남성용 겨울 재킷 패턴입니다. 남성용 재킷 패턴 남성용 겨울 재킷 패턴을 만드는 방법

상점에서 물건을 구입할 때 사람들은 여러 가지 문제에 직면합니다. 맞는 사이즈가 없거나, 단추 색상이 마음에 들지 않거나, 몸에 잘 맞지 않거나, 소매가 너무 넓습니다. 일반적으로 이상적인 모델을 선택하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다.

우리 각자는 바느질에 대해 한 번 이상 생각해 보았지만 나중에 미루는 경우가 많습니다. 소수만이 작업을 완료하고 스스로 바느질을 시작합니다. 나머지 사람들은 마음에 들지 않는 구매한 품목을 계속 착용합니다. 그러나 스커트, 셔츠, 드레스 등 어린이를 위한 완벽한 모델을 실험하고 바느질하기로 결정한 후 경험을 쌓으면 더 복잡한 모델로 이동할 수 있습니다. 예를 들어, 겉옷을 직접 꿰맬 수 있다면 재킷이나 코트는 확실히 독특하고 흉내낼 수 없을 것입니다. 남성 자켓 패턴을 활용하여 직접 제품을 재봉해 보겠습니다. 당신의 남자는 딱 맞는 사이즈와 완벽한 핏의 새 재킷을 선물로 받으면 기분 좋게 놀랄 것입니다.

어디서 시작하나요?

재봉 초보에게 가장 어려운 일은 좋은 패턴을 선택하는 것입니다. 재고가 있는 남성 재킷의 기성 패턴을 가질 필요는 없습니다. 낡은 재킷을 가지고 어디에서 무엇을 꿰매는지 살펴보고 재봉할 모델을 종이에 그릴 수 있습니다. 그런 다음 남성용 재킷 패턴의 적절한 샘플을 선택하고 직접 다이어그램을 작성하세요.

남성 자켓의 패턴은 모든 작업의 ​​기본입니다. 완제품의 운명은 실행 품질에 달려 있습니다. 따라서 이 작업 단계를 매우 책임감 있게 처리해야 합니다. 그래서 우리는 큰 종이에 원하는 모델을 그린 다음 불필요한 천 조각을 잘라내어 마네킹에 맞추는 방식으로 남성용 재킷의 패턴을 만들기 시작합니다. 따라서 이상적인 완성 패턴을 가지면 바로 재봉을 진행할 수 있습니다.

1 단계. 필요한 자료를 준비합니다

바느질하려면 재봉틀과 실, 가위, 바늘, 자, 연필, 센티미터 및 기타 작은 물건 등 모든 재봉 장비가 필요합니다. 재킷을 어떤 천으로 만들 것인지, 어떻게 단열할지, 어떻게 장식할지 미리 결정하는 것도 중요하다.

따뜻한 가을 남성 재킷을 위해서는 다음이 필요합니다.

• 인공 가죽 직물,
• 비옷 원단 (재킷의 개별 부품용)
• 안감 소재
• 단열재(신톤)
• 긴 지퍼 여밈 1개
• 주머니에 작은 지퍼 2개
• 마무리용 천
• 후드에 모피 벨트.

이제 후드가 달린 남성용 재킷에 필요한 모든 재료와 패턴을 준비한 후 작업을 시작하겠습니다.

2 단계. 패턴을 원단으로 옮기기

분필이나 비누 조각을 사용하여 재킷 요소를 종이에서 기본 천과 단열재로 옮기고 가장자리를 따라 이음새에 몇 센티미터를 추가합니다. 남성용 재킷에 대해서도 동일한 패턴을 얻지만 천에 적용됩니다. 모든 것이 그려지면 재봉 가위를 조심스럽게 사용하여 윤곽선을 따라 메인 천과 단열재에서 재킷의 세부 사항을 잘라냅니다. 후드 부분과 패치 포켓 2개도 잘라내야 합니다.

3단계. 주머니를 꿰매세요

주머니를 동일하고 아름답게 만들려면 패턴도 그리는 것이 좋습니다.

우리는 단열재를 재봉하여 재봉 과정을 시작합니다. 편의상 이중 레이어를 만드는 것이 더 좋으므로 첫 번째 레이어는 재킷 상단에 꿰매고 두 번째 레이어는 안감으로 재봉해야합니다. 중요한 점은 재킷 상단을 퀼팅 처리하려는 경우 퀼팅할 때 천이 조여지기 때문에 모든 솔기에 7-10cm의 충분한 여유분을 남겨두어야 한다는 것입니다. 주머니를 준비하시면 됩니다. 이렇게 하려면 잘라낸 주머니를 꺼내서 지퍼를 부착하세요. 두 번째 주머니에서도 똑같이 반복합니다. 시침질을 하면 우비 천에 자국이 남을 수 있으므로 시침질 없이 재봉틀로 직접 지퍼를 재봉할 수 있습니다.

선반의 두 번째 부분에는 주머니보다 약간 큰 스트립을 꿰매었습니다. 선반의 오른쪽을 함께 접고 주머니를 표시하고 함께 꿰맬 수 있습니다. 과도한 단열재를 차단했습니다. 다음으로 스티치된 직사각형에 포켓 지퍼를 적용하고 재봉틀로 저속 재봉도 합니다. 안감과 양털에서 포켓 삼베 자체를 잘라내어 지퍼에 부착합니다. 두 번째 주머니에서도 똑같이 반복합니다.

4단계. 재킷 조립

재킷의 윗부분을 조립하려면 뒷면에 다트를 만든 다음 어깨 솔기를 꿰매고 소매 위치를 표시해야합니다.

소매를 가져 가자. 소매 안쪽에 단열재를 꿰매고 그 위에 안감을 꿰매고 재봉틀을 사용하여 모든 것을 부착합니다. 두 번째 슬리브에 대해서도 비슷한 방식으로 반복하고 잠시 따로 보관합니다. 이제 남성 재킷의 패턴을 바탕으로 안감을 재봉합니다. 이것은 주요 소재로 재킷을 재봉하는 것과 유사하게 수행됩니다. 패턴을 종이에서 천으로 옮기고 앞부분을 잘라서 뒷부분에 붙이고 어깨 솔기를 재봉합니다. 이미 봉제 안감과 주요 소재의 봉제 부품이 있는 경우 단열재에서도 동일한 작업을 수행합니다. 따라서 우리는 미완성 재킷 3개와 완전히 완성된 소매를 갖게 되었습니다.

이제 후드 작업을 할 차례입니다. 이를 위해 종이에서 천, 안감 및 단열재로 옮기고 모두 잘라내어 바릅니다.

솔기 아래에 아무것도 튀어나오지 않도록 과도한 단열재를 잘라내는 것을 잊지 마세요. 이제 후드를 제거할 수 있는지 여부를 결정합니다. 재킷의 후드를 제거할 수 없는 경우 후드의 메인 천을 재킷의 메인 천에 부착하고 그 사이에 단열재를 넣은 다음 안감을 함께 바느질합니다. 후드를 제거할 수 있는 경우 동일한 순서로 재킷에 부착하지만 지퍼를 사용하여 즉, 지퍼 스트립 하나를 후드 아래쪽에 부착하고 나머지 절반을 후드에 꿰맬 수 있습니다. 재킷.

재킷과 별도로 기성 후드가 있는 것으로 밝혀졌으며 필요한 경우 고정할 수 있습니다. 지퍼 대신 탈부착 가능한 후드용 버튼을 사용할 수 있습니다. 아름다움을 위해 후드 가장자리에 모피 트림을 꿰맬 수 있습니다. 필요한 경우 제거할 수 있도록 전체로 만들거나 지퍼로 만들 수 있습니다. 후드 자체가 단단하다면 분리 가능한 가장자리를 만드는 것이 의미가 없습니다.

5단계 완료

이제 재킷의 모든 부분을 함께 연결해야 합니다. 재킷 자체, 후드, 소매 2개가 있습니다. 재킷을 뒤집어서 소매를 부착하세요. 안감을 안감에 연결하고, 주요 부분을 주요 부분에 연결합니다. 후드를 고정하면 재킷이 준비됩니다. 원한다면 소매를 부착하기 전에 두꺼운 천이나 뜨개질로 커프를 만들어 안감이 실수로 소매 아래에서 튀어 나오지 않도록 할 수 있습니다.

패턴이 좋으면 재킷 재봉은 어렵지 않다는 결론을 내립니다. 재킷은 남성 재킷은 물론 어떤 제품의 재봉에도 기초가 되기 때문입니다.

을 위한 남자 자켓 디자인하기개인 또는 표준 수치에 대한 측정, 헐렁한 핏에 대한 증가 표, 트레이싱 페이퍼 및 연필이 필요합니다.

그리기에 필요한 측정:

목 절반 둘레 - Ssh

가슴둘레 - Сг

가슴 너비 - Shg

등 길이 - Dts

등 너비 - Shs

어깨너비 - Sh

소매 길이 - 박사

제품 길이 - Di

올바르게 측정하는 방법을 모르는 경우 표준 측정 링크를 따르십시오.

메싱

솔기 여유 없이 모든 패턴 구성

한 점에 꼭지점을 두고 각도 만들기 아오.

그리드 너비

가슴 라인을 따라 제품 너비와 동일한 세그먼트를 측정합니다. Ao a2 = Cr + Pg, 즉. 가슴둘레 절반 + 루즈한 핏을 위해 증가(9cm).

메쉬 길이

에서 아오제품의 길이를 측정하세요(모델에 따라): 디 + 2.5 + 3cm(탄성 밴드에) 점으로 표시 N.

에서 a2레벨까지 직선을 그어라 N그리고 표시하다 H2.

에서 N오른쪽으로 세그먼트에 수평선을 그립니다. a2 H2그리고 표시하다 H2.

우리 그림은 등받이, 진동 및 선반의 세 부분으로 구성됩니다.

다음에서 계산됨 Shs, Shg 및 Pr이 영역에 무료로 접착할 수 있습니다.

등폭

출발지점 아오오른쪽에서는 세그먼트를 측정합니다. Ao a = Shs + Pr(3cm).

선반 폭

출발지점 a2왼쪽에서 세그먼트를 측정합니다. a2 a1 = Shg + Pr(2cm).

암홀 깊이

공식을 사용하여 진동 깊이를 계산할 필요가 없습니다. 값은 20cm에서 가져옵니다.

출발지점 아오 20cm를 측정하고 표시하세요. G.

출발지점 G오른쪽에 수평선을 그리고 지정합니다. G2.

출발지점 ㅏ그리고 a1수직선을 아래쪽으로 그려 암홀 부분의 너비를 제한하고 표시합니다. G1 G3.

