Tökéletes szabású ruhaalap tervezése. Az alapminta felépítése

Admin 2017-02-24 22:46

Üdvözlöm kedves olvasóm.

Építkezés helyes alap ruha minták - tervezők és szabók sok generációjának munkáinak tárgya. Hiszen egy jól felépített végeredmény minták - ez kiválóan illeszkedik a kész ruhához a figurához.

A munkájuk minősége miatt aggódó szabók számára sokat jelent az egyedi méretek szerinti minta elkészítése. Ha még mindig nincs jó algoritmusa az alapozáshoz, az azt jelenti, hogy sokáig kell próbálkoznia az ügyféllel. És ez időpocsékolás.

És nem mindenki tud helyesen beállítani. Végtére is, ahhoz, hogy kijavíthassuk a terméknek az ábrához való illesztésével kapcsolatos hibákat, nagyon jól kell ismerned a mintatervezés elveit és sok tapasztalatot.

Az ügyfél pedig nagyon szorosan figyelemmel kíséri tetteinket. És azonnal látható a szabó bizonytalansága a szerelés során. Nem tudja elrejteni a rossz illeszkedést, és ügyfele elveszik - versenytársaihoz megy. Hiszen ügyfeleink azt akarják, hogy ruháikat gyorsan és hatékonyan varrják meg.

És ha egy órán keresztül forgatjuk a tárgyat az ügyfélen, előre-hátra tologatva a redőket, gyűrődéseket, simaságot érve el, keveseknek fog tetszeni. Az ügyfél látja ezt, és nem fog sokat fizetni egy ilyen munkáért.

Az is előfordul, hogy a vágási hibákat általában lehetetlen kijavítani. Például: hibáztak a pótlékokkal, és túl kicsi a ruha. De nem volt elég juttatás.

Vagy a vágásnál nem vették figyelembe az ügyfél alacsony termetét, és túl mély karlyukat vágtak ki. Ez a vágási hiba nem javítható.

Ezután az elem a szemetesbe kerül. A törvény szerint: ha a megrendelő anyaga megsérül, akkor mi, szabók kötelesek a veszteséget megtéríteni - pontosan ugyanazt az anyagdarabot visszaküldeni. Vagy visszatérítés pénzben, de dupla összegben.

Mit kell tenni? Hogyan lehet gyorsan megszerezni a kívánt mintát? Mik a követelmények egy jó alapruha mintához? Menjünk végig mindent lépésről lépésre.

Valószínűleg azt gondolod: egy másik „guru” megtanítja, hogyan kell mintákat készíteni. Talán kívülről úgy tűnik. Talán azonnali választ keres kérdésére - hogyan lehet gyorsan, sok munka és tudás nélkül azonnal -, és a csodával határos módon megtanulja, hogyan készítsen pontos ruhamintát. Nincs tapasztalat, nincs elmélyülés a témában.

És itt azt javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozzák és megértsék az alapminta lényegét.

Ha nem tudja, hogyan kell tanulni, és nem akarja komolyan tanulmányozni a precíziós minták témáját, keressen másik forrást. Sok belölük.

És folytatjuk: széleskörű tapasztalattal rendelkezem az ügyfelekkel - női és férfi termékekkel egyaránt. Ezért a szerelvények során olyan hatalmas tapasztalatot szereztem a vágási hibák kijavításában, hogy egyszerűen arról álmodoztam, hogy megtanulhatok pontos alapot építeni. És ez most már nem jelent problémát számomra.

Sokáig tanultam az összes alapvető technikát. Gyorsan rájöttem, hogy sok ruhát tömeggyártásra terveztek. Mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ilyen módszerekkel nehéz egyedi szabványoknak megfelelő alapot építeni. Ismernie kell az emberi test kulcspontjait - a „horgonyokat”.

És akkor egyáltalán nem lesz szüksége mások módszereire. Alkalmazkodni fog az alakhoz, és megérti, hogy minden egyéni figura - nekünk, tervezőknek - csak a kulcspontok közötti távolságok halmaza.

És nem mindegy, hogy a rajz pontjait hogyan jelöljük ki, nem mindegy, hogy hány ilyen pont van. Nem számít, milyen technikát tanulsz legközelebb. Az elv mindig ugyanaz - minden módszernél - a kulcspontok közötti szükséges távolságok beillesztése a rajzba. Leszedtem a figuráról és rátettem a rajzra. Logikailag egyértelmű, hogy egy lapos rajzon egy háromdimenziós alak szokásos kidolgozását kell kapnunk.

Minél több egyedi mérést végzünk, annál pontosabb lesz a minta. Ez a törvény. A mérések kiszámítására szolgáló számított módszerek nem a mi módszerünk. Egyedi ruha esetén kiszámított mérések használhatók, de csak azokban a csomópontokban, ahol a hibák nem olyan fontosak. Például a nyak szélessége. A számítási módszereket csak sorozatvarrásban használják - több méret fokozatos eléréséhez.

Tehát kezdjük:

Pontos ruhaminta kialakítása

Nyilvánvaló, hogy a ruhák különböző minták és stílusok lehetnek. Egyenes, trapéz alakú, illeszkedő, széles. De az összes felsorolt ​​sziluett alapja ugyanaz - ez az ábra másolata. Sőt, minden tulajdonságával - nagy mellekkel, ívelt háttal, oldalt kiálló csípővel.

A rajzokat nem fogjuk csoportokra osztani. Egyedi rendszerünk van. Ez azt jelenti, hogy mindent figyelembe fognak venni. Hiszen a világon minden mérhető és megszámolható. Az összes domborulat, ív és méret mértéke. Ezért a minta minden figurához megfelelő.

Ezután pontos alapot használva lehetőség lesz a-vonalú sziluettű, egyenes vagy bő ruha modellezésére.

Ezen az alapon összetett ruhákat, fűzőket, akár melltartót is modellezhet. De ha az alap hozzáértő, korrekt és pontos. Ezenkívül az alaprajz szerint felsőruházati termékek - kabátok és kabátok - tervei készülnek. Csak az illeszkedési szabadság egyéb növelését vezetik be.

És az építés előtt alaposan tanulmányozza a ruha tervezésének fő vonalait:

Mérések kijelölése

A mérések elvégzésekor le kell írni azokat. És a legegyszerűbb módja a szükséges mérések kész listája. És amikor egy számot mér, egyszerűen írja be a szükséges számokat. A méréseket általában rövidített nevekkel írják. Például S, O, D, Sh.

C (fél kerület) - mellkas, derék, csípő. A mérések felét egyszerre írják le - így kényelmesebb lesz a rajz elkészítése. Hiszen fél alakra épül. Félértékben szokás az ábra azon területeiről vett méréseket rögzíteni, amelyeket függőlegesen a szimmetriatengely oszt el.

Azok a mérések, amelyeket nem osztanak fel szimmetriatengellyel, nem oszthatók felfelé. Ezeket teljes egészében rögzítik. O betűvel vannak jelölve (teljes kerület). Ez a karok, lábak, csuklók és bokák kerületének mérése.

A többi mérés L (hossz), W (szélesség), H (magasság) jelzést mutat. Teljesen rögzítve. Például Dr - ujjhossz.

Az építkezéshez szükséges mérések listája

Tehát írja le a méreteket egy papírra. Kössön egy zsinórt vízszintesen a padlóhoz a derekán. A mérés során a csipkének egy helyzetben kell maradnia. Ez fontos az egyensúlyi intézkedésekhez. Azonnal megadom az összes növekedést a rajz felére - hogy ne kelljen később azon gondolkodnia, hogy a számítások elvégzése előtt fel kell-e osztani az ábrát vagy sem.

Szükségünk lesz:

Сr1 - először a fél mellkas kerülete. A mérés a lapockák kiálló pontjai mentén, a hónalj mentén történik, és a mellkas felett záródik - a hónalj elülső sarkainak szintjén

Сr2 - a második fél mellkaskörfogata. A mérést az előzőhöz hasonlóan végezzük, de elölről a mellkas kiálló pontjain zárjuk.

h a mellkasi nyíl nyílásának pontos kiszámítására szolgáló mérték. Amikor az előző két mérést a mellkason végzi, fel kell jegyezni az első és a második közötti távolságot. Ez a távolság a mellkas középpontja és a Cr1 mérési szint között

Prg – az illeszkedési szabadság növelése a teljes mellkasméret felére. Válassza ki az értéket a modelltől és az anyagtól függően. A szomszédos ruha alapmintájának elkészítéséhez válasszunk 0 cm-t Ha félig szomszédos ruhát tervezünk, válasszunk (2-4 cm - a növekedés összértéke), vagy azonnal osszuk ketté: 1-2 cm-t kapunk. Ha laza - a rajz felére: 3 vagy több cm .

Dpl - Ruhahossz. A mérés a hát mentén, a gerinc mentén történik, a 7. nyakcsigolyától lefelé a ruha kívánt hosszáig.

Pršgr - A mellszélesség méréséhez való illeszkedés lazaságának növekedése. Írjon be 0 cm-t - testhezálló ruha esetén - ujjatlan tok, 0,5 cm - testhezálló, ujjas ruha esetén. Több - ha kabátokat és kabátokat tervez - legfeljebb 1 cm Ez az elülső karlyuk szélessége.

Prshsp - Növeli az illeszkedési szabadságot a hátszélesség mérésére. A hátsó karlyukba megy. Hasonló az előzőhöz, csak kicsit nagyobb. 2-3 mm-rel. Adjon meg 7 mm-t egy testhezálló ujjú ruhához. 9 mm - félig szomszédos. A kabátok és kabátok esetében célszerűbb -1 vagy akár 1,5 cm-t beírni. Elosztják a mellkas kerületének teljes növekedését a rajzrácson belül.

Dst - hát hossza a derékig. Emlékezzen az első „horgony” pontra. Ez az a pont, ahol a vállvarrás találkozik a nyak aljával. A Dst-mérés az első horgonytól függőlegesen lefelé a deréknál lévő csipkig történik. Ezzel az ábrával határozzuk meg a melltartó pontos magasságát a hát mentén.

Dst 7 - a hát hossza a derékig a hetedik nyaki csigolyától. A nyakvonal pozíciójából a háton, függőlegesen a gerincen lefelé, a deréknál lévő csipkékig eltávolítva. Levehető a hátsó nyakkivágás mélységének pontos megrajzolásához.

Dpt - elülső hossza a derékig. A mérés a ponttól - „az első horgonytól” - azaz a vállvarrás és a nyak aljával való metszésponttól történik, a mellkas kiálló pontján keresztül, függőlegesen lefelé a deréknál lévő csipkig.

Prshg - a nyak szélességének növelése. Ez a növekedés főként a felsőruházatra vagy a ruha nyakkivágására vonatkozik. Például, ha a ruha angol gallérral rendelkezik, akkor azonnal beírhat körülbelül 5 cm-t a rajzba. Ha van egy nyitott nyak vagy nagy nyakkivágás, akkor megadhat 1, 2, 4 cm-es növekedést, vagy beírhat. semmit, majd nézd meg a szerelvényt.

Ssh - a nyak aljának kerületének fele - mérje meg azt a helyet, ahol a ruha nyaka áthalad.

