szűrők típusai Akváriumi szűrők | szűrési módok Fotoszintézis akváriumban vagy miért buborékolnak a növények Akvárium vízjellemzői Homaloptera orthogoniata (Homaloptera orthogoniata) | Tartalom Akváriumot szeretnék. Hol kezdjem és mit vegyek? Chromis Beauty (Hemichromis bimaculatus) | karbantartás, szaporítás Egy akvárium vagy kék-zöld alga virágzik. Miért és mit kell tenni, hogy megszabadulj tőle?! Kék Dempsey Cichlazoma (Archocentrus octofaciatus, var. blue) Diamond Cichlazoma (Herichthys carpintis) | tartása, tenyésztése Cichlazoma Severum (Heros efasciatus) | tartása, tenyésztése Cichlid papagáj (Cichlid Parrot) | tartás, tenyésztés Szürkék Szürkék akváriumban Black Phantom (Hyphessobrycon megalopterus) | karbantartás, tenyésztés Mindig tiszta akvárium! Chukuchan / Asiaticus (Myxocyprinus asiaticus) | leírás, tartalom Jávai Sharovka (Corbicula javanicus) | karbantartás, tenyésztés Csuka blennies Eichhornia kiváló (Eichhornia crassipes) | karbantartás, szaporítás Eleotris szőnyeg (Tateurndina ocellicauda) | tartás, tenyésztés Encyclopedia akvarista

Kapcsolódó anyag:

Videó - AZ INFÚZORIAN TENYÉSZTÉSE! HOGYAN CSINÁLJAM!

Videó - Hal vörös papagáj

Videó - Halak akváriumi tenyésztése

Videó - Akvárium az otthonodban

Kezdő akvatúrázók, otthoni tavakat alapítók sok árnyalatot átgondolnak: hova tegyék? Milyen halat engedjünk be? Milyen növényeket ültessünk? Az akvárium üzletágnak azonban nem ezek a fő jellemzői. Először is gondoskodnia kell a víz paramétereiről, és meg kell értenie, hogy az akváriumban nem minden folyadék lesz megfelelő. A víz házról házra változik, leggyakrabban kemény, és ez az egyik fő szempont a háziállatok tenyésztésében, befolyásolja egészségüket, növekedésüket és komfortérzetüket.

Mindenekelőtt a halak és a növényzet állapotát a keménység (dH) is befolyásolja. Ezen paraméterek nagyon nagy vagy kis mutatóival lehetetlenné válik a vízimadarak és a növényzet tenyésztése az akváriumban. Ezenkívül a paraméterek túllépése vagy alulbecslése befolyásolja a többi hasznos víztulajdonságot.

A „vízkeménység” fogalma magában foglalja a folyadékban oldott ásványi anyagok jelenlétét és azok mennyiségét. 2 típusra osztható:

1. Összesen vagy állandó (gH). Ez a folyadékjelző a legfontosabb. Meghatározza a víz alkalmassági fokát az akvárium lakói számára. Állandó indikátor a folyadékban oldott koncentrált Mg++ és Ca++ ionok mennyisége. A forrásban lévő víz ezeknek az ásványoknak a pusztulásához és kicsapódásához vezet. A tartós keménység a forrás után megmaradó szint. Ez a mutató a jövőben változatlan marad, de fokban.
2. Karbonát, változó vagy ideiglenes (kN). A CO3-karbonátok és -hidrogén-karbonátok HCO3 jelenlétét és szintjét mutatja.

Normál keménység az akváriumhoz

A keménység szintje jelentősen befolyásolja a háziállatok egészségét. Nem megfelelő indikátorok esetén előfordulhat, hogy a halak és a növényzet nem érzi jól magát, megbetegszik, vagy akár el is pusztulhat, ha nem teszünk semmit.

Mit befolyásol a víz keménysége?

• a Ca-ban és Mg-ben található sók részt vesznek a halcsontrendszer felépítésében;
• jó merevségi mutatókkal a puhatestűek héja tartóssá válik;
• kényelmet biztosít az akvárium lakóinak és a növényzetnek, így jól fejlődnek és fejlődnek.