포인트들 G1그리고 G3히트로 나누고 점으로 표시 G4; 이 지점에서 수직선을 세그먼트까지 내립니다. H H2그리고 표시하다 H1.

허리둘레

출발지점 아오측정하다 DTS + 2.5그리고 점으로 표시 티.

에서 티오른쪽에 수평선을 그리고 지정합니다. T1 T2.

등받이 만들기

목

출발지점 아오오른쪽에서는 다음과 같은 세그먼트를 측정합니다. SSH: 3 + Pshgor(1cm)그리고 점으로 표시 A1.

출발지점 A1 2.5cm 아래로 수직선을 그리고 지정합니다. 1 .

출발지점 1 왼쪽에는 수평선을 직선으로 그립니다. 그리고 그는그리고 표시하다 2 .

포인트들 A1그리고 2 부드러운 선으로 연결하세요.

어깨

출발지점 ㅏ 3cm를 측정하고 점을 찍으세요 3 .

출발지점 A1포인트를 통해 3 측정하다 Shp (어깨 너비) + 1cm.그리고 표시하다 피.

진동

보조점을 찾아보자 4 . 이 세그먼트의 경우 G1세 개의 동일한 부분으로 나눕니다(그림 참조). 포인트들 피 4 G4부드러운 선으로 연결하세요.

이 선을 손으로 그리거나 패턴을 사용할 수 있습니다.

선반 만들기

목

출발지점 a2 2cm를 측정하고 표시하세요. 5 .

출발지점 5 왼쪽으로 측정 SSH: 3 + 2cm.그리고 표시하다 A2.

출발지점 5 세그먼트를 측정 5 A3 = a2 A2 - 1cm.

포인트들 A2 A3손으로 또는 "물방울" 패턴을 사용하여 부드러운 선으로 연결합니다.

손으로 선을 긋는 것이 어려우면 직각을 이루세요. A2 8 A3그리고 그 점에서 8 점으로 표시하여 각도를 반으로 나눕니다. 9 . 이것은 목의 보조 지점이 될 것입니다.

어깨

출발지점 a1 5cm를 측정하고 점을 찍으세요 6 .

시점에서 A2포인트를 통해 6 어깨 너비를 측정하다 Shp그리고 점으로 표시 P1.

진동

이제 세그먼트 a1 G3 4등분하여 아래쪽을 지정 7 .

점들을 부드러운 선으로 연결하기 P1 7 G4.

슬리브의 구조

셔츠 컷 슬리브는 폭이 더 넓고 테두리 높이가 낮다는 점에서 세트인 슬리브와 다릅니다.

칼라의 높이와 암홀의 깊어짐 정도는 상호 연관되어 있습니다. 제품의 모양이 클수록(폭이 넓을수록) 림의 높이는 작아집니다.

슬리브를 구성하려면 중심을 점으로 하여 서로 수직인 두 개의 선을 그립니다. O1.

가장자리 높이

림 높이 - 세그먼트 O1 O2- 제품의 형태에 따라 결정됩니다.

O1 O2 = 3-7cm- 부피가 크고 부드러운 모양의 제품 - (림 높이 4cm부터),

O1 O2 = 8-11cm- 적당한 부드러움을 지닌 차분한 모양의 제품 - (림 높이 4-9cm),

O1 O2 = 12-14cm- 부피가 가장 작은 제품의 경우 - (림 높이 2-4cm).

O2 P1 = O2 P2 = Dpr: 2, 어디 북한- 암홀 윤곽의 길이, 그리고 P1 P2- 펼쳤을 때 소매폭.

소매폭

에서 O2암홀 길이의 절반에 해당하는 반경으로 (앞면과 뒷면 그림에서) 수평선에 노치를 만들어 통과시킵니다. O1그리고 점으로 표시 P1 P2.

세그먼트 O1 P1그리고 O1 P2반으로 나누고 수직을 만듭니다.

이제 슬리브 캡을 디자인하기 위한 보조점을 정의해 보겠습니다. 3, 4, 5, 6, 7, 8 .

세그먼트 P1 3; 3O2; O24; 4P2, 반으로 나눕니다.

얻은 점으로부터 수직을 구성합니다.

포인트에서 5 그리고 6 지점에서 각 1cm 7 - 지점에서 0.5cm 8 - 1.5cm.

점을 통해 okat 선을 그립니다. P1 3 O2 4 P2.

소매 길이

출발지점 O2소매 길이를 아래로 측정합니다. O2 M + 3(탄성) = Druk.

밑단 소매폭

한 점에서 수평선을 따라 중소매 너비 측정(모델에 따라): M M1 = M M2 = W 암아래(완료).

신축성 있는 밴드가 있는 커프

길이가 소매 바닥과 같고 너비가 고무줄 너비와 같은 직사각형을 그립니다(고무가 커프와 함께 접지되는 경우).

고무줄을 커프에 삽입하면 + 0.5cm가 됩니다.

칼라의 구조

스탠드 칼라의 구성은 매우 간단하며 길이가 앞 목과 뒷부분의 길이와 같은 직사각형입니다. 칼라 높이는 귀하의 재량에 달려 있습니다. 칼라 윗부분을 조금 넓혀보자.

포켓

이 모델에는 지퍼와 전단지가 달린 웰트 포켓이 있습니다.

길이 19cm, 너비 3cm의 잎을 그립니다.

주머니당 잎 2장.

주머니의 삼베를 그리자 입구의 길이는 나뭇잎의 길이와 같고 모양은 임의적이다.

널빤지

모델에 따르면 막대 모양은 직사각형입니다. 길이가 중앙 선반의 길이 + 칼라의 높이와 같은 직사각형을 그립니다(그림 a).

판자는 구부러진 하나의 조각으로 구성됩니다.

판자의 끝을 둥글게 만들고 싶다면 그림 b와 같이 판자의 끝을 둥글게 만들고 절단할 때 두 부분이 필요합니다.

남성자켓 제작이 완료되었습니다.

천에 부품을 배치하기 전에 부품 수와 각 부품의 결실 방향을 확인하십시오.

가죽으로 만든 재킷 재봉을 시작하기 전에 소재 선택을 결정해야 합니다. 가죽에는 다양한 종류가 있으며 모두 제조 및 가공에 따라 다릅니다. 현대 기술을 통해 탄력 있고 다양한 색상의 고품질 천연 가죽을 얻을 수 있습니다. 제 경우는 어린이용 스킨인데 굉장히 부드럽고 두께도 얇습니다.


스킨을 선택한 후에는 수량을 결정해야 합니다. 이렇게하려면 스타일, 모든 장식 세부 사항 및 그림의 크기를 고려하여 미리 패턴을 준비해야합니다. 그런 다음 스킨에 패턴을 (상점에서) 배치합니다. 이렇게 하면 재킷을 만드는 데 얼마나 많은 바닥 재료가 필요한지 이해할 수 있습니다. 밑단, 아래쪽 칼라, 페이싱 등 아래쪽 세부 사항도 잊지 마세요.

재킷을 잘라

재료를 구매한 후 재킷 절단 작업을 진행합니다. 절단하기 전에 구멍이 있는 부분, 도색되지 않은 부분, 결함 등을 분필로 윤곽을 그립니다. 스킨의 수량이 제한되어 있으면 표현력이 가장 약한 부분을 눈에 띄지 않는 아래쪽 부분에 사용할 수 있습니다. 패턴의 세부 사항은 능선을 따라 세로 방향으로 스킨에서 잘립니다. 이 시점에서 스킨은 가로 방향보다 덜 확장됩니다. 분필이나 가죽용 특수 연필로 패턴의 윤곽을 그리는 것이 좋습니다. 손잡이는 앞면에 자국을 남깁니다. 앞면에서 잘라야 스킨의 결함이 즉시 눈에 띄고 문제를 해결할 수 있습니다.

피부의 가장 강한 부분은 능선을 따라 있는 부분이므로 이 부분에서 가장 큰 스트레스를 받는 부분을 잘라내십시오. 피부의 복부 부위, 즉 측면이 더 섬세하여 작은 마감 부품이나 하중이 덜 큰 곳에 사용할 수 있습니다. 자료의 양이 많으면 이 영역을 완전히 제외할 수 있습니다.

첫 피팅 준비

모든 세부 사항을 잘라낸 후에는 시도해 볼 필요가 있습니다. 일부 소식통은 절단하기 전에 간단한 천으로 제품 모형을 만든 다음 완성된 템플릿을 재료로 옮기는 것이 가치가 있다고 기록합니다. 가죽은 시침질을 할 수 없으므로 바늘의 구멍이 남아 있기 때문에 이는 고품질 재봉을 위해 수행됩니다. 따라서 레이아웃이 모두 변경되고 완성된 부품에서 제품이 잘라내어 기계 바로 아래에 재봉됩니다. 그러나 자신의 경험과 패턴의 정확성에 확신이 있다면 모형 제작을 피할 수 있습니다. 또한 바늘 구멍이 전혀 남지 않는 매우 부드럽고 얇은 피부가 있습니다. 미리 작은 종이에 테스트해 보세요.

예를 들어 스테이플러, 테이프 또는 자국이 남지 않는 가죽용 특수 접착 연필을 사용하여 세부 사항을 제거하지 않고도 제품 피팅을 준비할 수 있습니다.

제품을 올바르게 착용하는 방법을 읽어보세요.

피팅 후 솔기는 테플론 풋을 사용하여 꿰매어지며 일반 풋은 피부에 맞지 않습니다.

그런 다음 모델에 따라 솔기를 누르거나 다림질하고 여유분을 접착제로 고정합니다. 이러한 경우에 사용되는 접착제는 가죽에만 적합합니다. 다른 접착제는 건조되면 이음새가 거칠어집니다. 필요한 경우 아세톤을 사용하여 접착제를 쉽게 제거할 수 있습니다. 솔기의 두께를 줄이기 위해 솔기를 망치로 조심스럽게 두드립니다.

솔기를 따라 마무리 스티치를 추가해야 하는 경우에도 테프론 노루발을 사용하세요. 가죽의 종류, 제품의 가공 및 모델에 따라 실과 바늘을 선택하세요. 마무리 스티치 폭은 다음에서 권장됩니다. 4.0mm., 모델과 희망 사항에 따라 다릅니다. 스티치가 풀리는 것을 방지하기 위해 가죽에 기계 고정 장치를 사용하지 마십시오. 0.5cm그리고 끝을 그슬리세요.

가죽 자켓의 주요 특징은 작은 디테일, 솔기 모양, 금속 리벳 및 지퍼와 같은 많은 장식 마감입니다. 천연 가죽은 니트웨어, 기퓌르, 쉬폰, 드레이프 등 다양한 원단과 결합할 수 있습니다.

천연가죽 다림질 방법?!