DP - vállhossz. Mérje meg a rögzítési ponttól a vállvarrás kívánt hosszáig. Néha a kezdők hibákat követnek el a mérés hosszának meghatározásakor. A vállvarrás legalsó pontja az ujjsapka legmagasabb pontja. Ha többre vágyik, a hüvely úgy fog kinézni, mintha leesett volna a válláról.

Vg - a „rögzítési ponttól” lefelé a mellkas kiálló pontjáig eltávolítva. És ismét, figyelem: a mérés során nézze meg az ügyfél mellkasát oldalról - profilban jobb, ha meghatározza a mérés hosszát.

Vgk - vegye ezt az értéket az előző méréssel egyidejűleg - egy pontból Tsg. Végezze el a Bg mérést anélkül, hogy felnézne a Cg pontból, fordítsa el a centimétert a vállvarrás vége felé, és mérje meg a távolságot a vállvarrás alsó pontja és a Cg pont között. Ez az ábra megmutatja nekünk a vállvarrás pontos egyedi lejtését. Felpróbálásakor pedig megbizonyosodhat arról, hogy a minta úgy illeszkedik, ahogy kell – hátul és elöl ferde gyűrődések nélkül.

Tsg - a nők emlőmirigyeinek kiálló pontjai közötti távolság. Fontos: vegye figyelembe a mell lekerekített alakját, és ne vegye figyelembe a minimális értéket - az elülső sík mentén, hanem kissé rögzítse az emlőmirigyek bimbóudvarát. A mérés ezután meghatározza az elülső mellkas és derék nyilak helyzetét:

A következő öt mérés segít meghatározni az egyedi karlyuk pontos alakját és méretét. A kényelem kedvéért használjon egy 3 cm széles fa vonalzót, amelyet a hóna alatt kell tartania - mint egy hőmérőt. A szorosan tartott vonalzó megmutatja a hónalj elülső és hátsó szögeinek megfelelő szintjét. Valamint a karlyuk minimális mélysége.

Vprs - a hátsó karlyuk magassága. Mérje meg a távolságot a hónalj hátsó sarkától függőlegesen lefelé a deréknál lévő húzózsinórig.

Vprp - a polc karfuratának magassága. Végezzen mérést a hónalj elülső sarkától lefelé a derékzsinórig.

Vprb - az oldalsó karlyuk magassága. A vonalzó alsó széle és a derékban lévő húzózsinór távolsága a karlyuk alapmélysége.

Shs - hátszélesség. A hónalj hátsó sarkai közötti vízszintes távolság a hát mentén van. Fontos megérteni, hogy ennek a mérésnek figyelembe kell vennie a hát maximális szélességét - figyelembe véve a zsírt a teljes alakon. Ha a háta szűkült, akkor egy ilyen ujjú ruhában kényelmetlen és nehéz lesz mozgatni a karját. Az érték fele be van írva.

Shg - mellszélesség. Ugyanaz, csak az elején. A hónalj elülső sarkai közötti távolság. Az érték fele rögzítésre kerül.

St - fél derékbőség. Jegyezze fel a teljes derékbőség felét.

Prt - a derék növekedése. Körülbelül válasszon a következő számításból: még egy testhezálló ruhában is legalább 2 cm-nek kell lennie. A telt alak jellemzője a redők és a zsír a deréknál. Egy ilyen alak szövettel való teljes lefedése nem vonzóan kiemeli ezeket a halmokat és domborműveket. A derékrész növelése pedig némileg enyhíti a derék nyilak feszültségét. Ha a ruha félig testhezálló, akkor válasszon 3-4 cm-es növekedést. Ha egyenes és széles, akkor nem lesz derék nyila a rajzon, és nincs értelme a növelésnek.

Sb - a csípő félkörfogata. A mérést vízszintesen, a padlóhoz képest a fenék kiálló pontjai mentén kell elvégezni. De mindannyiunknak különböző figurái vannak, és a legszembetűnőbb pontok a figura oldalain helyezkednek el. Az úgynevezett "gerincnadrág". Ezután a mérést a fenék és az oldalak kiemelkedésének figyelembevételével kell elvégezni. Függőlegesen ezek a pontok különböző szinteken lehetnek, de a mérést vízszintesen kell elvégezni. Többek között figyelembe kell vennie a has domborúságának mértékét is. Ellenkező esetben, ha csak a fenék mentén végzünk vízszintes méréseket, akkor nem fogjuk meg az oldalt és a gyomrot. Ekkor a ruha keskeny lesz a csípőnél, és a test összes domború része nem vonzóan kilóg.

Mit kellene tennem? A csípőt „magas centiméterrel” kell megmérnie - legalább 30 cm szélességgel. Egy ilyen centiméter minden síkban körülveszi a csípőt a fenék mentén, az oldalak mentén és a gyomor mentén. Ez egy közönséges kartonlap. Nagyon kényelmes számukra, hogy teljes számokból mérjenek, hogy pontos mintát kapjanak.

Mindig ilyen pontosan kell mérni a csípőjét? Ha fiatalos az alakod, vagy kötött testhezálló ruhát varrsz, akkor általában nincs gond a csípőméréssel - a fenék kiálló pontjain viszed végig - anélkül, hogy figyelembe vennéd a has kiemelkedését. Egy kötött ruha teljesen átöleli az alakját. Mini szoknyák. Nem tolerálják a csípőben egy extra milliméter térfogatot sem. Ezért csípőmérést végzünk minieknél és a szomszédos ceruzaszoknyáknál anélkül, hogy figyelembe vesszük a has kiemelkedését. Általában - nézd meg magad. helyzettől függ.

Prb - a csípő növekedése. Ruhában általában minimális: 1-2 cm, de kabátban és 6-10 cm-t is elérhet.

W - a derék nyilak összege. Ez nem mérés, hanem a derékban lévő felesleges szövet kész számítása, amelyet helyesen kell elosztani az egyes míder nyilai között. A képlet alapján számítva: (Cr2+Pr)-(St+Prt)

Vvsl – a míder hátsó nyíl magassága. Ez az a pont, ahol a míder hátsó részének felső nyíla véget ér. Általában 13-14 cm-t adnak meg, de a valóságban előfordulhat, hogy egy ilyen nyílmagasság nem is felel meg az Ön egyéni magasságának.

Például ívelt háta van, és a hátsó nyíl nagyon mély. A derékvonaltól a hát legszélesebb pontjáig tartó átmenet magassága körülbelül 20 cm-rel van felfelé a deréktól. És csináltál egy 14 cm magas nyílvesszőt, mi lesz? Hátul hólyag. Ez az érték nem számítható ki. Csak mérni lehet. használjon normál vonalzót, és helyezze függőlegesen a hátára. A síkot a következőképpen választjuk ki: a pengék legkiállóbb pontja. Nézzük, mekkora a dart magassága. Írjuk fel.

Vvspb - a csípő hátsó részének magassága. Ugyanaz – csak lefelé. A távolságot a derékvonaltól lefelé a fenék domború pontjáig kell mérni. Fontos, hogy ezt a távolságot ne a test felületén, hanem függőlegesen mérjük. Csak helyezzen vonalzót a fenekére.

Wb - csípőmagasság. A mérés az oldalvarrás mentén történik - a derék csipkétől lefelé a csípő kiálló pontjának vonaláig. Pontosan az oldalvarrás vonala mentén, ne a fenéké! Ezzel a méréssel tökéletesen megrajzolhatja az oldalvarrás kontúrját. Hiszen a csípő magassága nem mindig olyan, mint a könyvekben írják - nekem például 9 cm, és ha beírom a Wb = 20 cm-t, akkor mit csináljak eljutni a végén? Feszült keresztirányú ráncok a combok oldalán.

Vvpb – a dart magassága a csípő elején. Rajzolj egy mentális függőlegest a Tg ponttól lefelé. Ahol a vonal metszi a hasat, az a dart csúcsának a csípő elülső pontja. Ha a figurának lapos a hasa, akkor is helyezzen egy vonalzót függőlegesen a pocakra a függőleges CG-n, és alaposan nézze meg a has kontúrjának profilját - legalább 5 mm, de megtalálja. Mérje meg a távolságot a has dombjától a deréknál lévő húzózsinórig – ez a dart pontos magassága a csípő elején.

Nos, miért ilyen pontosság, kérdezed? Nagyon meg fogsz lepődni, amikor kipróbálod ezt az alapozót az alakodon. Egyáltalán nem lesznek változások. Egy ilyen termék még oldalról is – akasztókon – „személyre szabottnak” tűnik. És a szám ki van találva. És például egy ilyen minta szerint varrt fűző csont nélkül is jól illeszkedik.

Miért kell meggyőznöm – maga is tudja, hogy a kiváló minta az egész termék alapja, és minden szabó büszkesége.

Valentina program ruhaminta létrehozásához

Hogyan szoktál rajzokat készíteni? Papíron vagy programban? Papírra tudok építeni, de kényelmesebb a programokat beépíteni. Például RedCafe-ban, vagy Optitexben - de kevésbé, AutoCAD-ben még kevésbé szeretem.

De a Valentina programjában csak szeretek rajzokat készíteni. Sőt, Valentin-ban lehetőség van egyszer bármilyen alapra algoritmust építeni, majd csak módosítani a méreteket újakra, és a rajz automatikusan átépül a szükséges méretre. Ezt a rajztípust parametrikusnak nevezik. Ez nagyszerű! Nyomtatjuk, felragasztjuk a lapokat, vágjuk.

Paraméteres rajzot készítettem magamnak egy pontos ruhamintáról. A cikk végén található egy hivatkozás, amelyet követve kérhet hivatkozást a parametrikus fájl letöltéséhez. Csak ennek a fájlnak a használatához le kell töltenie és telepítenie kell a Valentine programot. Olvassa el, hogyan kell ezt megtenni és hogyan kell dolgozni a programban ebben a cikkben:

Rajzrács létrehozása

Nos, folytassuk:

Minden mérést felvettünk és rögzítettünk. Már csak papírra kell vetni őket.

Egy ilyen rajzot bármely pontról megépíthetünk - egyszerűen az összes kapott mérés félretételével. Legalábbis a hát vagy a polc nyakából. Legalábbis középső elölről. Alulról, felülről. A rajz úgyis kiderül.

Építhetsz papírra vagy programba – ahogy tetszik.

Rajzolj egy függőleges vonalat a lap bal oldalára. Ez a hát közepének vonala.

Ettől a függőlegestől jobbra rajzoljon egy második függőlegest - Cr2 + Prg távolságban. Ez a középső frontvonal.

Ennek a középső frontvonalnak a tetejére helyezze az A2 pontot. Közvetlenül ettől a ponttól húzzon egy merőlegest balra - körülbelül 25 centimétert. Ez a polc legmagasabb pontjának vonala.

A pontok kijelölése itt ugyanaz, mint a parametrikus fájlban. Ha szeretnéd letölteni és használni, sokkal világosabb lesz számodra.

Egyébként az összes mérés és leírásuk pontosan megfelel a cikkben található mérési leírásnak. Így nagyon kényelmes lesz a paraméteres fájllal dolgozni - a szükséges mérések megadása szempontjából. Bár a program tartalmaz egy táblázatot a mérések bevezetéséhez, vannak tippek is a helyes méréshez. Szóval ne keveredj össze.