Keménység intenzitása:

• 0-4 - alacsony intenzitású, nagyon puha víz;
• 5-8 - puha;
• 9-16 - átlagos keménységű folyadék;
• 17-32 - kemény víz. A csapfolyadék ennek a mutatónak felel meg;
• 33 és felette - fokozott merevség.

A vízi lakosok szaporodásának legoptimálisabb módja a tározó vizéhez legközelebbi keménységi mutató.

Például:

• a csigáknak kemény folyadékra van szükségük a héj szilárdságának biztosításához;
• a neonhalak esetében jó 6-os, az élő halaknál pedig 10-es vízszintet használni;
• , . 10-15 fokos hőmérsékleten élnek. Pontosabb információk szerezhetők be róluk az egyes halfajták és növényzet tenyésztésével foglalkozó forrásokból.

Nézzen meg egy tájékoztató videót a víz keménységéről:

Hogyan lehet megtudni az akvárium keménységi szintjét

A tudomány fejlődésének köszönhetően számos elérhető módon lehetővé vált a merevségi mutatók szintjének megismerése.

Trilon "B". Kémiai eredetű reagens

A vízkeménység állapotának megismerésének legpontosabb módja. Ha azonban egy akvarista rosszul jártas a kémiában, nem rendelkezik speciális felszereléssel, akkor egy ilyen személy számára ez a folyamat nehéz.

Sómérőnek vagy konduktométernek is nevezik. A könnyű használhatósága miatt népszerű, azonban nem magát a keménységet méri, hanem az elektromos vezetőképességet, ami csak hozzávetőlegesen jelzi az akvárium keménységi állapotát.

tesztcsíkok

A tudósok szándékosan fejlesztették ki ezt a vízkeménységmérési módszert. Egyszerű és könnyen használható bármely felhasználó számára. Az egyik alkalmazás egy reagens hozzáadása egy bizonyos mennyiségű folyadékhoz, majd a víz színének változásából ítélve megértheti a keménységi szintet. A tesztcsíkhoz utasítások vannak csatolva, azonban a csík nehezen hozzáférhető, ezért ritkán használják.

Mosó szappan

Az ilyen típusú keménységvizsgálat rendszeresen használható, mert a mosószappant bármelyik háztartási boltban lehet kapni. Ennek a módszernek az eredménye nagyon pontos. Hiszen ismerjük a szappan összes tulajdonságát:

• kemény vízben nem oldódik;
• magnézium- és kalciumfelesleggel jól habzik.

Hogyan használjunk mosószappant a keménység mérésére

1. Vágjuk és őröljük 1 gr. mosószappant, majd öntse kis mennyiségű desztillált, meleg vízbe. A desztillált folyadék szabadon megvásárolható az autóboltokban, vagy összegyűjthető az esővíz, amely szintén desztillált. Speciális eszközökkel saját kezűleg is főzheti.
2. Ezután a kapott folyadékot egy pohárba kell önteni, és desztillátummal hígítani kell a következő arányban: 6 cm magas 60% szappanhoz és 7 cm 72% szappanhoz.
3. Töltsön meg egy literes üveget akváriumi vízzel.
4. Lassan öntse a kapott szappanos folyadékot egy üveg akváriumi vízbe. Kezdetben szappanpelyhek megjelenése látható a víz felszínén, és ennek eredményeként hab, amely a víz és a szappan reakcióját jelzi.

Kutatási eredmények. A keménység értékeléséhez látnia kell, mennyi folyadékot öntött ki a szappanüvegből. 1 cm oldat 2℃ dH szintet mutat. Vagyis ha 4 cm oldat került az akvárium tartályába, akkor a keménységi szint 8 ℃. Ha az egész pohár vízbe öntése után nem jelent hab, akkor a vízmutatók 12 felett vannak. Ezután újra el kell készíteni az oldatot, kétszer kell hozzáadni egy lepárlót, és meg kell ismételni a kísérletet. A kapott eredményeket meg kell szorozni 2-vel.

A szappannal végzett elemzési eredmények eltérései 1-2 ℃. Jelentéktelennek tartják őket, így nem vezetik az akvárium lakóit betegségekhez.