천연가죽은 마른 다리미를 사용하여 증기 없이 저온에서 앞면과 뒷면 모두 아주 조심스럽게 다림질해 줍니다. 과도한 수분과 열은 피부 부위의 변형을 초래합니다. 별도의 패치를 사용하여 피부가 열 치료에 민감한지 확인하십시오.

• 작업이 끝나면 모든 분필선은 젖은 천으로 쉽게 지울 수 있으며, 가죽 페인트 캔을 사용하여 외관을 연출합니다.
• 남성용 가죽 자켓을 재단할 때는 어깨 거들의 활동을 고려해야 합니다. 따라서 허리와 엉덩이보다 가슴과 등 너비가 더 크게 증가합니다. 또한 안감의 두께와 재킷 안에 입는 의류에 따라 늘어나는 정도가 달라집니다.
• 가죽 재킷의 안감은 천연 직물이나 천연 섬유 함유 제품 중에서 선택하세요. 합성섬유이기 때문에 공기가 잘 통하지 않아 땀이 많이 납니다.
• 천연가죽 재봉은 생산 기계에서 이루어져야 합니다. 가정용 기계의 모터는 약하기 때문에 제품이 파손되거나 재봉 품질이 좋지 않을 수 있습니다.
• 부직포나 편물 접착제를 쿠션재, 접착재로 사용할 수 있습니다.
• 바느질 부위에 식물성 기름을 바르면 피부에 추가적인 미끄러짐이 제공됩니다.

모든 여성은 사랑하는 남자를 기쁘게하고 싶어합니다. 남성 재킷의 패턴과 봉제자신의 손으로 개별 크기로 제작하면 체형에 완벽하게 맞을 것입니다. 미래 제품의 스타일, 길이 및 소재 등 모든 것이 개인 취향에 따라 선택됩니다.

측정하기

특정 그림에 대한 패턴을 만들 계획이라면 측정에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 그러나 기성 패턴을 사용하여 재킷을 재봉할 수도 있으므로 전체 작업 과정이 크게 단순화됩니다. 요즘에는 패턴을 만드는 프로그램이 많이 있습니다.

남성용 재킷의 패턴을 만들려면 다음 측정이 필요합니다(일부는 선택 사항입니다(예: 허리 둘레 절반). 선택한 스타일에 따라 다릅니다.

1. 키.
2. Ssh - 목의 절반 둘레.
3. Сг - 가슴 둘레의 절반.
4. St - 허리둘레 절반.
5. Sb - 엉덩이 둘레의 절반.
6. Shg - 가슴 너비.
7. LTS - 허리까지의 등 길이.
8. Shs - 뒤 너비.
9. DP - 어깨 길이.
10. Op - 어깨 둘레.
11. 박사 - 소매 길이.
12. 오즈 - 손목 둘레.

완성된 패턴을 사용하여 재봉하려면 6번만 측정하면 됩니다., 사이즈를 정확하게 결정하고 잡지의 테이블 데이터와 비교하려면:

1. 키신발을 신지 않고 평평한 표면에 서서 머리 꼭대기부터 발까지 측정합니다.
2. 흉상우리는 유선의 가장 높은 지점에서 측정합니다.
3. 허리 둘레이전에 허리에 묶었던 테이프를 측정하세요.
4. 엉덩이 둘레엉덩이의 가장 볼록한 부분을 측정합니다.
5. 소매 길이어깨에서 팔꿈치를 거쳐 손목까지 팔꿈치 부분을 약간 구부린 팔로 측정합니다.
6. 어깨 길이 -어깨의 가장 높은 지점부터 팔과의 관절까지.

사이즈 테이블

크기	센티미터	44	46	48	50	52	54	56
키	센티미터	168	171	174	177	180	182	184
오그	센티미터	88	92	96	100	104	108	112
에서	센티미터	78	82	86	90	94	98	104
에 대한	센티미터	90	94	98	102	106	110	115
박사	센티미터	61	62	63	64	65	66	67
오쉬	센티미터	37	38	39	40	41	42	43

스타일 및 장식 요소 선택

재킷의 주요 스타일과 재봉에 사용되는 가장 선호되는 직물 유형은 다음과 같습니다.

재킷용 원단을 선택할 때 중요한 요소는 단열 수준, 높은 내마모성 및 내습성입니다.

재킷의 단열재를 선택할 때 세 가지 유형으로 구분된다는 점을 알아야 합니다. 합성, 천연 및 혼합.

첫 번째 유형은 저자 극성이며 내마모성이 우수하고 모양이 유지됩니다. 그러나 좋은 품질의 소재에는 이러한 특성이 있다는 점을 명심해야 합니다.

그럼에도 불구하고 많은 사람들은 인공 재료보다 천연 재료를 선호하며, 그것이 더 안전하고 따뜻하다고 믿습니다. 솜털과 깃털을 고려하면 따뜻하기는 하지만 이러한 환경친화적인 단열재는 알레르기를 유발할 수 있고 박테리아와 진드기의 번식지로 탁월한 환경을 제공합니다.

절연 섬유가 가벼울수록 섬유 사이에 더 많은 공기가 존재하므로 매우 따뜻합니다.

선택한 재킷 스타일에 따라 장식적이고 기능적인 요소가 선택됩니다. 가장 중요한 것은 모든 것이 적절하다는 것입니다.

2단계

남성 재킷 패턴에 대한 패턴 준비

모든 측정이 완료되고 제품 유형과 스타일이 결정되면 패턴 준비를 시작할 수 있습니다. 특수 스케일 용지, 트레이싱지, 판지 또는 X선 필름으로 만들 수 있습니다.

직접 패턴을 만들거나 기성품을 구입할 필요는 없습니다. 핏이 마음에 드는 오래된 재킷이 있다면 이를 기반으로 패턴을 만들 수 있기 때문입니다.

두 가지 옵션이 있습니다. 마음에 들지 않으면 찢어서 종이에 모든 것을 추적하거나 더 나아가 아래 방법을 사용하십시오.

완제품에서 패턴을 제거하는 절차:

1. 제품 유형과 직물이 허용하는 경우 품목을 잘 다림질해야하며 평평하고 평평한 표면에 놓으십시오. 다음으로 뒷면과 선반의 중앙을 결정하고 핀으로 표시합니다.
2. 그런 다음 솔기가 있는 제품을 바깥쪽으로 돌리고 핀 형태의 제어 표시에 초점을 맞춰 반으로 접습니다. 트레이싱 페이퍼를 위에 놓고 마커로 세부 사항을 추적합니다. 가장 큰 부분부터 복사를 시작해야 합니다.
3. 소매로 패턴을 만들 때는 반으로 접어서 먼저 전반부를 옮긴 다음 구부리고 두 번째 부분을 따라 그려야 합니다.
4. 모든 선이 변환되면 재단사의 패턴, 자 또는 사용 가능한 적절한 수단을 사용하여 정렬해야 합니다. 또한 제품의 모든 부분을 측정하고 결과 패턴과 비교하는 것도 필요합니다.
5. 제품을 조립하는 과정이 특별히 어렵지 않도록 생성한 패턴에 컨트롤 표시를 두는 것이 매우 중요합니다. 이러한 표시는 일반적으로 허리, 가슴, 엉덩이, 제품 중앙, 암 홀 등에 배치됩니다.
6. 시밍 수당을 잊지 마세요!
7. 이제 모든 부분을 잘라낼 수 있습니다.

중요한! 패턴을 제거한 제품의 어느 면을 종이에 즉시 표시하세요.

완성된 패턴을 사용할 때는 트레이싱지나 다른 더 선호되는 재료로 옮겨서 잘라냅니다. 패턴 조각의 배치는 복잡한 패턴의 존재 여부에 따라 결정됩니다. 그러한 그림을 사용하면 조정해야 합니다.

소재에 패턴 배치 및 재단 준비

중요한! 재료 소비는 너비에 따라 결정됩니다.

스타일, 길이 및 장식 요소를 고려하여 제품 재봉에 필요한 천의 양을 계산하십시오. 소매가 있는 어깨 제품의 경우 최종 형태의 제품 길이에 솔기 여유를 두고 소매 길이를 더합니다.

참조!제품에 패치 포켓, 다양한 플랩, 서류 가방 포켓, 비표준 칼라 또는 패턴, 파일, 체크 무늬 또는 줄무늬가 있는 원단과 같은 추가 마감이 포함된 경우 원단 소비량은 약 0.3-0.4m 증가합니다. .

절단 준비에는 몇 가지 규칙이 있습니다.

중요한! 안감과 단열재 부분도 메인 부분과 동일하게 제작 및 절단이 되어있습니다! 단열재가 방대하게 계획된 경우 주요 부품은 한 사이즈 더 크게 제작됩니다.

조언! 원단을 구매하러 매장에 갈 때 제품의 종이 패턴을 가지고 갈 수 있기 때문에 패턴이 있는 원단을 선택할 때 원단을 선택할 때 다시 계산할 수 있습니다.

3단계

원단 재단 및 제품 조립 준비

제품의 모든 요소를 ​​잘라낸 후 준비 작업을 진행합니다.

각 파트의 모든 스티치 라인은 반대쪽으로 옮겨집니다. 이렇게 하려면 윤곽선을 따라 안전핀을 배치하고 제어 표시를 배치하는 것을 잊지 말고 두 번째 부분에서 추적합니다.

제품이 휘어지지 않도록 중심선을 잊어서는 안됩니다. 그 위에 선이 놓여 있으며 스티치 길이는 2cm에 이릅니다.

이제 가봉으로 넘어갈 수 있습니다. 재킷에 단열재를 넣을 계획이라면 즉시 안감과 함께 꿰매십시오. 모든 부품에서 일치해야 하는 제어 표시에 중점을 두고 모든 세부 사항을 정리합니다.

모든 주요 부분이 연결되면 그림에 잘 맞는지 확인하고 밑단과 소매의 길이를 명확하게 확인해야합니다. 모든 것이 정상이면 스티치를 진행할 수 있습니다. 영구 스티치로 부품을 결합하십시오.

최종 제품 조립

다트가 있으면 즉시 바느질해야 합니다.

만약에 제품에 주머니가 있습니다머리 위 또는 홈이 있는 것들은 제품에 꿰매어야 합니다. 한 부분에 미래 주머니의 위치를 ​​표시하고 두 번째 부분과 마주보게 놓아 그 부분에도 표시합니다.

주머니가 이음새에 있으면 먼저 삼베의 각 부분의 가장자리를 흐리게 처리하고 한 부분을 선반에 고정하고 두 번째 부분을 뒤쪽에 고정하여 제어 표시를 정렬하고 가장자리에 꿰매고 고정해야합니다.

소매로 넘어가자. 슬리브의 모든 부분을 결합하여 기계에 재봉합니다. 그런 다음 안감을 가져다가 재킷의 바깥 부분과 동일하게 수행합니다.