Az A2 ponttól lefelé tegye félre a DPT mérést, helyezze el a T1 pontot.

Ettől a ponttól balra húzz egy merőlegest a hát közepének vonalára.

Tegyen egy T-t a kereszteződésbe.

T ponttól felfelé tegyen félre két mérést egyszerre: Dst7 és Dst.

Helyezze el az A6 és A pontokat ennek megfelelően az A6 a hát nyakának mélységi pontja. Az A pont a hátsó test legmagasabb pontjának vonala.

Az A6 ponttól lefelé a vonalon letesszük a Dpl mérést - a ruha hosszát, és feltesszük a H pontot.

A H pontból jobbra - merőlegesen - az elülső közepének vonalára - helyezze el a H1 pontot.

A rajzrács készen áll.

Hátsó nyak és polcok

Az A pontból jobbra rajzoljon egy rövid merőlegest - 25 centimétert.

És állítsa be rajta a nyakkivágás szélességét az A ponttól jobbra. Kikerül az ábrából - de a következő képlettel is kiszámítható: Ssh/3. A képlet általában pontos. Feltesszük az A3 pontot.

Pontosan ugyanezt az értéket helyezze el az A2 ponttól balra lévő polcra. A4-et rakunk.

Az A2 ponttól lefelé beállítjuk az elülső nyakkivágás mélységét - a képlet szerint: nyakszélesség +1,5 cm minden méretnél. Feltesszük az A5 pontot.

A hát nyakkivágását sima mintás vonalakkal díszítjük - összekötő pontok A6 - A3.

És a polc nyaka - pontok: A4 - A5.

Mellső dart és vállvarrás elöl

A ruha alapjait többféle módszerrel építik fel. A mellkasi dart másképp nézhet ki az ilyen rajzokon. Megoldásával mehet a karlyukba. Talán a polc középső varrásában. Belefér a vállvarrásba – két részre törve. Az utolsó szerintem a legkényelmetlenebb és pontatlan.

Kísérleteztem a mellszobor darts felépítésének különböző módjaival, és a legkényelmesebb és legpontosabb elkészítési módot találtam ki: a vállvarrás legmagasabb pontján lévő nyílást.

És több módszerem is van ennek a dartnak a megoldásának pontos kiszámítására. De ezek a módszerek eltérő méréseket igényelnek, mint az ebben a cikkben leírtak.

A legegyszerűbb és leghatékonyabb, ha a nagyobb mellkörfogatból kivonjuk a kisebbet.

Azaz: Cr2 - Cr1 = mellkasi nyílnyílás azon a ponton, ahol a második mérést végeztük.

Ez a pont a h mértéke. Emlékszel?

Gyerünk: egy pontos mellkasi nyílvesszőt építünk elöl. Az A2 ponttól lefelé tegye félre a Bg mérést. Helyezze el az A7 pontot.

Rajzolj tőle balra egy merőlegest, amely egyenlő a Cg mértékkel. Helyezze el az A8 pontot.

Csatlakoztassa az A8 - A4 pontokat. Ez a mellszobor első oldala.

Az A8 ponttól a vonalon felfelé tegyük félre a h mérést, helyezzük el a h pontot.

A h ponttól balra vízszintesen tegyük félre az általunk már olvasott húzós megoldást: Cr2 - Cr1. Körülbelül 2-4 cm lesz, természetesen mérettől függően. Jelölje A9 ponttal.

Az A8 ponttól a h pontig felfelé húzza meg a mellkasi dart második vonalát: hossza megegyezik az A8 - A4 szegmenssel. Tedd az A10-et.

Vegyünk egy iránytűt, és rajzoljunk egy rövid ívet az A10 pontból, amelynek sugara megegyezik a Dp+Prshp mértékkel.

És az A8 pontból rajzoljunk egy második ívet Brk mérési sugarú sugárral - úgy, hogy a két ív metszi egymást. Helyezze el az A11 pontot. Ez a vállvarrás legalacsonyabb pontja. Csatlakoztassa az A10 ponthoz - ez az elülső vállvarrás.

Hátsó vállvarrás

Az A ponttól lefelé állítsa félre a háttámla vállának pontos dőlésszögét. Ugyanolyan, mint a polcon. Kiszámítása nagyon egyszerűen történik - a következő képlet alapján: Br - Br.

Általában 2,7 cm - 3 cm - 3,5 cm De ha a vállak lejtősek, akkor ez a méret akár 5 cm is lehet, akkor 2 cm Egyedül a Br mérés?

Feltesszük az A12 pontot. Tőle jobbra a háta közepétől kb 30 cm-t merőlegest húzunk.

Ezen a vonalon jön a hát vállvarrásának vége. A vállvarrás hossza a következőkből áll: mérés Dp + Prshsp + Back dart megoldás. Ahol A visszanyíló megoldás kiszámítása a következő képlettel történik: Dp*0,13.

Összesen: 13,5+0,7+(13,5*0,13) = 15,955 cm Felfelé kerekítve: 16 cm.

Példaként az 52-es méretű számokat vettem.

Ezeket az A3 ponttól 16 cm-re átlósan lefektetjük úgy, hogy a varrás vége érintse az A12 vonalat.

Feltesszük az A14 pontot.

Az A3 ponttól a vonal mentén 3,5 cm-t hagyunk félre minden mérethez. Feltesszük az A15 pontot.

A t A15-től jobbra a vonal mentén - váll dart megoldás. Képlet Dp*0,13. Feltesszük az A17 pontot.

Az A15 ponttól kezdve állítsa a váll nyíl hosszát függőlegesen lefelé. 9 cm minden mérethez. A16.

Csatlakoztassa az A15 - A16 pontokat. Az A16-A17 pontok egyenesek. Hosszabbítsa meg az A15-A16 vonalat felfelé 3 mm-rel. A18.

Mérje meg az A15 - A18 vonal hosszát, és állítsa be ennek a szakasznak a hosszát az A16 - A17 vonal mentén.

Ez a 3 mm-es hosszabbítás a vállvarrás formájának további beállítása. Mivel a váll nyíl oldalainak egymáshoz helyezése után a varrásnak teljesen egyenessé kell válnia. De nehéz kiszámítani ezeket a millimétereket. Ezért a minta kivágása után összehozhatod a váll nyílvesszőt, húzhatsz egy egyenes vonalat a vállvarráshoz, majd csak teljesen kivághatod a mintát. A Valentina programban a ráncfelvarrást speciális eszközzel korrigálják: „tuck”. Nos, amikor a programban mintát készítünk, ez a probléma eltűnik.

Csatlakoztassa az A3 - A18 és az A19 - A14 pontokat egyenes vonalakkal.

A vállvarrás elkészült.

A karlyuk csomópont felépítése

Az A21 pont a hátsó karfurat kulcsfontosságú rögzítési pontja. Ez a hát szélessége + a hát szélességének növelése. Ez egyben a Vprsp mérés is - a hátsó karlyuk magassága. Ez egyben a hátsó karlyuk vonalának átmeneti pontja kívülről - belülről - a kar alatt. Ha ezeket a méréseket nem általános képletekkel veszik és számolják ki, akkor, értitek, szinte lehetetlen lesz a „pontra jutni”. Az A12 pont magasságának helyzete a váll dőlésétől, a törzs és a kar izomzatának zsírrétegének fejlettségi fokától, végül a csontváz formájától függ.

Hogyan építsünk pontot? Nagyon egyszerű. A méréseket félretettük, ahogy vettük: a hát közepétől - mérje meg Shs a hát szélességét. Természetesen a fele. És hozzáadjuk az illeszkedés szabadságának növelését. Az 52-es méretnél körülbelül 19,2 cm-t kapunk. A derékvonaltól félretesszük a Vprsp mérést - a hátsó karfurat magasságát. Ahol metszik egymást, helyezzük el az A21 pontot - a hátsó karfurat rögzítési pontját. Emlékezik.

A karlyuk elülső pontját ugyanúgy megépítjük - két mérés metszéspontjában - Vprp az elülső karfurat magassága és a Shg + Prshg mellszélesség + mellszélességre növelés mérések. De a rajzon a mellkason van egy kibontott nyíl. Ezért félretesszük a képletet a h pont szintjén, és hozzáadjuk a h - A9 távolságot a mellszélesség képletéhez. Tegye félre a kapott értéket. Összesen: a középső front vonalától balra, a h pont szintjén félretesszük: Shg (mellszélesség) + Prshg (mellszélességre növelve) + h - A9 = 52 24 cm méretben.

Tegyük az utolsó simítást. Alulról vesszük a Vprp mérést (az első karfurat magassága). A két vonal metszéspontjában kaptuk az A23 pontot - az elülső karfurat rögzítési pontját.

Hol lesz a karlyuk alsó pontja? Tudjuk a magasságot - a mérés Vprb (az oldalsó karlyuk magassága). A derékvonaltól kb a karlyuk közepéig tesszük fel. A karlyuk elülső és hátulsó kulcspontjainak függőlegesei közötti távolságot (A21 - A23) osszuk ketté és ennek a középső függőlegesnek a Vprb méréssel való metszéspontjában, deréktól felfelé lefektetve kapjuk az A26 pontot.

Ez a ruha alapvető karfuratmélysége. Ujjatlan tokos ruhához illik. De egy ujjas ruhához hozzá kell adni 1-1,5 cm-t a karlyuk mélységéhez. Ha lazább a ruha, akkor az ujj formájától és a ruha modelljétől függően mélyítjük a karlyukat. Például dzsekikben a karlyuk 2,5-3 cm-rel mélyül az alap karlyuk mélységéhez képest.

Oldalsó varrás

Az A26 ponttól leengedjük a merőlegest a ruha alsó vonalára. Beállítjuk az A30 pontot.

Ruhánk elöl és hátul oszlik, ahol az oldalvarrás természetes édes pontja – a karlyuk kellős közepén – kéznél van.

A derékvonal metszéspontjában helyezze el az A25 pontot.

Ettől a ponttól azonnal lefelé - mérje meg az oldalsó csípő magasságát (Wb). A31.

Ezen a ponton manipulálni fogjuk a mellkas és a csípő kerülete közötti különbség eloszlását. Végül is a rajzrács szélessége pontosan csak a mellkasi méretnek felel meg. A nők csípője pedig általában nagyobb, mint a mellük. Ez fordítva történik. vagy előfordul, hogy egyenlők. Most ezt a képlet segítségével számítjuk ki:

(Sb+Prb) - (Cr2+Prg) = 3 cm A számom példaként 52-es méretben van megadva.

Tehát a csípő és a mellkas kerületében 3 cm különbséget kaptunk, mint látható, a súlynövekedésnek is megvan a maga értéke ebben az értékben. ha kapod a 0 számot, az azt jelenti, hogy a kerületed egyenlő. A csípő vizuális növeléséhez növelheti a csípő növekedését vagy csökkentheti a mellkas növekedését.

Ezt a különbséget az A31 ponttól balra és jobbra egyaránt félretesszük. Például 1,5 cm-rel balra és 1,5 cm-rel jobbra. Ennek megfelelően helyezzük el az A42 és A43 pontot.