Leggyakrabban a merevségelemzés eredményei kiábrándító előrejelzéseket adnak. Ebben az esetben lehetséges a víz normál szintre hozása. Ezt azonban lassan kell megtenni, hogy ne terhelje a halakat és a növényzetet.

Hogyan lehet növelni a víz keménységét

1. Keverje össze a kemény vizet az akváriumvízzel. Forraljuk egy órát egy zománcozott tálban. Hagyja kihűlni, majd engedje le a víz 2/3-át, hagyva egy fenéküléket. Speciális eszközökkel szabályozva lassan öntse a kívánt ásványi anyagokban gazdag üledéket az akváriumba, amíg el nem éri a kívánt szintet.
2. Helyezzen márványt és kagylókat az akváriumba, hogy az általános keménységet 4 ℃-ra növelje. Javasoljuk, hogy ezt az eljárást szűrőberendezéssel végezze el. Lehetővé teszi a hasznos ásványokon és az akváriumba jutó folyadék áramlásának növelését vagy csökkentését.
3. Öntsön szódabikarbónát az akváriumba 1 teáskanál arányban. 50 liter folyadékhoz. Ez stabilizálja a változó merevséget (4 ℃).
4. Öntsünk kalcium-karbonátot 2 tk arányban. 50 l-ért. folyadékok. Lehetővé teszi mind a változó, mind az állandó keménység (4 ℃) növelését.
5. Használhat kalcium-klorid (10%) gyógyszertári oldatát nátrium-szulfáttal együtt. Ehhez 50 gr kell. 750 gr-ban feloldjuk a sót egy hegytel. folyadékot, majd adjunk hozzá kémiai összetevőket 1 liter arányban. akváriumi víz / 1 ml. chem. anyagokat.
6. 25%-os magnézium-oldatot használjon 1 liter arányban. akváriumi folyadék / 1 ml. vegyi anyag. Ez a manipuláció 4 °C-kal növeli a keménységet.

Hogyan lehet csökkenteni a víz keménységét

Ez a fajta folyadék normalizálása nehezebb, mint az előző:

1. A legegyszerűbb az esővizet összegyűjteni, vagy desztillált vizet használni, majd az akváriumi tartályba önteni.
2. Forraljuk fel a folyadékot, hűtsük le és öntsük 2/3-át (felső) az akváriumba. Ebben az esetben az üledék nem eshet a halak edényébe.
3. Hajtsa végre a fagyasztási eljárást. Öntsön vizet egy sekély medencébe, és hagyja megfagyni. A folyadék 50%-ának lefagyasztása után meg kell törni a jeget, ki kell önteni a nem fagyott vizet, hanem fel kell olvasztani a jeget és egy háztartási tartályba kell önteni.
4. Vásároljon speciális vízdesztilláló berendezést és használja azt.
5. A főtt tőzeget zacskóban helyezzük a szűrőberendezésbe. Egyes ívási területeken szubsztrátumként is használható. Sárgás árnyalatot adhat a víznek. Hogy megszabaduljon tőle, tegyen aktív szenet a szűrőbe.
6. Az égerkúpok felforralása után használjon vizet. Ez a módszer nagyon nem kívánatos, mert a főzet megváltoztathatja a víz általános paramétereit.
7. Használjon EDTA-t vagy Trilon "B"-t az utasításoknak megfelelően.
8. Vásároljon növényeket egy szaküzletben: aegropile, elodea,. Ültesd be.

Nézzen meg egy videót a víz keménységének csökkentéséről:

A víz keménysége nagyon fontos az akváriumi háziállatok kényelmes életviteléhez, ezért a mutatóit teljes felelősséggel kell kezelnie. Miután megadta a folyadéknak a szükséges paramétereket, gyönyörű, egészséges halakkal és növényzettel fog tetszeni.

pH mérés
fotó nagyítható

Lakóinak egészségi állapota közvetlenül függ attól, hogy milyen vizet használnak az akváriumhoz. A víznek rengeteg különféle tulajdonsága van. Ezért az akvaristáknak a víz elkészítése előtt meg kell tanulniuk azonosítani őket, valamint ellenőrizni és megfelelően szabályozni őket, hogy az otthoni tó lakói jól érezzék magukat benne.