만약에 재킷은 후드를 가정그런 다음 준비된 부품을 갈아서 재킷에 바릅니다. 그들은 제거 가능 여부를 결정합니다.

탈착 불가능한 후드조립 : 바깥 부분이 재킷의 주요 부분에 꿰매어지고 안감에도 동일하게 적용됩니다.

만약에 지퍼가 달린 후드, 비유로 하나의 작업이 발생하지만 번개를 사용합니다. 하나의 스트립을 후드 바닥에 부착하고 두 번째 스트립을 재킷의 목에 부착합니다.

원하는 경우 지퍼 대신 스냅이나 단추를 사용할 수 있으며 후드를 모피로 장식할 수도 있습니다. 다시 말하지만, 3가지 옵션이 있습니다. 가장자리를 영구적으로 만들거나 버튼(지퍼)을 사용하세요.

재킷의 모든 부분을 연결해 보겠습니다. 주요 부분은 소매 2개와 후드 1개입니다. 우리는 바깥 부분과 바깥 부분을 연결하여 반대쪽에서 소매를 부착하고 비유적으로 안감으로 모든 작업을 수행합니다.

원하는 경우 커프를 모피 또는 니트 인서트로 장식할 수도 있습니다.

후드를 조여주기만 하면 재킷 완성!

경고: 이 기사를 사용하여 재킷을 자르는 방법을 배우는 것은 불가능합니다. 설명에는 절단 기술의 추가 세부 사항과 뉘앙스 없이 패턴의 기초만 포함되어 있기 때문입니다. 남성 클래식 의류 재단 및 봉제 교육은 '남성 아우터 재단사' 자격을 갖춘 숙련된 강사의 지도 하에서만 이수해야 합니다. '패션 디자이너'도, '디자이너'도 아닌, '남성용 아우터 재단사'.

Vera Olkhovskaya 웹 사이트 방문자의 수많은 요청으로 인해 기초에 대한 설명이 게시되었습니다. 이는 문제의 복잡성 수준을 전달하기 위한 것입니다.

남성용 재킷 베이스 패턴 생성을 위한 측정 표

재킷의 기본 패턴을 만들려면(남성용 재킷을 의미함 - 유사한 여성용 어깨 제품을 재킷이라고 부르기 때문에 그림 1) 다음 측정이 필요합니다. 그림에서 이를 제거하고 측정 표에 입력합니다.

선반 수렴점

Op (원하는 어깨 소매폭)

Oz (소매 밑단 폭)

표의 "계산" 섹션에서는 먼저 아래 설명에서 사용할 수 있는 모든 공식을 작성하고 계산하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 도면 작업에 소요되는 시간이 크게 줄어들고 구성 논리가 더욱 이해하기 쉬워집니다.

이 디자인의 Vg는 목의 측면 지점부터 가슴의 가장 볼록한 지점까지 제거되었습니다.

남성용 재킷 베이스 패턴 만들기

시트의 하단 수평 컷에서 뒤로 물러나세요. 1-2cm선반을 늘리고 (그림 2.) 바닥에서 수평선을 그립니다. 그것으로부터 측정 디그리고 그리다 뒤쪽의 원래 수평.

허리둘레원래 수평선에서 길이만큼 아래에 위치합니다. DS. 엉덩이 수준허리부터 아래로

1/2Ds 마이너스 2.5cm

암홀 라인– 허리부터 위로

dB 마이너스 2cm

블레이드 레벨– 암홀 레벨과 원래 암홀 레벨 사이의 거리의 1/3까지.

참고 사항: 진동, 허리, 엉덩이 및 바닥의 선은 앞면과 뒷면에 공통적이며 견갑골과 원래 등의 선은 등 너비(너비의 약 1/3)까지만 그려집니다. 시트의.

이제 윤곽선이 준비되었으므로 제작을 시작하겠습니다. 중간 솔기(그림 3). 견갑골 높이와 교차하는 지점에서만 원래 수직과 접촉하게 됩니다. 등의 원래 수평을 따라 원래 수직에서 뒤로 물러납니다. 0.5cm, 허리 - 2~4cm. 홈이 클수록 제품의 밀착도가 높은 것입니다. 이제 평균값을 구해 보겠습니다. 3cm. 원래 수직에서 엉덩이를 따라 - 0.5cm허리보다 작습니다.

중간 솔기는 특정 순서로 그려집니다. 허리와 엉덩이는 직선 세그먼트로 연결되어 있으며 바닥까지 직선으로 확장됩니다. 허리 - 견갑골: 이 부분의 위쪽 1/3은 직선이고 아래쪽 2/3는 곡선입니다. 0.3~0.5cm. 견갑골(원래의 견갑골)은 매끄럽게 연결됩니다.

1/3Сш + 1.5cm

원래 수평을 따라 측정하고 결과로부터 새싹 너비 포인트- 따로 새싹 높이

새싹 너비의 1/3 + 0.5cm

결과적으로 직각으로 우리는 만듭니다. 이등분길이

0.6 새싹 높이

그리고 부드러운 곡선을 그립니다.

남성 의류 패턴의 예:

절단할 때 오래된 절단기에서는 뒷 솔기 중간 부분을 다음과 같이 늘리는 것이 좋습니다. 0.3cm바텍 영역의 기계 스티칭이 어느 정도 조여지는 것을 보상하기 위해 위로 (거품 안의 그림 참조). 그렇지 않으면 새싹 중앙에 작은 홈이 나타납니다. 소매를 묶기 전에 암홀을 조정하기 때문에 이런 식으로 어깨와 옆 솔기를 늘릴 필요는 없습니다.

어깨 컷, 드레스처럼 새싹의 가장 높은 부분을 연결하여 만듭니다. 어깨 포인트, 이는 다음 반경으로 만들어진 두 개의 호의 교차점에 형성됩니다.

새싹의 가장 높은 지점에서 - R 1 = Dp + 1cm, 어디 1cm- 압착의 양;

허리 중간 솔기부터 - R 2 = Vpc + 1.5cm, 어디 1cm– 어깨 패드 등으로 상승 0.5cm농담으로.

소송에 대하여(그림 4)

견갑골 부위 주변의 장력은 다음과 같습니다. 1.5cm. 몸에 꼭 맞는 제품의 경우 봉합사를 늘릴 수 있습니다. 2cm. 내용은 다음과 같이 배포됩니다. 0.5~1cm– 어깨 부분과 1cm암홀에. 구부정한 체형이나 천이 뻣뻣한 경우 어깨에서 다트를 만들 수 있습니다. 1 – 2cm, 그러나 암홀 부분의 바느질이 불필요해지지는 않습니다.

그건 그렇고, 현대 재봉 작업장에는 이상적인 오목한 모양의 특수 프레스가 장착되어 있습니다. 등받이 부분이 프레스 아래에 배치되고 몇 초 후에 이상적인 등받이 모양이 얻어집니다. 선반 프레스의 작업 표면은 고유한 오목한 모양을 가지고 있습니다. 집과 작은 스튜디오에서는 눈과 재단사의 더미 모양에만 의지하여 다리미와 재단사의 베개를 사용하여 다림질해야 합니다.

이제 견갑골 수준에서 등받이 너비를 제한해 보겠습니다. 예비적으로 가슴의 총 증가량은 다음과 같습니다. 페이지– 도면의 주요 섹션 사이에 배포합니다.

뒷면에 30% 추가

Shs + 0.3Pg

Shg + 0.4Pg

암홀에 나머지 30%. 암홀 폭다음 공식을 사용하여 계산됩니다.

(Cg + Pg) - (Shs + Shg + 0.7Pg)

다음 공식을 사용하여 계산을 확인하세요.

뒷면 너비 = 0.4Сг + 0.3Пг

선반 폭 = 0.35Cr + 0.4Pg

암홀 너비 = 0.25Сг + 0.3Пг

물론 조건부 비례 수치에 대한 모든 공식이 제공됩니다.

등받이의 계산된 값을 견갑골 수준으로 설정합니다.

암홀과 등의 수직 너비가 만나는 지점– 암홀 수준에서 위로 8 – 9cm. 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

1/12Сг + 암홀 너비 0.3

뒤쪽 암홀 모서리의 이등분선대략 길이 4cm. 공식:

암홀 폭 0.15 + 1.5cm

그리고 기간 암홀을 같은 높이로 터치멀리 떨어져 있다

암홀 폭 1/2

등받이의 너비를 결정하는 수직에서.

각도의 이등분선을 통해 접선의 두 점을 연결하면 곡선 암홀의 뒤쪽 절반을 얻을 수 있습니다.

뒷면 솔기(그림 5). 재킷의 측면 뒷면 솔기 상단 위치는 다를 수 있습니다. 사이즈가 클수록 그리고/또는 재킷이 헐거울수록 암홀 각도의 상단과 수직선 사이의 거리가 더 넓어지며, 이는 뒷면에서 측면 솔기까지의 너비를 결정합니다. 그래서 사이즈에 대해서는

48에서 52까지는 거리를 사용합니다. 1.5~2cm,

52 – 56 거리용 2 – 4cm,

56 – 60의 경우 다음으로 증가합니다. 4 – 6cm,

60이 지나면 우리는 후퇴합니다 암홀 폭 1/4 .

우리가 값을 얻었다고 가정해보자 2cm.

이제 뒷부분을 엉덩이를 따라 잘라주세요

견갑골 수준의 등 너비 0.8 + 측면 솔기까지의 거리 + 1cm

엉덩이의 뒷 솔기 중간 부분부터 계산된 너비를 수평으로 측정한 후, 결과 점에서 아래쪽까지 수직선을 낮추고 그로부터 옆 솔기 상단과 엉덩이 부분의 교차점까지 직선(점선)을 그립니다. 진동. 이 보조선에서 허리를 따라 왼쪽으로 측정하세요. 1cm. "유닛"을 엉덩이 지점에 직선으로 연결하고 곡선 암홀의 측면 솔기 가장 높은 지점에 오목한 선을 연결합니다.

선반 배치를 생각해야합니다. 여기에는 두 가지 가능한 옵션이 있습니다.

1. 아마추어 같은.옷깃의 대략적인 너비만큼 종이의 오른쪽 가장자리에서 후퇴합니다. 클래식 버전의 경우 두 가지 기본 사항을 고려하면 충분합니다. 6 – 7cm. 불행하게도 이 방법은 정확성을 보장하지 않습니다.
2. 전문적인.엉덩이를 따라 선반의 너비를 계산하고, 암홀에서 다트 구멍의 크기를 추가하고(계획된 경우) 바닥을 따라 선반을 확장해 보겠습니다. 1-2cm. 그리고 선반 그리기의 편의를 위해 몇 센티미터 더.