Ezekből a pontokból engedjük le a merőlegeseket az alsó vonalra. Ennek megfelelően helyezzük el az A44 és A45 pontot.

A derékvonal korrekciója. Emlékszel, a méréseket a deréknál vízszintesen a padlóra kötött zsinórról végeztük. De az anatómiai derékvonalunk az oldalvarratok mentén általában 1 cm-rel magasabb, mint az elülső és a hátsó derékrész.

Új derékvonalakat rajzolunk - T - A27. A27 - T1.

A ruha hátán, oldalán, elöl derékban nyilak

Jól? Az utolsó lökés az, hogy a derék nyilakat eloszlassa a ruha elején, hátulján és oldalán.

Ebből a célból mérési listánkban már kiszámoltuk a W képletet a derékdartsra. Például 8 cm-t kaptunk Így osztjuk el: a felét a hátsó nyílnak adjuk. A maradék felét egyenlő arányban osztjuk el az oldal és az eleje között.

Például 4 cm hátul, 2 cm oldalt, 2 cm elöl.

Az oldalsó nyílhoz az A27 ponttól balra és jobbra tegyük félre a dart felét, azaz az A 28, A 29 pontokat egyenként.

Oszd ketté a T - A28 vonalat - az A32 pontot.

Az A32 ponttól felfelé és lefelé tartó T - A28 vonalra merőlegesen félretesszük a míder és a csípő hátsó részének nyíl magasságának mérését.

A32 - A37 = Vvsl

A32 - A38 = Vvspb

A hátsó derékdart a pontokon keresztül tervezzük:

A40 - A37 - A39 - A38

Első derék dart:

Az A8 pontból leeresztjük a merőlegest az A29 - T1 egyenesre. Feltesszük az A33 pontot.

Ezen a vonalon 2 cm-rel lelépünk minden méretnél - A34 pont. Ez az elülső derék dart felső része.

Hosszabbítsuk meg az A8 - A33 sort a T1 - A29 vonal alatt a Bvpb mérték értékével. Tegyük fel az A41 pontot.

Az A33 ponttól balra és jobbra mérjük meg az elülső nyíl felét - 1 cm-t. Tegyük az A35, A36 pontokat.

Az A41, A35, A34, A36 pontok összekapcsolásával egy első derékdart kapunk.

Nos, ez az - a hátoldal oldalvarrását a pontokon keresztül rajzoljuk meg:

A26, A28, A43, A45.

A polc oldalvarrását a pontokon keresztül elkészítjük:

A26, A29, A42, A44.

Ezenkívül a derék és a csípő közötti területen az oldalsó varrásvonalak metszik egymást, ha a csípő térfogata nagyobb, mint a mellkas. És nem keresztezik egymást, ha fordítva van.

Az alap ruha minta elkészült. És ha még mindig nem biztos benne, hogyan kell méréseket végezni, akkor.

Interaktív parametrikus minta ujjas ruhához

Ha paraméteres mintafájlra van szüksége egy ujjas ruhához a Valentin-napi programhoz, kövesse az alábbi linket:

És ez minden, amim van mára. veled voltam

Ha úgy dönt, hogy saját maga elsajátítja a ruhák varrásának művészetét, javasoljuk, hogy egy ruhával kezdje. Természetesen a kötények és a párnahuzatok szükséges dolgok, de be kell vallani, kicsit unalmasak. És miután megvarrt egy ruhát, azonnal meglepheti barátait és kollégáit ügyességével, és bemutathatja újdonságát. A varráshoz mindenekelőtt meg kell tanulnia az alapot felépíteni. És akkor elkezdheti a ruha modellezését az alapminta alapján. Számos módszer létezik a minták létrehozására: eredeti, klasszikus, számítógépes programok használatával és kézzel egy papírlapon. Próbáljuk megérteni néhányuk jellemzőit.

Kezdjük a minta létrehozását a szükséges mérésekkel. A mesterkurzusunkban megadott számok a 48-as mérethez megfelelőek:

• mellkas kerülete (= OG) - 96 cm;
• kerülete a mellkas felett (= OnG) - 88 cm;
• derékbőség (= FROM) - 76 cm;
• csípő kerülete (= OB) - 20 cm;
• elülső hossza a derékig (= DPT) - 47 cm;
• háthossz a derékig (= DST) - 43 cm;
• vállhossz (= DP) - 12 cm;
• nyak kerülete (= OS) - 38 cm;
• a mellkas legmagasabb pontjai közötti távolság (mellkasközép) (RCG) - 22 cm;
• karlyuk mélysége (= ГПр) - 20,5 cm;
• termék hossza (= DI) - 1 m.

Fontos jegyzet

A ruhaalap mintázatának adott módszerét 80 cm-es vagy annál nagyobb mellkörfogat esetén alkalmazzák. A gyerekek és a tinédzser lányok esetében a minta alapja kissé eltérően épül fel.

A laza illeszkedés növekszik

Építkezés előtt el kell döntenünk, hogy milyen ruhát fogunk varrni - szűk, félig szabott vagy bő. A sziluetttől függően választjuk ki a ráhagyás mértékét a laza illeszkedés érdekében. Tipikus növekedési értékek – lásd az alábbi táblázatot.

Mesterkurzusunkon mintát készítünk - a szomszédos sziluett alapját. A mellkas félkör körüli laza illeszkedésnél a növekedés mértéke 1,5 cm lesz.

Tervezési paraméterek

A rajz elkészítéséhez számoljuk ki:

• hátszélesség (= WB): a képlet alapján számítva: 1⁄8 OG + 5,5 cm = 17,7 cm;
• karlyuk szélessége (= ШПр): a képlet alapján számítva: 1⁄8 OG - 1,5 cm = 10,5 cm;
• mellszélesség (= SH): a képlet alapján számítva: 1⁄4 OG - 4 cm = 20 cm;
• karlyuk mélysége (= GPr): a paraméter méréssel kerül meghatározásra, számítással ellenőrzi a 0,1 OG + 10,5 cm = 20,5 cm képletet.

A minta lépésről lépésre történő felépítése

A lap bal felső sarkában 10-15 cm-t hátralépve jelölje be a (∙) A pontot. Ebből húzzon egy 1 m hosszú (= DI) egyenest lefelé függőlegesen, jelölje be (∙) D.

A (∙) A jobb oldalán vízszintes vonalat húzunk. Ennek alapján félreteszünk egy 1⁄2 OG + 1,5 cm (= laza illeszkedésnél növelés) értéket, állítsa be (∙) B-t.

Befejezzük az alaptéglalapot, jelöljük (∙) C.

Karlyuk vonal

A (∙) A-tól félretesszük a GPr + 0,5 cm-t egyenes vonalban lefelé (= növeljük a laza illeszkedésért, lásd a fenti táblázatot). Feltesszük (∙) G-t. Rajzolunk belőle egy vízszintes vonalat, rátesszük (∙) G1-et.

A karlyuk vonala mentén a (∙) G-től mérje meg a ШС plusz 0 cm-t (= növelje a laza illeszkedést), ШПр plusz 0,5 cm-t (= növelje a laza illeszkedést), SH plusz 1 cm A növekedés teljes mértéke 0 + 0,5 + 1 = 1,5 cm Ez megegyezik a fent meghatározott növekedéssel. A megjelölt pontokból merőlegeseket húzunk az AB szakaszra.

Derékvonal

A (∙) A-ból lefektetjük a DST-t, feltesszük (∙) T-re. Rajzolunk egy merőlegest a BC szakaszra, jelöljük a (∙) T1 metszéspontot.

Csípővonal

Húzzon egy vízszintes vonalat párhuzamosan a derékvonallal 20 cm távolságra (= csípőmagasság). Jelöljük (∙) L és (∙) L1.

Oldalvonal

A karlyuk szélességi szakaszának közepétől húzzon egy merőlegest lefelé a DC szegmensre. A karlyuk kialakításához szükséges segédvonalak szegmenseit 4 egyenlő részre osztjuk. A rajzon az osztási pontok piros keresztekkel vannak feltüntetve.

Hátsó nyakkihúzás

A (∙) A-tól 1⁄6 OS + 0,5 cm = 6,8 cm-t teszünk felfelé 2 cm-rel (az érték minden méretnél állandó). Kihúzható mintavonalat építünk.

Hátsó váll

A felső (∙) vonaltól a karlyuk kialakításához 1,5 cm-rel lejjebb húzunk egy egyenest, amely összeköti a (∙)2-t (hátsó nyakkivágás) és a (∙) 1,5-öt (a vállvonal lejtése). A húzott vonal mentén letesszük a DP + 1 cm = 12 cm + 1 cm = 13 cm A vállvarrás további varrásakor a hátoldal DP-jét kissé leengedjük.

Hátsó nyitás

A karlyuk bal alsó sarkába felezőt húzunk, 2-2,5 cm-t meghúzunk a karlyuk mintázatát a (∙) 13-on keresztül, (∙) elosztjuk a karlyuk magasságát, (∙) 2-vel. az oldalvonal.

A polc felemelése

A DPT-t (∙) T1-től felfelé tesszük, (∙) W-t. Ebből húzunk egy vízszintes vonalat balra, amíg az nem metszi a karlyuk szélességének kiterjesztett jobb vonalát.

Elülső nyakkihúzás

A (∙) Ш-től 1⁄6 OS + 0,5 cm = 6,8 cm-t teszünk lefelé 1⁄6 OS + 1,5 cm = 7,8 cm-t lefelé.

Elülső vállvonal a mellkasig

A (∙) 6,8-tól (a kinyújtásnál) 4 cm-t teszünk balra, 1 cm-t lefelé (az érték minden méretnél állandó). Rajzolj egy ferde vonalat.

A (∙) 1-ből lehúzzuk az 1G2 szakaszt. Ezzel a konstrukcióval a G1G2 szegmens értéke az RCG-mérték 1⁄2-ével, azaz 11 cm-rel egyenlő legyen. Ennek eredményeként megrajzoltuk a mellkasi nyíl jobb oldali szegélyét.

Bust dart

A mellkasi dart jobb szélének közepétől vízszintesen 4 cm-t helyezünk balra (= POG - PONG = 48 cm - 44 cm = 4 cm). A (∙) 4-en keresztül megépítjük a mellkasi dart bal szegélyét. Egyenlő hosszúságúnak kell lennie a jobb oldalival.

Elülső vállvonal

A mellkasi dart bal oldali szegélyének tetejétől a bal karfuratvonal felső (∙) felosztásáig szaggatott vonallal segédvonalat húzunk.

A szaggatott vonal mentén 8 cm-t félreteszünk (= vállhossz: vállhossz a dart jobb széléig = 12 cm - 4 cm). 2 cm-rel lefelé megyünk a merőlegesen (minden méretnél állandó szám). Rajzolja meg a polc vállvonalát.

Az alsó (∙) válltól húzzon egy szaggatott vonallal egy segédvonalat a karlyuk vonalának alsó (∙) felosztásáig. Ezt a szakaszt kettéosztjuk.

Polc nyitás

A karlyuk jobb alsó sarkába felezőt építünk, 2 cm-t mérünk végig.