A legegyszerűbb, ha vizet vesz a csapból. Akváriumi víz tárolására és ülepítésére ideálisak az ivóvízből készült műanyag tartályok, amelyeket az üzletekben árulnak. Miután összegyűjtöttük a vizet egy edénybe, legfeljebb - másfél hétig, de legalább - három napig állni hagyjuk. Ez azért történik, hogy a csapvízben lévő klór és egyéb káros vegyi összetevők elpárologjanak. Az edényt időnként meg kell rázni, hogy a klór elpárologjon, az ülepítés végére ne legyenek buborékok a falakon.

Ne tegye a halat édes vízbe. A kútvíz túl kemény. A csapvíz klórt és egyéb olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek károsak az akváriumi halakra. A vízparaméterek változásának egyenletesnek kell lennie. Ha módosítania kell a víz hőmérsékletét, akkor óránként legfeljebb 3 ° C. Ha vízcsere történik, akkor legfeljebb a teljes térfogat egyharmada. Ha halakat ültet át egy másik akváriumba, ne legyen túl lusta, hogy összegyűjtse a halak által ismert vizet a régi akváriumból. És ügyeljen arra, hogy olyan tárgyak ne kerüljenek az akváriumba, amelyek bármilyen kémiai vagy szerves vegyületet bocsáthatnak ki a vízbe.

pH mérés
fotó nagyítható

Ha valamivel azután, hogy a hal megtelepedett, érezni fogja az akváriumban lévő víz illatát, érezni fogja az illatát. Vegye ki az akváriumból a víz egyötödét, és engedje le. Most újra szagolja a vizet. Olyan illatúnak kell lennie, mint a friss fűnek. Ez az akváriumvíz jó illata, amely biztonságos légkört jelez lakói számára.

Az akváriumban a víz idővel szagát és színét is elnyeri. Hiszen vannak bomlási folyamatok, baktériumok fejlődése. A víz kékre, majd zavaros fehérre változik. Egy héttel az akvárium felállítása és a halak vízre bocsátása után a víz átlátszóvá válik. Ezek normális folyamatok. A növények metabolitokat bocsátanak ki a vízbe, és maguk a halak változtatják meg a víz tulajdonságait. Az ilyen víz elöregszik. Ha egy medencébe engedjük le, sárgás színű lesz. De nincs ezzel semmi baj. Az öreg víz egy biokörnyezet, amelyet az akváriumban lévő élet alkot. Hetente egyszer kell cserélni úgy, hogy a víz egyötödét kiöntjük és frisset adunk hozzá. Három napig védekezni is kell.

Ha vizet öntünk egy edénybe, még ha leülepedett is, akkor még nem hozunk létre olyan biológiai gömböt, amely kényelmes a halak számára. Ráadásul egy ilyen steril környezetbe kerülve sok lakos meghalhat a sokktól. Először el kell helyezni a talajt, el kell ültetni a növényeket, és csak egy hét múlva kezdje el az első halat. De még ebben az időben sem lehet azt mondani, hogy a hidrobiológiai környezet teljesen kialakult.

Akváriumi víz keménysége

Keménységmérés
fotó nagyítható

A savasság után a második legfontosabb vízparaméternek tartják. A hal tartásának és tenyésztésének lehetősége és attól függ. Befolyásolja a víz egyéb tulajdonságait. Ezt a paramétert bizonyos, vízben oldott ásványi anyagok jelenléte határozza meg. Az általános merevség két részből áll:

Állandó (GH). Kiemelkedő fontosságú, hiszen ez határozza meg a víz lágyságát vagy keménységét, illetve az akvárium lakói számára való alkalmasságának mértékét. A GH határozza meg a Ca++ és Mg++ ionok koncentrációját a vízben. A forralás a bikarbonátok bomlásához, valamint a kalcium és magnézium kicsapódásához vezet. A forralás után megmaradó keménységet állandónak nevezzük. Keménységi fokban mérik. És minden tesztet kiadnak bennük.