그래서, 엉덩이 부분의 선반 너비는 다음과 같습니다.

토 + 금 분 엉덩이 부분의 등 너비

암홀에서 열리는 다트의 크기 – 2.5cm.

여기서는 하단의 확장이 작습니다.- 더 이상은 없어 1cm.

위 값의 합과 동일하게 계산된 너비를 뒷면의 측면 솔기 오른쪽 하단 선을 따라 놓고 수직선을 그립니다. 반 미끄럼.

하프 스키드(Half-skid) - 대칭 선반의 중앙선과 앞쪽 몸체의 중앙선에 해당하는 선. 제품의 하프 스키드는 경정맥강과 배꼽을 통과하여 신체의 정중선에 겹쳐집니다. 재킷, 가디건 또는 코트에 있는 선반의 반 미끄럼 현상은 적용 시 일치합니다..

초기 수평(그림 6) 선반이 측정 거리에 있는 경우 DPT등과 공통되는 수평 허리에서. 가로형 허리라인에 더해 암홀, 힙, 밑단 라인도 확장시켰습니다.

표준 수치 및 패턴 구성용 DPT당신은 계산을 사용할 수 있습니다 균형:

1/2(Dpt - Dts) + 1/2 완성도 - 0.2 Ssh

이 경우 완전성 수는 1에서 4까지입니다. 소형(M) – 1, 중형(S) – 2, 대형(B) – 3 및 크기는 58(OB, 즉 매우 대형) – 4부터 시작됩니다.

균형 값은 이전에 등받이를 확장한 후 원래 등받이에서 위쪽으로 측정됩니다. 그림이 구부정한 경우 균형은 마이너스가 되며 등의 원래 수평에서 아래로 측정해야 합니다.

암홀 높이의 선반 너비이미 계산되었으므로 반 미끄럼과는 별도로 설정해야 합니다. 공식

Shg + 0.4Pg

선반의 너비를 수직으로 지정하고 목 만들기를 시작하겠습니다.

목 너비 = 새싹 너비

목 높이 = 0.45 Ssh

평소와 같이 원래 수평선을 따라 너비를 측정하고 하프 스키드를 따라 높이를 측정하고 결과 점을 부드러운 선으로 연결합니다(그림 6에서는 파란색).

조건부 흉부 중심(십자가로 표시) 우리는 두 개의 수직 세그먼트의 교차점에서 찾습니다. 원래의 Br에서 아래로, 반 스키드에서 왼쪽으로 가슴 중심까지의 거리를 찾습니다. 앞쪽에서 진동까지의 너비를 반으로 나누고 후퇴하여 거리를 계산합니다. 1cm분할점에서 절단된 측면으로.

하프 스키드와 반경이 있는 가슴의 수평 높이의 교차점에서 13cm선반 내부의 반스키드에서 측정하는 노치를 그립니다. 0.7cm. "0.7"은 하프 스키드와 가슴 높이 선의 교차점에 연결됩니다.

다음 작업을 단순화하려면 트레이싱 페이퍼나 ​​두꺼운 폴리에틸렌 조각을 천 위에 놓고 구성한 (파란색) 목, 하프 스키드의 윗부분을 가슴 높이 선까지 그리고 매우 수평인 가슴 높이 자체의 윤곽을 그립니다. 윤곽선을 따라 자른 후 "0.7"을 통해 그려진 경사 패턴 위에 결과 패턴을 놓고 추적합니다.

이 작업을 통해 우리는 가슴의 볼록함을 고려했습니다.

하지만 선반 모서리에 간단히 놓을 수 있습니다. 1cm. 가슴 높이에 위치합니다. 윤곽선을 고려하기 위해 시트가 모서리 위쪽에 겹쳐집니다(해칭). 이 방법은 더 간단하지만 패션 디자이너는 이러한 단순함에 분개할 것입니다.

이제 회전 후 나온 목으로 돌아가 보겠습니다 (그림 8).

목 다트.가장 쉬운 방법은 선반 조각의 1차 및 2차 회전 중에 얻은 목선(회색 점선과 굵은 검정색 선)을 사용하는 것입니다. 각 목에 대해 아래쪽 지점부터 측정합니다. 4cm. 네 발 사이에 가슴 중앙까지 선을 그려서 활용해보세요. 다트 대칭선. 다트 길이 – 5 – 7cm. 선택한 값에 따라 다트의 선을 "검은색 솔리드" 네크라인에 맞춰 디자인합니다.

앞쪽 암홀의 높이는 뒤쪽 암홀의 높이에서 봉합사를 뺀 높이와 같습니다.

이 경우 진동 높이는 어깨 끝점에서 진동 높이까지 수직으로 측정해야 합니다. 뒤쪽 암홀의 스티치는 다음과 같습니다. 1cm측정할 때 이를 고려하지 않습니다.

보조 암홀 포인트. 선반의 수직 너비에서 암홀의 전체 너비를 표시하는 것으로 시작합니다. 연락 지점 암홀 수준으로, 암 홀의 너비를 반으로 나눕니다.

그런 다음 천 아래에 종이를 놓고 뒤쪽 솔기 상단의 수직에서 뒤쪽 진동이 닿는 지점까지 뒤쪽 진동 부분 주위에 커터를 그립니다. 결과 모양(분홍색 삼각형)을 잘라내어 오버레이하고 추적합니다(그림 9).

수직 선반 너비의 접선점공식으로 계산

0.3 암홀 폭 + 1.2 cm

값은 진동 높이에서 위쪽으로 측정됩니다.

어깨점두 호의 교차점에 위치합니다.

첫 번째 호수직 접촉점에서 선반 암홀 높이까지의 세그먼트와 동일한 반경으로 수행됩니다. 도면에서 이 부분은 중괄호로 표시되며, R 1. 나침반의 다리가 놓인 중심은 다음과 같이 이동됩니다. 0.5cm수직 지점에서 반쯤 미끄러지는 정도. 두 번째 호, 짐작했듯이 반경에 의해 수행됩니다. DP목 옆에서.

위쪽 진동 편향일반적으로 2.5~3cm, 그러나 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다

0.1 구부릴 수 있는 암홀 부분 + 0.8 cm

구부려야 할 부분을 반으로 나누고 적절한 길이의 수직선을 만들어야 합니다.

암홀 각도 이등분선– 곡선을 완성하는 데 필요한 마지막 점은 – 2~2.5cm. 그러나 공식을 사용하여 계산할 수도 있습니다.

암홀 폭 0.15

확인하려면 진동 길이 공식을 사용할 수 있습니다.

0.2 Сг + 1.6 암홀 너비 + 암홀 자유도 2 증가 + 14cm,

이 경우 앞서 언급한 진동 자유도의 증가는 다음과 같습니다. Pg 30%.

확인할 때 계산된 값을 곡선을 따라 측정한 암홀 길이와 비교하십시오. 초보자의 주된 실수는 복사된 어두운 삼각형(진동 수준의 접촉점 근처)을 사용하여 암홀의 길이를 두 번 측정하는 것입니다. 측정과 계산의 이상적인 차이는 다음을 초과하지 않습니다. 1cm.

계속해서 그림을 그리면서 공식을 사용하여 하프 스키드에서 엉덩이 부분의 선반 너비를 측정합니다.

(Sat + Pb)에서 엉덩이 부분의 등 너비를 뺀 값

앞판 옆 솔기 상단에서 허리까지 수직선을 연장한 후, 나온 허리 포인트와 옆 힙 포인트를 연결하고 하단까지 라인을 연장해줍니다.

이 값은 선반 쪽 어깨 패드의 높이를 고려하여 부여된 값입니다. 필요한 경우 수축 계수가 이 값에 추가되며 이는 신장 계수와 유사하게 계산됩니다.

작업을 더 쉽게 하려면 1cm허리 높이가 반쯤 미끄러지고 수직으로 확장됩니다. 가슴 중앙허리까지 그리고 1cm아래에. "단위"와 측면 솔기와 허리의 교차점을 직선 세그먼트로 연결합니다.

바닥 모양을 만들려면 반스키드를 다음만큼 확장하세요. 1cm하단의 측면 지점에 연결하십시오.

포켓. 대부분의 경우 포켓 입구의 길이는 15 – 16cm. 그러나 계산을 위해 공식을 사용할 수 있습니다

0.15Сг + 8.5cm ,

동시에 영웅 크기의 입구 최대 길이는 다음과 같습니다. 18cm.

이 모델의 포켓 라인은 허리 높이에서 아래로 표시됩니다. 7 – 8cm선반 바닥과 평행하고 선반 너비의 수직선이 주머니 입구 부분을 반으로 나누어야합니다.

암홀 다트두 개의 정점(실선) 또는 하나(파란색 선)를 가질 수 있습니다. 어쨌든 우리는 선반의 수직 너비에서 진동 높이까지 측정하는 다트의 대칭선에서 표시를 시작합니다. 3.5~4cm, 그러나 저렴합니다 - 2.5~3cm그 중간점부터.

암홀 다트 솔루션대부분의 경우 허리는 2~2.5cm. 다트에 꼭지점이 하나 있으면 암홀 수준의 개구부도 다음과 같습니다. 2~2.5cm. 암홀 길이의 손실을 보상하기 위해 배럴 영역(음영 처리됨)이 솔루션 양만큼 옆으로 이동하고 부드러운 선으로 디자인되었습니다.

날씬한 소년의 경우 주머니 위에 다트를 하나 더 추가할 수 있습니다. 해결책 - 1cm, 길이 12 - 14cm. 포켓 입구 시작점으로부터의 거리 1 – 2cm.

결론적으로 남은 것은 선반과 등받이의 측면 부분(중괄호와 등호)을 허리에서 바닥까지 맞추고, 선반 바닥을 약 20도 정도 기울어진 부드러운 선으로 장식하는 것 뿐이다. 0.5cm.

베이스가 준비되었습니다. 거의 준비됐다…

건축을 시작하기 전에 접은 옷깃(그림 10) 어깨 솔기를 이동해야합니다. 등받이를 올리고 선반을 내립니다. 0.5cm. 또한, 선반의 어깨 부분은 목 방향으로 확장되어야 합니다. 2 — 3cm그리고 측정값에 따라 선반의 수렴 지점을 세미 스키드에 표시한 후 "수렴"을 "트로이카"와 연결합니다. 이렇게 하면 당신은 받게 될 것입니다 옷깃 접는 선.

목에도 교정이 필요합니다. 1 – 3.5cm. 그런 다음 목 곡선이 확장됩니다. 수직 측면 가장자리.

옷깃의 날아다니는 부분은 거의 볼록하지 않은 선으로 형성됩니다. 직물이 줄무늬인 경우 볼록함은 초과할 수 없습니다. 0.3~0.5cm, 스트립은 플라잉 에지를 따라 이동해야 하기 때문입니다.