A középső (∙) pontozott szegmensből 1 cm-t teszünk merőlegesen a jobbra. Meghúzzuk a karlyuk mintázatát a (∙) 2-n (a vállon), (∙) 1-en, (∙) 2-n (a felezőn). és az oldalvonalhoz.

Hogyan számítsuk ki a dartsot

Számítsuk ki a különbséget 1⁄2 OG - 1⁄2 FROM = 48 - 38 cm = 10 cm Ezt az értéket a derékvonal mentén el kell távolítani a dartsba. Egy harmadikat az oldalsó dartsba helyezünk, a többit hátul és elöl, 3 cm-t elosztva az elülső részen, és 4 cm-t a hátulján.

Az oldalsó darts mérete 10 cm: 3 = 3,3 cm, lekerekítés után 1,5 cm-es értéket fogadunk el elöl és hátul.

Fontos jegyzet

A csípőre a hiányzó értéket így számítjuk ki (OB - OT): 4 = (102 - 96) : 4 = 1,5 cm Ezt a távolságot a közös oldalvonal mindkét oldalán megmérjük, megrajzoljuk a hát és az elülső oldalvonalakat .

Dart a hátsó derékvonalban

Keressük meg a szegmens közepét a derékvonal mentén, húzzunk egy függőleges vonalat a karlyuk vonaláig és le a csípővonalig. A dart felső pontja ne érje el a karlyuk vonalát 3-4 cm-rel, az alsó pont 2 cm-rel legyen a csípővonal felett. A dart szélessége 4 cm.

Dart az elülső derékvonalon

A mellkasi dart tetején keresztül merőlegeset húzunk a derékvonalra. A (∙) G2-től 5-6 cm-t teszünk lejjebb, rajzolunk egy 3 cm széles nyilat (lásd a fenti rajzot).

A keskeny derékkal rendelkező ívelt figuráknál célszerű a felesleges anyagot a hát középső varrásába eltávolítani, és egy másik nyilat.

Az előző rajzon ezek a konstrukciók kék vonalakkal láthatók. További dart készítéséhez mérjen 3 cm-t a karlyuk jobb alsó sarkától a jobb oldalig, és rajzoljon egy pontozott merőlegest a csípővonalra. A dart felső pontja ne érje el a karlyuk vonalát 7-8 cm-rel, az alsó pont 1,5 cm-rel legyen a csípővonal felett. A dart szélessége 2 cm.

A hátsó középső varrás mentén eltávolítunk 1,0-1,5 cm-t a darthoz, és húzunk mintavonalat a középső varráshoz.

A kész mintákat újra felvesszük.

Módszer a női ruha alapmintájának elkészítésére Muller szerint

A több mint 125 évvel ezelőtt Michael Müller német szabó által megalkotott vágási rendszer figyelembe veszi az ember alakjának egyéni sajátosságait, és lehetővé teszi a ruhaminták precíz felépítését. A technika nem a legegyszerűbb, de nagyon pontos. Muller módszere szerint a testet szegmensekre osztják, az ábra jellemzőit figyelembe veszik a szabványtól való eltérések arányos kiszámításakor.

Példaként nézzük meg, hogyan készítsünk egy alapvető egyenes ruhamintát.

A kivitelezésnél figyelembe vesszük a méreteknél a laza illeszkedés ráhagyását (= P):

• hátsó karlyuk magassága - 2-3 cm;
• hátszélesség – 1,5-2,0 cm;
• Karfurat szélessége – 2,5-3,5 cm;
• mellszélesség – 1,5-2,0 cm.

A női ruha alapjának megalkotásához méréseket kell végeznünk (adatainkat megadjuk, Ön saját mérése szerint készítheti):

• mellkas kerülete (= OG) – 85 cm;
• derékbőség (= OT) – 62 cm;
• csípőkörfogat (= OB) – 95 cm;
• háthossz a derékig (= DTS) – 44 cm;
• termék hossza (= DI) – 100 cm;
• mellmagasság 1 (= VG 1) – 34 cm;
• hossza derékig elöl 1 (= baleset 1) – 56 cm.

Végezzünk előzetes számításokat a 80 cm-nél nagyobb kipufogógázzal rendelkező modelleknél:

• hátsó karfurat magassága (= VPR Z)** = OG: 10 + 10,5 cm = 19 cm; VPR Z + P = 19 cm + 2(3) cm = 19 cm + 2 cm = 21 cm;
• csípőmagasság (= VB) = VPr Z + DST = 19 cm + 44 cm = 63 cm;
• hátsó nyak szélessége (= Wsh W) = OG: 20 + 2 cm = 85: 20 + 2 cm = 6,3 cm;
• mellmagasság 2 (= VG 2) = VG 1 – Shsh 3 = 34 cm – 6,3 cm = 27,7 cm;
• elöl derékig 2 (= baleset 2) = baleset 1 – Shsh 3 = 56 cm – 6,3 cm = 49,7 cm;
• hátszélesség (= ШС)** = OG: 8 + 5,5 cm = 85: 8 + 5,5 cm = 16, 125 cm; Shs + P = 16,125 cm + 1,5 (2,0) cm = 18 cm;
• karlyuk szélessége (= ШПр)** = OG: 8 – 1,5 cm = 85:8 – 1,5 cm = 9,125 cm; ShPr + P = 9,125 cm + 2,5 (3,5) cm = 12 cm;
• mellszélesség (= WH)** = OG: 4 – 4 cm = 85: 4 – 4 cm = 17,25 cm; WH + P = 17,25 cm + 1,5 (2,0) cm = 19 cm.

Rajzkészítéskor a **-al jelölt értékeket vesszük figyelembe a laza illeszkedés (P) ráhagyásával.

Fontos jegyzet

Egy helyesen megszerkesztett rajzhoz az összegnek ((VPr 3 + P) + (ShS + P) + (ShPr + P) + (SHG + P)) egyenlőnek kell lennie (OG: 2 + P) = (OG: 2) + 5,0 (7,5) cm).

Szükségünk lesz egy legalább (OG: 2 + 0,3) m szélességű és legalább (DI + 15 cm) hosszúságú pauszpapírra.

A jobb felső sarokból 10 cm-t visszahúzódunk, majd balra 5 cm-t, jelöljük meg a (∙) O pontot. Rajzoljunk le egy egyenest. Mellette OG = VPR Z + P = 21 cm; OT = DTS = 44 cm; OB = WB = 63 cm; OH = DI = 1000 cm.

Az adatokon (∙) keresztül vízszintes egyenes vonalakat rajzolunk: át (∙) O – felső vonal, át (∙) G – mellkas vonal, át (∙) T – derékvonal, át (∙) B – csípővonal, át () ∙) H - alsó sor.

A (∙) B-től balra teszünk 2 cm-t, tegyük a (∙) B1-et. (∙) O-tól (∙) B1-ig húzunk egy egyenest, amíg az nem metszi az alsó vonalat. Jelöljük (∙) ennek a vonalnak a metszéspontját vízszintes vonalakkal, ahogy az a rajzon is látható. Megalkottuk a hát középső vonalát.

A (∙) G1-től balra helyezzük a G1G2 = ShS + P = 18 cm-t. Ezután egymás után megmérjük a G2G3 = 2/3 (ShPr + P) = 8 cm-t. G3G4 = 10 cm + 13 cm; Г4Г5 = 1/3 (ШПр + П) = 4 cm; G5G6 = WG + P = 19 cm.

A G6G4 + G3G1 = (OG: 2 + P) = 49 cm-t irányítjuk.

Függőleges vonalakat húzunk a jelölten (∙) keresztül - lásd a rajzot. A (∙) G6-on átmenő vonal lesz a front középvonala.

A függőleges (∙) G2 és a vízszintes (∙) O metszéspontjában jelöljük (∙) O1-et.

A (∙) O-tól a bal oldalra OO2 = Shsh 3 = 6,3 cm-t teszünk. Nagy OG esetén az OO2 = Shsh 3 - 0,5 cm értéket (∙) O2-től 2 cm-rel feljebb emelkedünk legyen (∙) O3. Rajzol egy minta kihúzási vonalat.

A (∙) O1-től lefelé mérünk O1O4 = 1,0(1,5) cm-t (∙) O3-tól M O4-ig egyenest húzunk. Mellette balra mérjük az O4O5 = 1,5(2,0) cm-t (kis méreteknél), 1,0(1,5) cm-t (közepes méreteknél), 0(1) cm-t (nagy méreteknél).

A G2O4 szegmens közepére (∙) P1-et teszünk. Rajzolunk rajta egy vízszintes vonalat, a P1P1’ = 1 cm-t balra helyezzük a P1G2 szegmens közepére (∙) P2-t. Rajzolunk rajta egy vízszintes vonalat. A (∙) G5 függőleges metszéspontjában a (∙) P4-et jelöljük. A (∙) P2 bal oldalára tesszük a P2P3 = 1,3(1,5) cm-t (a mérettel egyenesen arányos). A (∙) O5-től P1’P3-on át a (∙) G3-ig húzunk egy mintavonalat a karlyukhoz úgy, hogy annak kezdete merőleges legyen a vállvonalra.

Helyezze (∙) T1 és (∙) T2 a derékvonalra. A mellkas vonala mentén jobbra a (∙) G6-tól mérünk G6G7 = OG: 10 + 0,5 cm = 9 cm Egy függőleges vonalat húzunk, a derékvonal metszéspontjára (∙) T4-et teszünk. Ettől felfelé mérjük a T4O7 = DTP 2 = 49,7 cm-t.

A (∙) G5-től egyenes vonalban felemelkedünk a G5O6 = G2O4 – (1,0...1,5 cm) pontra. A válldőlés növekedésével növeljük a kivont értéket.

A (∙)G8-tól és (∙)G5-től M O7-en és M O6-on át sugárbevágásokat készítünk. A G8O7 és G5O6 sugarának értékei.

A (∙) O6-tól az ívvonal mentén mérjük az O6O8 = Og: 20 – (0,5…1,0) = 3,25 cm-t váll Az üléshez 1 cm-es vonalakat készítünk. Az ívek metszéspontjába helyezzük (∙) O9-et.

Egyenes vonalat húzunk (∙) O8-tól (∙) P4-ig. A szakasz közepére (∙) P5-öt helyezünk. Tőle balra a merőleges mentén 1 cm-t teszünk, jelölje be (∙) P6. (∙) O8-tól (∙) G4-ig (∙) P6-ig és (∙) P4-ig rajzolunk egy mintavonalat. Ebben az esetben először a vállvonalra merőlegesnek kell lennie.

A (∙) O7-ből merőlegest húzunk a polc középvonalára, helyezzük el (∙) O10-et. Tőle jobbra 6,3 cm-t mérünk (= O10O11 = ShSh z). Nagy GO értékek esetén a kigörgetés szélessége О10О11 = ШШ З – 0,5 cm A kigörgetés mélysége 7,5 cm (= О10О12 = ШШ З + 1…2 cm). Rajzolja meg az O10G5 szakaszt. Mellette O10O13 = ШШ З + 0,5…0,8 cm Kössünk (∙) O12, (∙) O13, (∙) O11 mintavonallal.