Változó vagy karbonát (KH). A vízben lévő karbonátok CO3- és bikarbonátok HCO3- koncentrációja határozza meg.

A vízkeménység jelentősége a hazai tározó lakóinak életében nagy: a magnézium- és kalcium-sók részt vesznek a halak csontvázának és vázrendszerének felépítésében, és biztosítják a héj vagy héj keménységét, a keménység hozzájárul a normál életvitelhez, ill. a nemi szervek fejlődése, ez befolyásolja a növények növekedésének és fejlődésének sikerét.

Az akvárium vízkeménysége a következőképpen osztályozható: 0-4 - nagyon puha, 5-8 - lágy, 9-16 - közepes keménység, 17-32 - kemény, 33 vagy több - nagyon kemény. A csapvíz keménysége általában nem haladja meg a 20-at. Az akváriumban lévő víz keménységének bizonyos határokon belül kell lennie, általában ez a tartomány 3-15 fok.

Vízkeménység mérés
fotó nagyítható

Például a csigáknak kemény vízre van szükségük, mert lágy vízben elpusztul a héja, az életre kelő halak 10, 6, a páfrányok 10-14 fokon érzik jól magukat. Ez az információ egy adott faj gondozására vonatkozó ajánlásokban található.

Az akváriumi vízkeménység mérésének legolcsóbb módja a tesztcsíkok használata. Kifejezetten az akváriumokban lévő víz keménységének mérésére tervezték. Egyszerű és könnyen használható. Létezik olyan lehetőség, hogy a jelzett vízmennyiséghez reagenst adnak, és a keménységet a megváltozott szín alapján ítélik meg. Minden számítás a készletben található utasítások szerint történik.

Az akvárium vízkeménységének növelése érdekében kagylódarabokat, márvány- vagy mészkődarabokat helyezhetünk az akváriumba, hogy a teljes keménységet 2-4 fokkal növeljük. Ennek a módszernek a hátránya, hogy nem tudja ellenőrizni a merevség szintjét. Előnyösebb, ha az akvárium vizét zúzott márványrétegen szűrjük át, csökkentve vagy növelve a szűrőn áthaladó víz mennyiségét.

50 liter vízhez 1 teáskanálnyi szódabikarbónát is adhatunk, hogy a változó keménységet (KH) 4 fokkal növeljük.

Az akváriumban lévő víz keménységének csökkentése érdekében desztillált, olvasztott havat vagy tiszta esővizet kell hozzáadni. A vizet is felforralhatjuk, keverés nélkül lehűtjük, és a felület 2/3-át lecsepegtetjük. Adja hozzá ezt a felső vizet az akváriumba.

Akvárium savassága

A savasság (pH) a vízben lévő hidrogénkationok és hidroxid-anionok szintjétől függ. A csapvíz savassága körülbelül 7. A savasság a hőmérséklettől függ, és a 7-es érték 25 °C-nál magasabb hőmérsékleten már nem jelzi a semleges vizet. A savasság is változik a nap folyamán. Éjszaka felhalmozódik a szén-dioxid, és reggelre az akváriumban lévő víz savassága csökken. Napközben a növények aktívan fogyasztják a szén-dioxidot, így estére megemelkedik a savasság szintje. A savasság ingadozása a víz keménységétől függ: keményebb vízben kisebb az ingadozás.

A savasság növelhető éjjel-nappali levegőztetéssel, és csökkenthető korallok, kagylók és egyéb kalciumot tartalmazó anyagok akváriumba juttatásával. A savasságot elektronikus pH-mérővel vagy a régimódi módszerrel - indikátorpapírral - mérheti.

Az akvárium víz hőmérséklete

Az akvárium víz hőmérséklete döntő szerepet játszik. A halak egészsége és szaporodási képessége attól függ. Minden halfajtához teljesen más vízhőmérséklet megfelelő. Hagyományosan az akvárium minden lakója hő- és hidegkedvelőre osztható.