싱글 브레스트 재킷 모델의 경우 측면 하단 부분이 벗어나는 것이 허용됩니다. 1~4cm. 우리 그림을 위해 우리는 1cm.

원하는 경우 측면 하단을 둥글게 만들 수 있지만 하단 선에 들어가는 각도로 측면 가장자리를 따라 돌출부를 만드는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 "상단"을 안감에 연결하는 단계에서 제품의 후속 처리가 단순화됩니다.

마킹 나뭇잎: 길이 10 – 12cm, 기울기는 임의적입니다. 진동부터 주머니 입구까지의 거리는 최소 7cm. 옷깃 아래에 들어가기 - 더 이상 1/3 길이.

잉글리쉬 칼라가 있는 남성용 재킷의 기본 주제 외에도 다음을 살펴보는 것이 좋습니다.

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남성용 티셔츠 기반 패턴을 직접 만드는 방법

티셔츠는 모든 남성 옷장의 기본 아이템입니다. 나이, 지위, 의복 스타일에 관계없이 모든 남성이 착용합니다. 그리고 일부 남성(예: 키가 매우 큰 남성)의 경우 몸에 꼭 맞는 티셔츠를 찾는 것이 매우 어렵습니다. 남성 티셔츠의 기본 패턴을 직접 만들고 남성을 위한 아름다운 티셔츠를 자신의 손으로 바느질하는 것이 좋습니다.

그리고 자신의 손으로 바느질하는 것을 좋아하는 사람들을 위해:

남성용 티셔츠 패턴 제작의 기초

남성용 티셔츠 패턴을 만들 때 티셔츠의 선호도(느슨함 또는 타이트함)에 따라 핏의 자유로움을 더합니다. 티셔츠를 속옷으로 사용하는 경우 OG에 대한 핏의 자유도 증가를 고려하지 않습니다.

뒷부분의 구성

오른쪽 상단에 t.A를 입력했습니다. t.A에서 1cm 아래로 내려갑니다 - t.B. t.A부터 성장의 1/8을 넣습니다 - t.S. t.A 아래부터 측정값 Dts - t.D를 제쳐두었습니다. t.D 아래에서 필요한 티셔츠 길이를 따로 설정하고 t.E를 설정합니다.

t.A에서 왼쪽으로 1/6 크기 + 1cm - t.G를 따로 설정합니다. t.G에서 위쪽으로 1cm 수직인 t.G1을 놓습니다. TV와 연결하면 뒷목선이 생깁니다.

t.A에서 왼쪽으로 ½ Shs + 1cm - t.N을 따로 보관합니다. t.C에서 왼쪽으로 ¼ OG + 적합 자유도 증가 - t.C1과 동일한 세그먼트를 따로 설정합니다. 즉, 왼쪽에서 세그먼트 CC1과 동일한 세그먼트를 따로 설정하고 즉 1을 넣습니다. 점 C1과 E1 – 측면 솔기 선을 연결합니다.

t.H 아래쪽에서 CC1 - t.I 세그먼트와 교차할 때까지 수직을 배치합니다. t.I부터 크기의 1/6인 t.M을 따로 보관합니다. 세그먼트 HI를 절반(t.H1)으로 나눕니다. 그것으로부터 위쪽으로 ½ (НН1+1cm) - t.L을 따로 보관합니다. t.L에서 왼쪽으로 1-2cm의 수직선 - t.L1을 놓고 t.G1과 연결하면 어깨 경사선이 생깁니다. 암홀 라인인 L1, H1, M, C1 점을 연결합니다. L1 지점에서 진동 라인을 따라 아래로 11cm를 따로 두고 소매에 재봉 표시인 이중 노치를 넣습니다.

등받이 디테일 드로잉 패턴이 준비되었습니다!

앞부분의 구성

A, D, C, E점은 뒷부분 도면과 동일한 방식으로 구성됩니다. t.A 아래에서 1/6 크기 + 2cm - t.B와 동일한 세그먼트를 배치합니다. t.A의 오른쪽에 크기 + 1cm - t.G의 1/6을 따로 보관합니다. 우리는 그것을 T.V에 연결합니다 - 우리는 앞 목선의 선을 얻습니다.

뒷부분 그림과 같이 t.A에서 오른쪽으로 값을 따로 두고 t.N을 설정합니다. t.C에서 오른쪽으로 ¼ OG + 적합 자유도 증가 - t.C1을 따로 설정합니다. 즉 오른쪽에서 CC1 세그먼트, 즉 E1 세그먼트와 동일한 세그먼트를 배치합니다. 점 C1과 E1을 연결합니다.

t.H 아래쪽에서 CC1 - t.I 세그먼트와 교차할 때까지 수직을 배치합니다. t.I부터 크기의 1/6인 t.M을 따로 보관합니다. 세그먼트 HI를 절반(t.H1)으로 나눕니다. 그것으로부터 위쪽으로 ½ (НН1+1cm) - t.L을 따로 보관합니다. t.G에서 등 그림의 어깨 길이와 동일한 어깨 길이를 따로 설정합니다. t.L1과 t.L, L1은 동일한 수평선에 있습니다.

패턴을 사용하여 점 L1, H1, M, C1을 연결하는 암홀 선을 그립니다. 암홀 라인을 따라 지점 L1에서 아래로 11cm를 따로 두고 소매에 재봉 표시인 단일 노치를 넣습니다.

남성 자켓 패턴 - 구성

을 위한 남자 자켓 디자인하기개인 또는 표준 수치에 대한 측정, 헐렁한 핏에 대한 증가 표, 트레이싱 페이퍼 및 연필이 필요합니다.

그리기에 필요한 측정:

목 절반 둘레 - Ssh

절반 가슴 둘레 - Сg

가슴 너비 - Shg

등 길이 - Dts

등 너비 - Shs

어깨너비 - Sh

소매 길이 - dr

제품 길이 - Di

올바르게 측정하는 방법을 모르는 경우 올바른 측정 방법 링크를 따르십시오. 표준 측정 - 크기 표.

메싱

솔기 여유 없이 모든 패턴 구성

한 점에 꼭지점을 두고 각도 만들기 아오.

가슴 라인을 따라 제품 너비와 동일한 세그먼트를 측정합니다. Ao a2 = Cr + Pg, 즉. 가슴둘레 절반 + 루즈한 핏을 위해 증가(9cm).

에서 아오제품의 길이를 측정하세요(모델에 따라): 디 + 2.5 + 3cm(탄성 밴드에) 점으로 표시 N.

에서 a2레벨까지 직선을 그어라 N그리고 표시하다 H2.

에서 N오른쪽으로 세그먼트에 수평선을 그립니다. a2 H2그리고 표시하다 H2.

우리 그림은 등받이, 진동 및 선반의 세 부분으로 구성됩니다.

다음에서 계산됨 Shs, Shg 및 Pr이 영역에 무료로 접착할 수 있습니다.

출발지점 아오오른쪽에서는 세그먼트를 측정합니다. Ao a = Shs + Pr(3cm).

출발지점 a2왼쪽에서 세그먼트를 측정합니다. a2 a1 = Shg + Pr(2cm).

공식을 사용하여 진동 깊이를 계산할 필요가 없습니다. 값은 20cm에서 가져옵니다.

출발지점 아오 20cm를 측정하고 표시하세요. G.

출발지점 G오른쪽에 수평선을 그리고 지정합니다. G2.

출발지점 ㅏ그리고 a1수직선을 아래쪽으로 그려 암홀 부분의 너비를 제한하고 표시합니다. G1 G3.

포인트들 G1그리고 G3히트로 나누고 점으로 표시 G4; 이 지점에서 수직선을 세그먼트까지 내립니다. H H2그리고 표시하다 H1.

출발지점 아오측정하다 DTS + 2.5그리고 점으로 표시 티.

에서 티오른쪽에 수평선을 그리고 지정합니다. T1 T2.

등받이 만들기

출발지점 아오오른쪽에서는 다음과 같은 세그먼트를 측정합니다. SSH: 3 + Pshgor(1cm)그리고 점으로 표시 A1.

출발지점 A1 2.5cm 아래로 수직선을 그리고 지정합니다. 1 .

출발지점 1 왼쪽에는 수평선을 직선으로 그립니다. 그리고 그는그리고 표시하다 2 .

포인트들 A1그리고 2 부드러운 선으로 연결하세요.

출발지점 ㅏ 3cm를 측정하고 점을 찍으세요 3 .

출발지점 A1포인트를 통해 3 측정하다 Shp (어깨 너비) + 1cm.그리고 표시하다 피.

보조점을 찾아보자 4 . 이 세그먼트의 경우 G1세 개의 동일한 부분으로 나눕니다(그림 참조). 포인트들 피 4 G4부드러운 선으로 연결하세요.

이 선을 손으로 그리거나 물방울 패턴을 사용할 수 있습니다.

선반 만들기

출발지점 a2 2cm를 측정하고 표시하세요. 5 .

출발지점 5 왼쪽으로 측정 SSH: 3 + 2cm.그리고 표시하다 A2.

출발지점 5 세그먼트를 측정 5 A3 = a2 A2 - 1cm.

포인트들 A2 A3손으로 또는 "물방울" 패턴을 사용하여 부드러운 선으로 연결합니다.

손으로 선을 긋는 것이 어려우면 직각을 이루세요. A2 8 A3그리고 그 점에서 8 점으로 표시하여 각도를 반으로 나눕니다. 9 . 이것은 목의 보조 지점이 될 것입니다.

출발지점 a1 5cm를 측정하고 점을 찍으세요 6 .

시점에서 A2포인트를 통해 6 어깨 너비를 측정하다 Shp그리고 점으로 표시 P1.

이제 세그먼트 a1 G3 4등분하여 아래쪽을 지정 7 .

점들을 부드러운 선으로 연결하기 P1 7 G4.

슬리브의 구조

셔츠 컷 슬리브는 폭이 더 넓고 테두리 높이가 낮다는 점에서 세트인 슬리브와 다릅니다.

칼라의 높이와 암홀의 깊어짐 정도는 상호 연관되어 있습니다. 제품의 모양이 클수록(폭이 넓을수록) 림의 높이는 작아집니다.

슬리브를 구성하려면 중심을 점으로 하여 서로 수직인 두 개의 선을 그립니다. O1.

가장자리 높이 - 세그먼트 O1 O2- 제품의 형태에 따라 결정됩니다.

O1 O2 = 3-7cm— 체적이 부드러운 제품의 경우 - (림 높이 4cm부터),

O1 O2 = 8-11cm- 적당한 부드러움을 지닌 차분한 모양의 제품 - (림 높이 4-9cm),

O1 O2 = 12-14cm- 부피가 가장 작은 제품의 경우 - (림 높이 2-4cm).