A (∙) O9-ből megszerkesztjük az O9O14 = O11O7 = 3 cm szakaszt (∙) O14 és (∙) G8 összekapcsolásával megkapjuk a dart jobb oldali határát. A (∙) G8-tól felfelé mérjük a G8O15 = G8O14-et. Rajzolja meg az O11O15 szakaszt.

Ahhoz, hogy a (∙) O3-tól a vállvonal mentén balra tegyen egy dartot, tegye félre az O3O16 = 3...5 cm-t a lapockák vonalára merőlegesen, tegye (∙) L-t domború lapockájú, markáns hajlítású alakra építjük a ruha alapját, majd a szerint A megrajzolt vonalat le kell vágni. A minta szét van húzva, és nyílvessző alakul ki. A mi esetünkben ezt nem fogjuk megtenni, mivel erre nincs szükség.

Jelölje meg a varrás ellenőrző pontjait az ujjakban. Hátul Ks = P3. Az előlapon (∙) G5-től felfelé mérjük a G5 = 1⁄4 (Spr + P) = 2 cm.

Az oldalvonalak kialakításához a hát és az elülső derékvonal mentén fektetjük le, T2T5 = 1...2 cm és T3T6 = 0,5...1 cm Az oldalvonalakat húzzuk. A csípővonallal való metszéspontjuknál jelöljük (∙) B2 és (∙) B3. A csípővonal metszéspontja az elülső középvonallal (∙) B4 jelzéssel van ellátva.

Azt szabályozzuk, hogy (B4B3 + B2B1) nagyobb legyen (1/2 OB + 3 cm). Ha ez nem így van, akkor az oldalvonalak mentén növeljük az alkatrészek tágulását.

A (∙) H1-ből húzunk egy egyenest, amely merőleges a hát középvonalára. Az oldalvonallal való metszéspontja (∙) H2. Ebből húzunk egy vízszintes vonalat, amíg az elülső oldalvonallal nem metszi, tegyük (∙) H3-at. Rajzolj egy sima vonalat a ruha aljára.

Végül figyelembe kell vennünk a vállvonal eltolását, hogy tökéletes mintát kapjunk. Elöl 1 cm-rel leengedjük a vállvonalat, hátul ugyanennyivel emeljük.

Befejeződött a ruhaalap mintájának felépítése a Muller-rendszer szerint.

Vágás a 10-es mérési rendszer szerint

Az Irina Paukshte által összeállított módszerrel készült minták nagyon pontosak, az így kapott termékek tökéletesen illeszkednek a figurához.

A Paukšte vágórendszer már évek óta nagy népszerűségnek örvend a kezdők és a profi vágók körében.

Ez az egyszerű módszer a minta létrehozására a következő jellemzőkkel rendelkezik:

• Csak tíz intézkedés elég. Ebben az esetben a mérések pontossága különösen fontos. Az alapvető mérések helyes elvégzésére vonatkozó utasítások megtekinthetők a videóban Irina Paukshte-val;

• a fő minta megtervezése nem igényel bonyolult számításokat, meglehetősen gyorsan elvégezhető;
• A Paukšte szabásrendszer ideális választás ruhaminta kialakításához ujjal, mivel a karlyuk tagolása nagyon precíz. Ebben az esetben a hüvely mintáját közvetlenül a karlyukba rajzolják;
• a mellkasi dartot a maradék módszerrel számítják ki, vagyis a fennmaradó részek rajzolása automatikusan a dart kívánt szélességéhez vezet;
• egyszerű modellezés - A Paukšte minták könnyen megváltoztathatók a női ruha eltérő ujjformájához vagy sziluettjéhez;
• a technika figyelembe veszi az optimális növekedést a laza illeszkedés érdekében - elasztikus anyagok és fűzők varrásakor, valamint 44-es és kisebb méreteknél a növekedés minden más esetben legalább 3 cm.

Az interneten Irina Paukshte leckesorozatát találhatja az alapháló felépítéséről, a hátsó és az elülső mintákról, valamint a karlyuk számításairól.

Számítógépes program használata az alapminta pontos létrehozásához

Értsük meg a programban használt alapvető kifejezéseket.

A ruha fő tervezési vonalai az alábbi ábrán láthatók.

A kivitelezéshez szükséges méreteket betűkkel jelöljük. C betűvel írjuk be a programba a mellkas, a derék és a csípő félkörfogatait. Ezek azok a mérések, amelyeket függőlegesen osztunk fel a szimmetriatengellyel.

A nem osztható teljes kerületeket teljes egészében rögzítjük. O betűvel jelöljük őket. A karok, lábak, bokák és csuklók kerületét teljes mértékben figyelembe veszik.

A fennmaradó méreteket teljes egészében használjuk, és L (= hosszúság), W (= szélesség), H (= magasság) betűkkel jelöljük.

Nézzük meg közelebbről az építkezéshez szükséges méréseket.

Mérés előtt kössön madzagot a derekára. Elena Fomenkova azt javasolja, hogy a laza illeszkedést a rajz felére növelje.

Mérjük:

• Сг 1 – a mellkas félkörfogata 1. Mérjük a lapockák domborulatai mentén, a hónaljon keresztül, a mellkas felett zárva;
• Сг 2 – a mellkas félkörfogata 2. Az előzőhöz hasonlóan, de a mellkas kiálló pontjain keresztül mérve;
• h – távolság a mellkas közepétől a mérési szintig Cr 1;

• Prg - a laza illeszkedés növekedése a teljes mellkasi méret 1⁄2-ére. A sziluetttől függ, és 0 és 3 cm között választható;
• Dpl - ruhahossz. A 7. nyakcsigolyától a gerinc mentén mérve a kívánt hosszúságig;
• Prshgr - a laza illeszkedés növelése a mellkas szélességéhez. A sziluetttől függ, és 0 és 1 cm között van kiválasztva;
• Prshsp – növelje a laza illeszkedést a hát szélességében. Ez 7...1,5 cm;
• Dst – háthossz a derékig. A vállvarrás legmagasabb pontjától mérve;
• Dst 7 – a hát hossza a derékig a 7. nyakcsigolyától;
• Dpt – elülső hossza a derékig. A vállvarrás legmagasabb pontjától a mellkas kiálló pontján keresztül mérve.

• Prshg – a nyak szélességének növelése. 0-4 cm között választható;
• Ssh – a nyak tövének 1⁄2-e. Mérjük a ruha nyakának helyén;
• Дп – vállhossz;
• Вг – a legmagasabb (∙) válltól a mellkas kiálló pontjáig;
• Vgk – lásd az alábbi képet;

• Tsg – a mellkas középpontjai közötti távolság;

• Vprs – hátsó karlyuk magassága;
• Vprp – első karlyuk magassága;
• Vprb – oldalsó karlyuk magassága;

• Shs – hátszélesség;
• Shg – mellszélesség;
• St – 1⁄2 derékbőség;
• Prt – derékbőség növelése. 2-4 cm között választható;
• Szo – 1⁄2 csípőkörfogat;
• Prb – a csípő növekedése. Választható 1-10 cm között;
• W – a darts mennyisége a derékban. A számított érték a különbség (Cr 2 + Prg) – (St + Prt);
• Vvspb – a csípő hátsó részének magassága;
• Wb – csípőmagasság;
• Vvpb – a dart magassága a csípő elején.

Ezekkel a mérésekkel a „Valentin” programban vagy manuálisan, egy papírlapon elkészítik a ruha alapmintáját.

Nézzük meg a minta lépésről lépésre történő felépítését papíron.

Fő rács

A lap szélei mentén függőleges egyenes vonalakat rajzolunk Cr 2 + Prg távolságra. Ezek az elülső és a hátsó középső vonalak. Helyezze az A2 pontot az előlap középvonala fölé. Ebből balra merőlegesen mérjünk 25 cm-t, keressük meg a front legmagasabb pontjának helyzetét.

Az A2 ponttól Dpt lefelé mérve megtaláljuk a T1 pontot. Tőle balra merőleges vonalat húzunk a hát közepére, a metszéspontba helyezve egy T pontot.

Ebből (∙) félretesszük a Dst 7 és Dst értékeket.

Feltesszük (∙) A6-ot és A-t. Az A6-ból lemérjük a Dpl-t, jelöljük a H-t. Ebből merőlegest húzunk az elülső középvonalára, H1-et teszünk. A rács kiépült.

Nyak

Az A ponttól vízszintesen félretesszük a nyak szélességének 1⁄2 részét (= 1/3 Ssh), tegyük az A3-at. Ugyanezt az értéket tesszük az elülső mintára A2-ből, tegyük A4-et. A2-től lefelé félretesszük a nyak szélességét + 1,5 cm Az A5-öt rakjuk.

A3A6 és A4A5 nyakvonalakat rajzolunk.

Elülső vállvonal és mellszobor

Kiszámítjuk a Cr 2 – Cr 1 = h tuck megoldást.

Az A2-től lemérjük a Bg-t, jelöljük az A7-et.

Innen menjen balra a merőleges mentén – Cg, A8 pont. Az A8A4 szakasz az első dartsor. Az A8-tól felfelé félretesszük a h-t, tegyük a h jelölést.

A h-tól balra megmérjük a számított tuck-oldatot, jelöljük az A9-et.

Az A8-tól h-ig húzunk egy második dart-vonalat, jelöljük meg az A10-et. Ebből Dp + Prshp sugarú ívbevágást készítünk. A második bevágást Bgk sugarú (∙) A8-ból készítjük. Az ívek metszéspontjában jelölje be (∙) A11. Ez lesz a vállvarrás legalacsonyabb pontja. Húzzon vállvarrás vonalat belőle az A10-ig.

Hátsó vállvonal

Az A ponttól lefelé félretesszük a polc dőlésszögéért felelős értéket. Ez egyenlő (Вг – Вгк). Jelölje (∙) A12. Ebből kb. 30 cm hosszú vízszintes vonalat húzunk jobbra (∙) A3-ból egy sugárral (Dp + Prshsp + dart méret) bemetszést készítünk. A dart mérete 0,13 Dp. Az eredményt egész számra kerekítjük. Az ív és a vízszintes metszéspontjára helyezzük (∙) A14-et. 3,5 cm távolságra (állandó érték minden méretnél) az A3-tól (∙) A15-öt helyezünk el. Ebből mérjük meg a tuck oldatot a vonal mentén (= 0,13 Dp), (∙) A17.

Az A15-ről lefelé félretesszük a dart hosszát. Minden mérethez 9 cm, A16-os készlet. Rajzolja meg az A15A16 és A16A17 szakaszokat. Húzza meg az első szegmenst 3 mm-rel felfelé, (∙) A18.

Az A16A17 egyenes mentén leválasztunk egy A1A18 szelvényt. Végezzük el a vállvarratot az A3A18 és az A19A14 összekapcsolásával.

Hónalj

A hát középső vonalától félretettünk 1⁄2 Shs-t + emelés a laza illeszkedés érdekében. A derékvonaltól mérje fel a Vprsp-t. Az A21 metszéspontjait (∙) jelöljük.