A hőszerető halak olyan vízben élő halak, amelyek hőmérséklete nem alacsonyabb, mint 18 fok. A hidegkedvelő halak olyan egyedek, amelyek könnyen alkalmazkodnak az alacsony hőmérséklethez. Könnyen élhetnek akváriumban, ahol a hőmérséklet nem haladja meg a 14 fokot. A hidegkedvelő halak tartása csak nagy és tágas akváriumokban lehetséges.

Figyelemre méltó, hogy ha a hőszerető halakat hideg vízbe helyezik, gyakorlatilag abbahagyják az úszást. Ez arra utal, hogy jelentős kár érte az egészségüket.

Felhős víz az akváriumban

sáros víz
fotó nagyítható

A felhős akváriumvíz gyakori probléma, amellyel még a tapasztalt akvaristák is találkoznak. Végzetes lehet a halaira nézve. Ennek elkerülése érdekében meg kell értenie a probléma okait, és meg kell szüntetnie azokat.

Új akvárium felállításakor néhány napon belül hatalmas számú baktérium képződik, amelyek túlzottan szaporodnak a vízben. Ez zavartságához vezet. Ez a folyamat teljesen normális és természetes. Mielőtt új vízzel akváriumba helyezné a halat, csak néhány napot kell várnia, amíg kitisztul. A táplálékhiány miatt a legtöbb baktérium elpusztul, a víz biológiai egyensúlya visszaáll a normális kerékvágásba. Ebben az esetben a vízcsere szigorúan tilos, mert az is zavarossá válik. A legjobb, ha egy régi akváriumból adunk hozzá egy kis vizet, ahol az egyensúly már régóta kialakult. Ha nincs ilyen, nem baj, magától rendeződik az egyensúly a vízben, csak több idő kell hozzá.

A zavaros víz másik oka a hal lehet. A felesleges étel, amelyet kedvencének nincs ideje megenni, lesüllyed az aljára, és rothadni kezd. Ennek eredményeként a víz romlásnak indul. Ilyen környezetben az akvárium lakói nem érzik jól magukat, és a rossz vízben való hosszú tartózkodás elpusztítja őket.

A zavaros víz oka lehet. Van egy bizonyos faj, amely túltermelés esetén zavaros környezetet eredményez az akváriumban, és ugyanakkor kellemetlen szagot bocsát ki. Egy másik probléma lehet a túl sok fény vagy a felesleges szerves anyag felhalmozódása a fenéken, ami serkenti a mikroszkopikus algák gyors növekedését, ami vízvirágzást eredményez. Átlátszatlanná válik, zöldes árnyalattal. Fény hiányában az akváriumban lévő növények megbarnulnak és rothadni kezdenek, ami elrontja a halak élőhelyét és károsítja egészségüket.

zöld víz
fotó nagyítható

Először meg kell határoznia a zavaros víz okát. Ha az akvárium túlnépesedéséből áll, akkor meg kell erősíteni, vagy a halak egy részét át kell helyezni egy másik helyre. Ha az ok a felesleges élelmiszer felhalmozódása az alján, akkor csökkentenie kell az élelmiszer vagy a vásárlás adagját, amely felemészti a leülepedett ételt. Ha probléma van, el kell sötétíteni az akváriumot, vagy növelni kell a fényt. Az algák gyors szaporodásának megakadályozása érdekében a növényeket fogyasztó halak vagy csigák tartása javasolt. Az akvárium biológiai egyensúlyának megőrzése érdekében elengedhetetlen egy jó szűrő, amely megfelel a víztartály méretének.

A víz egyensúlyának fenntartásában annak változása fontos szerepet játszik. Új akvárium indítása után 2-3 hónapig nem kell vizet cserélni, amíg az egyensúly létre nem jön. A jövőben a vizet havonta 1-2 alkalommal kell cserélni. Ezzel egyidejűleg az akvárium teljes térfogatának csak az 1/5-ét ürítse ki, és ugyanennyit adjon hozzá egy újjal. Ha több mint a felét megváltoztatja, akkor az élőhelyet megzavarják, ami a hal halálához vezet. Kis akváriumokban a víz ritkábban cserélhető, ha rendelkezésre áll egy jó szűrő.