O2 P1 = O2 P2 = Dpr: 2, 어디 북한는 암홀 윤곽선의 길이이고, P1 P2- 펼쳤을 때 소매 너비.

에서 O2암홀 길이의 절반에 해당하는 반경으로 (앞면과 뒷면 그림에서) 수평선에 노치를 만들어 통과시킵니다. O1그리고 점으로 표시 P1 P2.

세그먼트 O1 P1그리고 O1 P2반으로 나누고 수직을 만듭니다.

이제 슬리브 캡을 디자인하기 위한 보조점을 정의해 보겠습니다. 3, 4, 5, 6, 7, 8 .

세그먼트 P1 3; 3O2; O24; 4P2, 반으로 나눕니다.

얻은 점으로부터 수직을 구성합니다.

포인트에서 5 그리고 6 지점에서 각 1cm 7 — 지점에서 0.5cm 8 - 1.5cm.

점을 통해 okat 선을 그립니다. P1 3 O2 4 P2.

출발지점 O2소매 길이를 아래로 측정합니다. O2 M + 3(탄성) = Druk.

밑단 소매폭

한 점에서 수평선을 따라 중소매 너비 측정(모델에 따라): M M1 = M M2 = W 암아래(완료).

신축성 있는 밴드가 있는 커프

길이가 소매 바닥과 같고 너비가 고무줄 너비와 같은 직사각형을 그립니다(고무가 커프와 함께 접지되는 경우).

고무줄을 커프에 삽입하면 + 0.5cm가 됩니다.

칼라의 구조

스탠드 칼라의 구성은 매우 간단하며 길이가 앞 목과 뒷부분의 길이와 같은 직사각형입니다. 칼라 높이는 귀하의 재량에 달려 있습니다. 칼라 윗부분을 조금 넓혀보자.

이 모델에는 지퍼와 전단지가 달린 웰트 포켓이 있습니다.

길이 19cm, 너비 3cm의 잎을 그립니다.

주머니당 잎 2장.

주머니의 삼베를 그리자 입구의 길이는 나뭇잎의 길이와 같고 모양은 임의적이다.

모델에 따르면 막대 모양은 직사각형입니다. 길이가 중앙 선반의 길이 + 칼라의 높이와 같은 직사각형을 그립니다(그림 a).

판자는 구부러진 하나의 조각으로 구성됩니다.

판자의 끝을 둥글게 만들고 싶다면 그림 b와 같이 판자의 끝을 둥글게 만들고 절단할 때 두 부분이 필요합니다.

남성자켓 제작이 완료되었습니다.

천에 부품을 배치하기 전에 부품 수와 각 부품의 결실 방향을 확인하십시오.

개별 인물을 위한 패딩 폴리에스테르로 남성용 조끼 패턴을 만듭니다.

올바른 옷으로 몸매의 결점을 숨기는 방법.

남성 바지의 기본 패턴을 바탕으로 남성 반바지를 모델링한 작품입니다.

남성 자켓 패턴

남성 자켓 패턴

재킷은 남성 옷장의 "기본" 요소입니다. 소유자의 스타일 선호가 무엇이든 조만간 재킷이 그의 옷장에 나타날 것입니다. 남성 재킷의 스타일과 컷, 장식 요소는 일반적으로 제한적이며 여성 아이템만큼 선택의 폭이 넓지 않습니다. 이 간결함은 "기만적인 단순함"입니다. 그러한 옷에서 가장 중요한 것은 핏과 올바른 모델 선택입니다. 이는 전반적인 외관을 결정하며 외관을 크게 개선하거나 악화시킬 수 있습니다.

옷이 사이즈와 체격에 맞으면 몸매가 조화로워지고 스타일리쉬하고 자신감 있고 용기 있는 이미지가 됩니다. 원하는 결과를 얻으려면 통일된 신체 유형에 맞게 설계된 기성품을 구입하는 것이 아니라 개인 측정에 따라 품목을 재봉하는 것이 좋습니다. 남성용 재킷의 패턴은 여러 부분을 결합한 진지한 그림입니다.

패턴 요소

• 주요 부품 다이어그램 - 선반, 등받이.
• 칼라 패턴 - 남성용 재킷에서는 별도로 뽑아서 잘라냅니다.
• 슬리브 드로잉 - 클래식 슈트 모델에서는 일반적으로 투심입니다.

제품을 디자인할 때에는 원단의 종류, 가소성, 형태유지성, 신축성, 패턴 등을 고려합니다. 정장 재킷의 경우 전통적인 소재는 세미 울 및 올 울, 합성 소재가 일부 포함된 면(여름 모델의 경우)으로 간주됩니다. 안감은 새틴, 인조 실크 및 기타 유사한 소재로 꿰매어 있습니다. 정장 아이템의 경우 상의 색상과 조화를 이루며, 캐주얼 의류의 경우 대비되는 원단도 허용됩니다.

도면을 구성할 때 신체 특징이 고려됩니다. 굴곡이 클수록 허리 부분이 짧을수록 뒤쪽이 좁아집니다. 주인이 구부정한지 여부도 중요합니다. 이러한 몸통의 경우 제품 뒷면이 넓어지고 가슴 부분의 디테일이 좁아집니다. 구부정할수록 허리가 길어지고 암홀의 깊이가 줄어들며 선반의 목선도 줄어듭니다. 남성의 어깨 의류 패턴을 모델링할 때 약 8cm의 여유가 있습니다.

부품의 특징 및 측정

클래식 싱글 브레스티드 재킷은 일반적으로 핏 스타일 또는 세미 핏 스타일을 갖습니다. 바닥은 둥글고 뒷면 중앙에는 솔기가 있습니다. 그림을 만들 때 측면에 두 개의 웰트 포켓을 모델링하고 덮개로 장식하고 왼쪽 선반 위에 잎사귀와 고리 한 쌍을 추가로 부착하는 경우가 가장 많습니다. 가슴 포켓도 2개 안감으로 제작되어 있습니다. 소매에는 팔꿈치 솔기 바닥을 따라 통풍구와 2-3개의 단추가 있습니다.

필수 측정

• 일곱 번째 경추부터 수평 바닥까지의 항목의 총 길이 - DI.
• 앞면과 뒷면의 허리까지의 길이는 각각 RTA와 DTS입니다.
• 소매 및 어깨 길이 - DR 및 DP.
• 목, 가슴, 허리, 엉덩이 주위의 반둘레 - OSH, OG, From 및 OB.
• 등 너비 - ShS.
• 암홀 깊이 - GP.

작업 중에는 다트의 깊이를 조절해야 합니다. 기준점은 EG 및 OB 측정입니다. 도면의 값이 계산된 값보다 작은 경우(증가) 허리나 엉덩이 부분의 깊이를 줄여야 합니다.

건설에는 많은 방법이 사용됩니다. 가장 인기 있는 것 중에는 Muller and Son 시스템과 EMKO 기술이 있습니다. 이탈리아어 및 기타 방법도 적용 가능합니다. 각각은 고유한 차이점이 있지만 일반적인 구성 알고리즘은 단일 작업 시퀀스로 축소될 수 있습니다.

기본 패턴 모델링

모든 패턴의 시작점은 정점 ABCD가 있는 직사각형 형태의 기본 메쉬입니다. A는 도면의 주요 지점으로 왼쪽 상단에 위치합니다. 아래쪽에서 제품의 필요한 길이를 측정하고 꼭지점 D로 세그먼트를 끝냅니다. 첫 번째 수직선과 평행하게 두 번째 BC를 그립니다. 그들 사이의 거리는 직사각형의 짧은 변이며 가슴 둘레의 절반에 증가분을 더한 것과 같습니다. 루즈한 핏의 경우 3cm 이상의 여유분을 확보합니다.

암홀은 직사각형에 깊게 만들어집니다. 이는 가슴 둘레의 1/3에 5cm를 더한 것과 같습니다. 계산된 값은 상단 A에서 1.5cm의 여유분을 두고 설정됩니다. 세그먼트 끝에서 BC까지 수평선을 그립니다.

진전

1. 허리에 선을 그립니다. 상단 A에서 DTS에 0.5cm를 더한 값을 측정하고 결과 표시에서 BC까지 수평선을 그립니다(증가를 결정할 때 어깨 패드의 크기가 고려됩니다).
2. 뒷면 너비를 따라 선을 그립니다. 암홀을 따라 있는 지점에서 오른쪽까지의 거리 ШС는 1cm씩 증가합니다. 세그먼트 끝에서 기본 직사각형과 교차할 때까지 위쪽으로 직선 축을 그립니다.
3. 진동을 따라 너비를 출력합니다. ШС와 동일한 세그먼트 끝에서 (이전 단락 참조) 센티미터 증가한 1/4 PG가 오른쪽에 배치됩니다. 선 끝의 점에서 직사각형과 교차할 때까지 직선이 위쪽으로 그려집니다.
4. 암홀을 따라 너비를 구성하는 데 사용된 지점에서 배럴을 형성합니다. 먼저 오른쪽으로 2cm를 따로 설정한 다음 결과 세그먼트의 끝에서 직사각형과 교차할 때까지 수직 축을 낮춰야 합니다.

주요 포인트와 함께 허리와 암홀 수준에도 보조 포인트가 표시됩니다. 그 후 패턴에 뒷면과 앞면이 그려집니다. 이를 위해 상단 A에서 네크라인을 부드럽게 잘라냅니다. 네크라인의 1/3을 오른쪽으로 5mm 증가시켜 측정하고 결과 지점에서 위쪽으로 1.5cm를 설정합니다.

진전

1. 어깨라인을 그려주세요. 어깨 하강을 통해 모든 크기에 대해 센티미터 증가로 DP가 수행됩니다 (부분은 재봉 중에 조정됩니다).
2. 암홀의 윤곽은 정점을 시작점으로 하는 조건부 각도의 이등분선을 사용하여 그려집니다.
3. 뒷면에 측면과 중앙 솔기 선을 그립니다.
4. 목선에 컷아웃을 그립니다. 꼭지점 B에서 1/3 PN + 왼쪽으로 1cm가 직사각형에 놓입니다. 같은 양만큼 아래로 부드러운 오목 곡선으로 표시를 연결합니다.

앞면을 따라 허리까지의 길이는 목선에서 수직 형태로 그려집니다. 끝에서 5mm 증가하여 사고가 발생합니다. 결과 지점에서 측정된 측정값에 따라 어깨선이 그려집니다.