A polcon egy hasonlót (∙) találunk a Vprp és a méret (Wg + Prshg) metszéspontjában. Van egy nyílunk. Ezért a képletet h szinten mérjük, és az eredményhez hozzáadjuk a méretet (h - A9). Rajzolj körvonalat. Alulról Vprp-t készítünk. A kereszteződésben – (∙) A23.

Az alsó (∙) karlyuk megtalálásához tegye félre a derékmagasságtól Vprb. Az A21-en és A23-on át húzott függőlegesek közötti távolságot kettéosztjuk. Jelöljük A26-nak a Vprb mérték és a középső függőleges metszéspontját.

Ez a karlyuk tokos típusú ujjatlan ruhákhoz alkalmas. Az ujjas modelleknél növelje a karfurat mélységét 1...1,5 cm-rel.

Oldalsó varratok

Az A26-tól merőleges metszéspontjához helyezze az A30-at a ruha aljára. Helyezze az A25-öt a merőleges és a derékvonal metszéspontjára.

Az A25-től lemérjük a Bb-t, tedd az A31-et.

Határozzuk meg a különbséget a csípő és a mellkas térfogata között az (Sb + Prb) - (Cr2 + Prg) képlet segítségével. Az eredmény 1⁄2-ét mindkét irányban félretesszük az A31-ről. A derékvonal beállításához emelje meg az oldalvarrásnál 1 cm-rel, állítsa be A27-es. TA27 és A27T1 vonalakat húzunk.

Derék darts

A W-t a fent javasolt képlet segítségével számítjuk ki. Az eredményt elosztjuk a hátsó (1/2), az oldalsó (1/4) és az elülső (1/4) között.

Az A27-ről mindkét irányba félretettünk 1⁄2 dartsot.

A TA28 közepén helyezzük el az A32-t. Ebből mindkét irányban függőlegesen mérjük a Vvsl = A32 - A37 és a Vvspb = A32 - A38 magasságokat.

Rajzolj egy derékdart a hátoldalra A40A37A39A38.

Az A8-ból merőlegest húzunk az A29T1-re, az A33 pontra. A vonalat 2 cm-rel csökkentjük (minden méretnél), A34 pont. A T1A29 vonaltól a Vvpb távolságra meghosszabbítjuk az A8A33 A41 pontot.

Az A33-tól mindkét irányban az első dart 1⁄2-ét mérjük, A35-öt és A36-ot kapunk. A41A35A34A36 első dartot építünk. A hátsó A26A28A43A45 és az első A26A29A42A44 oldalvarrását varrjuk. Az alapminta elkészült.

Ezenkívül a videóban megtekintheti az építkezést.

Példa kötött ruhaminta készítésére

A minta elkészítéséhez a Sewing Master weboldal által ajánlott európai vágási rendszert fogjuk használni.

Az elasztikus anyagokból készült ruhaminta leegyszerűsített megjelenésű, mivel nincs benne darts.

A méréseket az előző módszernél leírtak szerint végezzük.

Figyelembe vesszük a kötött anyagok sajátosságait, amelyek hossz- és keresztirányban nyúlnak, és negatív ráhagyást adunk a laza illeszkedés érdekében. A termék megfelelő illeszkedése érdekében a mellkas fél kerületének növekedése mínusz 2 cm lesz.

Mivel a minta felépítésének módja hasonló az előző módszerhez, a számítási képletekre és a lépésről lépésre történő rajzokra szorítkozunk.

Vissza

AG = Vprz + növekedés.

At = Dst 2 + növekedés.

TB = 18 cm (minden mérethez).

Vízszintes vonalakat rajzolunk.

AA1 = 2,5 cm (minden mérethez).

AA2 = 1/3 Сш + 5…7 mm.

AA3 = Шп + növekedés.

GG2 = 1⁄2 (Cr 2 + 1⁄2 Pr).

G1P1 = 0,15G1P.

G1P2 = 0,4 G1P.

P2P3 = 1,2 cm (minden árok esetében).

TT1 = 1⁄2 (St + 1 cm).

BB1 = 1⁄2 (Sb – 1cm).

Előtt

BB1 = 1/3 Ssh + 5…7 mm.

G3G5 = 1⁄2 (Cr 2 + 1⁄2 Pr).

G4P6 = 0,07G4G5.

G4P7 = 0,35G4G5.

P7P9 = 2 cm.

T2T3 = 1⁄2 (St + 1 cm).

B2B3 = 1⁄2 (Sb – 1cm).

H2-től lefelé 1 cm-t mérünk.

Kész a minta!

Példa egy testhezálló sziluettű ruha alapmintájának felépítésére

Az érthetőség kedvéért használjuk a „Shaw with me” weboldal rajzait.

Méréseket végzünk. A „Varrj velem” weboldalon található méretjelölések egybeesnek a korábbi leírásainkban szereplő jelölésekkel, így nem lesz nehéz kitalálni.

Az előző leíráshoz hasonlóan itt is képletekre és lépésenkénti rajzokra szorítkozunk.

Tedd félre a magassági méreteket:

• AN = Di;
• AT = Dts + Pdts;
• AG = Vprz + Pspr;
• Tb = Dlb = 20 cm;
• TT’ = 1,5 cm.

G'G = Cr3 + Pg.

A „Nyak velem” webhelyen a hát és az elülső rész szélességét a következő képletekkel számítják ki:

• hátul: G'G2 = Shs + 0,2Pg;
• elöl: Шг + 0,1Пг + 0,5 (Сг2 – Сг1).

G2G4 = G4G3.

Vissza

AU = 0,4Dts;

AA2 = 1/3 Csh + Pshgs;

*A2A21 = 1/3 AA2 + Pvgs.

A „Shake with Me” weboldalon a váll lejtőjét két sugár segítségével találjuk meg:

*R1 = А2П1 = Шп + 1,5 cm (dart) + 0,5 cm;

• R2 = T'P1 = Vpks + Pdts;

A2-től 4 cm-t mérünk (minden méretnél), lefelé – 1,5 cm-t.

Ha a további modellezés során a dart oldalra kerül, akkor hosszabbítsa meg a lapockák vonaláig.

Előtt

A derékvonal leengedése:

• 40-42 rubel: 0,5 cm-rel;
• 44-48 r.: 0,7...1,0 cm;
• 50-56 r.: 1,2…2,0 cm;
• 58 dörzsölje. és több: több mint 2 cm.

T1T11 = 1 cm.

H1H11 = 1 cm.

T11A11 = Dtp = Pdtp.

A11A12 = 1 cm.

A12A3 = AA2.

A12A4 = A12A3.

G1G5 = Cg + 0,5 cm.

A3G6 = Br + 1⁄2 Pdtp.

A3A5 = 2(Cr2 – Cr1).

G6A5 = A3G6.

Szerkesszük meg a váll lejtését két sugár segítségével:

*A5P5 = A2P1;

*G6P5 = Vpkp + 1⁄2 Pdtp.

A karlyuk felépítése - lásd a fenti rajzot.

Ellenőrizzük az elülső szélességet a P6-os vonalon.

Шп = Шг + 0,1Пг.

Ezt a méretet kivitelenként ellenőrizzük. Jelöljük a zseb bejáratát.

Egyenlő hosszúságú szakaszokat készítünk G'G4 = B'B21.

A csípőt kiszélesítjük (Sb + Pb) – G’G1 mértékkel, mindkét irányba egyenlő részeket félretéve.

A darts teljes mérete - T'T1 - (St + Pt) négy részre oszlik:

• középső varrás;

• oldalsó varratok;

• vissza;

• előtt.

Meghúzzuk az alsó vonalat.

Kész ruhaminták testhezálló sziluettel

Kezdőknek kész ruhamintákat kínálunk.

Méréseket kell végeznie, és össze kell hasonlítania az alábbi méretekkel (zárójelben az orosz méretek vannak megadva):

• 36-os méret (OG – OT – OB): 82 – 66 – 88 cm (= 44-es ruhák);
• 38-as méret (OG – OT – OB): 86 – 70 – 92 cm (= 46-os ruhák);
• 40-es méret (OG – OT – OB): 90 – 74 – 96 cm (= 48-as ruhák);
• 42-es méret (OG – OT – OB): 94 – 78 – 100 cm (= 50-es ruhák);
• 44-es méret (OG – OT – OB): 98 – 82 – 104 cm (= 52-es ruhák);
• 48-as méret (OG – OT – OB): 106 – 90 – 112 cm (= 54-es ruhák);
• 50-es méret (OG – OT – OB): 110 – 94 – 116 cm (= 58-as ruhák);
• 52-es méret (OG – OT – OB): 114 – 98 – 120 cm (= 60-as ruhák);
• 54-es méret (OG – OT – OB): 118 – 102 – 124 cm (= 64-es ruhák);
• 56-os méret (OG – OT – OB): 122–106–128 cm (= 68-as ruhák).

Ez a cikk azoknak szól, akik csak most kezdik el elsajátítani a ruhatervezést, akiknek már van tapasztalatuk a lányok gyerekruháinak varrásában, és szeretnének magasabb szintre lépni - próbálják meg varrni első ruhájukat egy felnőtt alakra. Ehhez el kell sajátítania az alapminta felépítésének technikáját. Cikkünk releváns lesz a kezdő és tapasztalt varrónők számára a minták létrehozásához. Így A-tól Z-ig megtanulhatod a ruhakészítés alapjait.

Az alapminta egy figura ideális öntvénye, ha helyesen csinálják, akkor minden e szerint varrt elem tökéletesen illeszkedik. Ezzel az alapsablonnal szinte bármilyen stílusú ruha összeállítható, legyen az egy raglán ujjú ceruzaruha vagy egy teljes ujjú váltóruha. Ez a minta alap a karcsú és gömbölyű emberek számára, módosítható attól függően, hogy melyik ruha sziluettje áll a legjobban viselőjének

Számos módszer létezik a minták felépítésére (íme néhány közülük - az olasz technika szerint, Muller szerint, Zlachevskaya szerint). a mérések módszerei, valamint a növekedések nagysága és eloszlása ​​a rajz metszetei között), másodsorban a rajzkészítés technikái és sorrendje. Az egyik módszer kiválasztásakor a különböző módszerek keverése nélkül kell követnie a késztermék mintájának és illeszkedésének pontosságát;

Megtanulják, hogyan kell helyesen felépíteni egy ruhaalapmintát

Mérés – a modellezés kezdete

Tehát hol kezdjem – természetesen a mérésekkel. Ebben a kérdésben segítségre lehet szüksége, mivel nem kényelmes minden mérést saját maga elvégezni. Először köss egy madzagot a derekára, és kezdj el mérni.

A termék magassága a hetedik nyakcsigolyától addig a pontig van, ahol a jövő ruha szegélye véget ér.