패턴 모델:

• 앞쪽을 따라 암홀 - 모퉁이의 보조 이등분선에서;
• 전면 측면: 수직이 직사각형(CD) 측면으로 낮아지고 다트가 적용되어 약 7cm 정도 도달하지 않습니다. 항목이 허리가 좁아지지 않도록 요소를 제어해야 합니다. 엉덩이;
• 앞면의 바닥과 제품의 측면이 회전합니다 - 패스너와 커프스로 장식되어 있습니다 (패턴을 사용하여 그리는 것이 좋습니다).
• 주머니 - 측면에 플랩을 그리고 위에 잎을 그립니다.

세부 사항은 패턴에서 별도로 가져옵니다. 추가적으로 스플라인이 만들어지고 비드가 제거됩니다. 칼라와 소매는 별도의 도면이 필요합니다.

칼라와 투심 소매 모델링

클래식 재킷 모델은 칼라 패턴 구성의 기초로 사용됩니다. 기본 측정이 필요합니다. 스티칭 라인을 따른 부품 길이와 모델에 따른 전체 너비입니다. 그림을 그릴 때에는 옷깃이 있는 선반의 모양과 크기부터 시작하여 변곡선을 꼭 표시해 주세요.

진전

1. 제품의 상단 고리 지점에서 목선에 접선을 그리고 어깨와의 교차점을 표시합니다.
2. 접선을 계속하고 이를 따라 뒷목선의 크기를 측정합니다.
3. 접선과 목의 교차점에서 왼쪽으로 호를 그리고 그 위에 있는 부품 스탠드의 높이를 측정합니다.
4. 밑위 너비와 끝 부분의 칼라 너비를 따로 설정하십시오 (모델에 따라).
5. 편향된 스티치 라인과 외부 컷을 디자인하십시오.
6. 기둥에서 옷깃의 접힌 부분까지 부드럽게 전환하십시오.

스탠드가 잘리지 않기 때문에 칼라는 두 부분으로 잘립니다. 짧은 쪽에서는 아래쪽 부분이 줄어 듭니다. 절단 스탠드를 사용하여 부품 도면을 작성해야 하는 경우 동일한 베이스를 옵션으로 사용할 수 있습니다.

투심 슬리브를 구성하기 위해 상단과 하단의 두 부분이 하나의 도면에 모델링됩니다. 다시 촬영하고 별도로 잘라냅니다. 디자인할 때 재킷 자체의 패턴을 확인해야 한다. 가장자리의 높이와 위쪽 절반의 너비를 결정한 후 부품의 위쪽 절반을 정렬합니다.

진전

1. 시트의 왼쪽 상단에 직각을 그리고 상단에서 가장자리를 따라 높이 아래로 이동하고 오른쪽으로 요소 길이를 그립니다.
2. 척골 선의 레벨을 결정하고 부품의 위쪽 절반을 따라 너비를 따로 설정합니다.
3. 앞 솔기와 배관 라인을 그려서 가장 높은 지점을 표시합니다.
4. 팔꿈치 솔기 선과 앞부분의 구부러진 부분을 그립니다.

부품의 아래쪽 부분을 모델링하려면 먼저 앞 솔기를 부드럽게 그린 다음 위쪽 절반 가장자리에서 오목한 곡선을 만들고 소매를 좁히려는 경우 증가해야 합니다. 팔꿈치를 따라 솔기 선이 그려집니다. 또한 로브 방향을 고려하여 부품에 슬롯이 모델링됩니다. 요소의 아래쪽 부분은 재료의 가장자리와 평행하게 배치됩니다.

마지막 단계. 진전

1. 측면과 어깨를 따라 솔기가 있는 부품의 정렬 표시를 결정합니다.
2. 그림의 네 부분(상단과 하단의 두 부분)을 잘라냅니다.
3. 가장자리를 따라 부품을 맞 춥니 다. 4mm 스티치로 여유분을 따라 스티치를 한 다음 부품을 다림질합니다.

솔기 여유분은 1.5cm이면 충분합니다. 아래쪽은 3cm입니다.

Muller and Son 시스템을 이용한 모델링 알고리즘

“Müller and Son”의 그림은 명확한 디자인 알고리즘을 가지고 있으며 수년 동안 재킷을 재봉할 때 사용되었습니다. 시스템 구성의 시작 요소는 수직으로 간주되며 세로 측정은 상단 지점에서 이루어집니다.

• 뒷면의 암홀 높이;
• 등 허리 길이;
• 엉덩이 높이(허리 높이부터);
• 제품 길이.

결과 표시에서 수평선이 그려진 다음 뒤쪽 암홀을 따라 높이 중앙에서 엉덩이 높이까지 중앙 축이 등을 따라 그려집니다. 재킷 바닥까지 확장됩니다. 목선을 따라 다이어그램의 초기 상단 지점에서 뒷면을 따라 너비를 표시하고 결과 표시를 통해 등의 목선을 1cm 연장합니다.

진전

1. 등받이 너비를 가운데 축에서 따로 떼어내고 수직선을 그립니다.
2. 목 밑 부분부터 어깨를 정렬합니다.
3. 엉덩이 높이의 등 중심축에서 측정한 값에 따라 SH 값을 따로 두고 세그먼트 끝을 통과하는 보조선을 그립니다.
4. 허리 높이에서 등 부분에 맞도록 최대 2cm의 길이를 측정합니다.

니트웨어 및 기타 캐주얼 소재 제품은 종종 유사한 패턴을 사용하여 재봉됩니다. 주인이 구부정한 자세를 가지고 있다면 등 모양을 조정해야 합니다. 전체 길이에 걸쳐 팔꿈치 솔기를 따라 소매를 변경할 수도 있습니다.

남성 모델 패턴의 특징

Zhvanetsky가 그러한 남성 이미지에 대해 적절하게 언급했듯이 "재킷은 목 뒤에 1/4미터 있고 목은 종 속의 유봉과 같습니다."

내 생각에 이런 네크라인은 남자의 패턴이 여자의 패턴과 같은 방법으로 만들어지기 때문에 가능하다고 생각한다. 그리고 남성과 여성의 어깨 띠 모양은 크게 다릅니다. 이러한 차이점은 특히 라운드넥 모델에서 두드러집니다.

네크라인이 편안한 너비인지, 목을 조이지 않는지, 옷을 벗거나 입을 때 귀가 찢어지지 않는지, 뒤에서 데콜테가 형성되는지, 뒤에서 떨어지지 않는지 등을 정확하게 확인하는 것이 매우 중요합니다. 목 둘레를 측정하세요.

그렇습니다. 남성의 목을 올바른 위치에서 측정하는 것은 여성의 목을 측정하는 것보다 훨씬 더 어렵습니다. 글쎄, 목 밑 부분은보기가 어렵습니다. 특히 어깨 띠가 펌핑 된 인물에서는 머리가 어떻게 든 즉시 어깨로 들어갑니다. 측정을 잘못하면 목 너비가 잘못 계산됩니다. 이것이 목이 넓거나 좁을 때 문제를 일으키는 원인입니다.

제가 남성복 디자인에 주로 사용하는 패턴은 다음과 같습니다. 여기에 평소와 같이 뒷면의 목선이 1.5~2cm 정도 올라가고 이 새로운 선 위에 새싹이 돋아납니다. 이렇게 넥라인이 살짝 늘어나서 등 윗부분이 달라지고, 넥라인이 뒤로 젖히지 않고 자연스러운 자세를 취하게 됩니다.

반복된 테스트를 통해 디자인에 이러한 작은 추가가 모델을 더 나은 방향으로 크게 변화시키는 것으로 나타났습니다.

작은 추가
왠지 옷 스타일이 다르다는 걸 짐작하게 됐어요. 그리고 목 모양은 원하는대로 할 수 있습니다.

비비안 웨스트우드 가을-겨울 2015-2016

바나나 리퍼블릭 2015 봄-여름

던힐 가을-겨울 2015-2016

그러나 나는 모델링에 관한 것이 아니라 기본 패턴에 대해 썼습니다. 사진으로 보니 확실히 알 것 같았어요. 뻔한 내용에 대해 불필요한 설명을 담은 게시물을 올리고 싶지 않았습니다.

남성 정장 및 코트

의류 디자인을 시작할 때, 이 경우 남성의 경우 의류의 목적, 계절, 체형, 연령에 따라 원단을 선택합니다. 직물을 선택할 때 색상, 패턴, 형태 유지 능력이 중요한 역할을 합니다. 컬러, 패턴, 질감 면에서 원단의 성공적인 선택은 디자인 측면에서 단순하고 다소 단조로운 남성복에 참신함과 독창성을 만들어 낼 수 있습니다.
남성용 겉옷을 디자인할 때 특정 인물의 체형을 결정하는 것이 중요합니다. 개별적으로 재단할 때 측정한 치수를 사용하여 일반적으로 체형의 치수와 비교하여 특정 체격의 특징을 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 곡선형 인물은 허리가 더 짧고 등이 더 좁습니다. 반면, 구부정한 사람은 등이 넓고, 허리가 가늘고, 허리가 길기 때문에 암홀의 깊이와 네크라인이 줄어듭니다.
도면을 작성할 때 남성 정장의 경우 8cm, 코트의 경우 10-12cm의 가슴 둘레 측정에 대한 허용치가 제공된다는 점을 기억해야합니다.

남성 정장(싱글 브레스티드 재킷)
(사이즈 48)
블레이저

쌀. 1. 싱글 브레스티드 슈트.쌀. 2. 남성 재킷의 패턴쌀. 3. 싱글 브레스트 재킷용 슬리브쌀. 4. 남성용 싱글 브레스티드 슈트 자르기

수트 재킷은 울과 울 혼방 직물로 만들어집니다. 양복은 또한 인조 실과 혼합된 면직물로 만들어집니다. 안감에는 실크 또는 새틴이 사용됩니다 (가급적 상단 색상).
그림 1은 남성복을 보여줍니다. 싱글 브레스트 핏 재킷은 낮은 플랩과 둥근 밑단을 갖추고 있습니다. 중앙에 솔기가 있는 뒷면, 플랩이 있는 측면 웰트 포켓 2개, 왼쪽 선반에 상단 리프 포켓, 2-3개의 고리가 있습니다. 안감에는 두 개의 가슴 주머니가 있습니다. 소매는 투심이며 팔꿈치 솔기 하단에 2개 또는 3개의 버튼이 있는 통풍구가 있습니다.
비례적으로 접힌 그림의 재킷 그림을 구성하려면 다음 치수(cm)가 제공됩니다.
목둘레(NC) - 19.5
가슴둘레(CG) - 48
허리둘레(OT) -44
엉덩이 둘레(HC)-50
허리 길이(WT) - 42
재킷 길이(DI)-76
등 너비 (ShS) - 19.5
소매 길이(DR) - 67

남성용 싱글 브레스트 재킷 크기 48의 패턴을 구성하기 위한 표(그림 2).