• Og1 (első a mellkas kerülete)– szalagot húzunk hátul, vízszintesen a lapockák mögé, elöl – a mellkason.
• OG2 (mellkörfogat másodperc)– anélkül, hogy az előző mérés után eltávolítaná a szalagot, és anélkül, hogy megváltoztatná a helyzetét a háton, engedje le a mellkas közepére úgy, hogy az a kiálló pontokon haladjon végig.
• OG3 (harmadik mellkasi kerület)– itt is vízszintesen helyezkedik el a szalag és a mellkas kiálló pontjain elöl, hátul pedig a lapockák alatt helyezkedik el.
• OT (derékkörfogat)– A mérőszalagot a derékrész legkeskenyebb pontjára helyezzük, de ne húzzuk meg.
• HUB (csípő kerülete)– az ábra alsó részén a legszélesebb ponton eltávolítjuk. Ha van kiálló pocak, akkor a szalagot úgy kell meglazítani, hogy ha kinyitás nélkül a gyomorhoz emeljük, a gyomor áthaladjon a keletkező gyűrűn.
• Ezek mind az alapvető kerületi mérések, most vegyük a hosszméréseket.
• Hát hossza a derékig– engedje le a mérőszalagot a hetedik nyakcsigolyától a derékvonalnál megkötött kötélre.
• Csípőmagasság– felemelés nélkül mozgasd a centimétert a derékvonaltól a fenék kiálló pontjáig.
• Vállmagasság a hát mentén ferde– a centiméter a derékvonal és a gerinc metszéspontjától a váll végpontjáig tart.
• Hát szélessége– a centimétert vízszintesen a hát legszélesebb pontján kell elhelyezni (a kar és a test ízületei közötti távolság).
• A mellkas szélessége nagy– a karok és a test közötti redőktől való távolság, áthaladva a mellkas kiálló pontjain.
• A mellkas szélessége kicsi– a karok és a test közötti redőktől való távolság a mellkas felett.
• Alsó karlyuk magassága– a pontos méréshez tartsa a vonalzót a hónalja alatt, és mérje meg a távolságot a vonalzó felső szélétől a derékvonalig
• Mellkas közepe– a mellbimbópontok közötti szakasz hossza.
• Nyak kerülete- a centiméter hátulról a hetedik nyaki csigolya mentén halad, a nyak tövében és elöl a nyaki üregben.
• Vállszélesség– hossza a nyak tövétől a váll szélső pontjáig.
• A hüvely hossza– hajlítsa be a karját a könyökénél, és mérje meg a távolságot a legszélső vállponttól a hüvely tervezett hosszáig úgy, hogy a karját leengedi a karja külső oldalán.
• A mérések megtörténtek és rögzítésre kerültek, most már elkezdheti a minta elkészítését.

Alapminta készítése egy szomszédos sziluettű ruhához

A ruha alapjának mintája könnyen illeszkedik egy téglalapba. A téglalap hossza a késztermék hossza lesz - a hetedik nyakcsigolyától egészen addig a pontig, ahol a ruha szegélye véget ér. A téglalap szélessége megegyezik a mellkas fele kerületével + néhány cm (0-tól 7-ig), az, hogy mennyit adunk hozzá, attól függ, hogy testhezálló vagy laza sziluett a ruha. Egy szomszédos sziluettű ruhát építünk, ebben az esetben 3 cm-rel növeljük, egyenletesen kell elosztani a háton, a karfuratokon és a mellkason.

• A minta legidőigényesebb része a ruha felső része. A további munka egyszerűsítése érdekében a kapott téglalap felső részét 3 zónára osztjuk - a hátsó, a karlyukak és az elülső rész felépítéséhez.
• A hátrésznél ossza el a hátszélesség mérését 2-vel.
• A karlyuk szélessége – ? Og/4 + 2 cm
• Az elülső téglalap szélessége az első két zóna kijelölése után is megmarad.
• Minden zónához hozzáadjuk a növekedés egy részét a laza illeszkedés érdekében.

Miután a felsőt 3 zónára osztották a hátsó területen, rajzoljon egy nyakvonalat (nyak háttámla = ? nyak kerülete /3 + 0,5cm) – az így kapott távolságot balra helyezzük, és kissé megemeljük ezt a pontot egyenlő magasságra ? nyak kerülete /10 + 0,8 cm, most kézzel simán összekötjük a téglalap élét a kapott ponttal.

• Vállvonalat építünk. A vállvonal hossza avállhossz méret + 1,6 cm. Ez a vonal szögben halad, a dőlés szintje a vállak típusától függően eltérő lesz - 3,5 cm lejtős vállaknál, 2,5 cm normál és 1,5 cm magas vállaknál. Ezt az értéket a nyak szélétől letesszük, két pontot összekötünk és a kapott ferde egyenesre tesszükvállhossz méret + 1,6 cm.
• Hátsó dartot építünk. Ennek a dartnak a szélessége mindig 1,6 cm Ez a dart a nyakkivágás szélétől 4 cm-re kezdődik, a dart hossza 6 cm. Ezeket a pontokat összekötjük, egy darttal kapunk egy hátsó mintát.

Jelölje meg a mellkas vonalát. Ehhez a váll szélétől fektetjük le ? fél mellkörfogat /4 + 7 cm. Rajzolja meg a mellkas vonalát szigorúan vízszintesen.

A háta mentén karlyukat építünk. A mellkas vonalán jelöljön meg egy pontot pontosan a karlyuk területének közepén. A karlyuk hajlítása alul a karlyuk magasságának 1/3-ánál kezdődik, szemmel rajzolható.

Az elejére karlyukat építünk. A karlyuk magasságát a következő képlet segítségével határozzuk meg: fél mellbőség / 4 + 5 cm, Ezt az értéket a mellkas vonalától felfelé állítjuk be. Megjelöljük a karlyuk eltérési pontját - A fél mellkörfogat osztva 10-zelés ezt a távolságot a karlyuk magasságát jelző ponttól balra állítsuk be, összekötve a sima vonalak pontjait, figyelembe véve, hogy az elülső karlyuk hajlása is a karlyuk magasságának 1/3-ánál kezdődik.

Megépítjük az elülső nyakat (FN). A szélessége = ? nyak kerülete /3 + 0,5 cm A GP alsó szélét a mellkas vonala fölé kell emelni a képlettel számított távolsággal: ? mellkörfogat /2 + 3,5 cmés jelöljük meg ezt a pontot a mintánk oldalsó élén felfelé futó egyenesen.

Számítsunk ki még két mennyiséget:

1. Nyakmélység = ? nyak kerülete /3 + 2 cm – A távolságot a nyak emelkedési pontjától lejjebb tesszük, és ponttal jelöljük.
2. Nyakátló = ? nyak kerülete /3 + 1 cm– ez a szegmens átlósan balra van lefektetve attól a ponttól, ahol a nyak emelkedik.

És kösse össze a kapott pontokat egy sima vonallal.

Megépítjük az elülső polc vállának vonalát - összekötjük a nyakkivágás szélét az első karlyuk szélével.

Egy mellszobrot építünk. Háromszög alakú, amelynek csúcsa a mellkas vonalára esik azon a ponton, ahol a vállvonaltól induló egyenes vonal a mellkas közepén ereszkedik le (a pont megtalálásához állítsa az elejét a széltől balra a minta ? mellkasközép + 1 cm). A dart szélességét általában tapasztalati úton határozzák meg a mellszobor méretétől függően. A dart mindkét oldalának hosszának meg kell egyeznie, ezért a kapott háromszög második oldalát meg kell hosszabbítani az első hosszára.

Az oldalvarrási vonal hátulját és elől határoljuk. Ehhez osszuk fel a karlyuk zóna szélességét 3 egyenlő részre, és húzzunk egy függőleges vonalat a bal ponton keresztül.

Jelölje meg a derék és a csípő vonalait. Ehhez fektesse le a minta felső szélétől. hát hossz, húzzon egy vízszintes vonalat ezen a ponton keresztül - ez a derékvonal. A csípővonal párhuzamos lesz az alatta lévő derékvonallal? háthossz mérések. Az elülső polcon ezeket a vonalakat 1,5 cm-rel le kell engedni.

Oldalsó dartsokat építünk. A képlet segítségével kiszámítjuk az oldalsó nyíl szélességét minta szélessége – ? derékbőség - 2 cm. A kapott értéket elosztjuk 4-gyel, mivel 2 dartsunk van, amelyek mindegyike 2 részből áll. Az így kapott távolságot jobbra és balra húzzuk vissza attól a helytől, ahol az oldalvarrás vonala kapcsolódik a karlyuk vonalához, és összekötjük ezeket a pontokat.

A háton a derékhoz dartsokat készítünk. Rajzoljunk egy egyenest, amelyen a dart középpontja áthalad. Ehhez a mellkas vonalán és a csípővonalon balra jelölje meg a pontokat egyenlő távolságra hátszélesség / 4, Rajzoljunk rajtuk egy egyenes vonalat. A dart felső éle azon a ponton lesz a mellvonalon, ahol metszi a dart középpontját, a dart alsó éle a dart középpontjának egyenes vonalán 4 cm-rel a csípővonal felett.

Az elején dartsokat készítünk a derékhoz. Lehúzzuk a melltartó dart középvonalának folytatását és ezen az egyenesen a mellkasvonaltól lefelé és a csípővonaltól felfelé, a derékvonaltól mérünk 4 cm-t a dart középvonalának mindkét oldalán. félretesszük a dart szélességét, összekötjük az összes pontot.

Megépítjük a csípőhosszabbításokat és a ruha alját. A szegélyhosszabbítás szabványa 1,5 cm. Ha jelentős különbség van az OG és az OB között, akkor a hosszabbítás egyenlő lesz (? OB-1/2 OG)/2. Ezt az értéket a csípővonal mentén félretesszük az oldalvarrás vonalától, és megismételjük ugyanezt a szegélyvonal mentén. Simán összekötjük ezt a 4 pontot. Az építkezést hátul és elöl kell végezni, a vonalak metszik egymást.

Az utolsó lépés a szegély lekerekítése. A minta jobb és bal oldali élvonalait 1,5 cm-rel leengedjük, és ezeket a pontokat összekötjük a szegélynyújtó szögek pontjaival.

Elkészült a női ruha alapmintája. Ez talán a legérthetőbb építési mód, amely szerint a modellezésben kezdő is tud ruhát tervezni.

A kezdő kézműves nőknek válasszon videóleckéket, amelyekben választ kaphat a modellezési folyamattal kapcsolatos kérdésekre.

Válogatott videók a cikk témájában

A ruhaminta elkészítése nemcsak a kezdő szabóknak, hanem a szakembereknek is nehézkes. Még a helyesen megtett mérések és a minta pontos felépítése a javasolt számítások szerint sem garantálja, hogy a ruha tökéletesen illeszkedik az alakjához. Ennek oka pedig nem a tervezők, akik számítási képleteket készítenek ruhaminta felépítéséhez, hanem az, hogy szinte senkinek sincs ideális alakja. Mindannyiunknak számos eltérő alakja van a megszokottól: görnyedtség, túlzott kövérség, nagy vagy kicsi melltérfogat, az alakarányok és a magasság közötti ellentmondás stb. Ezek a tulajdonságok nem teszik lehetővé, hogy mindenki számára pontos és univerzális ruhamintát készítsünk, különösen egy testhezálló sziluettet. Ezért az első és második illesztés során a rajz számos vonalát ki kell javítani, és csak ezt követően lehet modellezési alapként használni.

A kadétok vágási és varrás tanfolyamokon való oktatása során szerzett személyes tapasztalatok alapján meg vagyok győződve arról, hogy egy ruhaminta létrehozása ujjal meglehetősen nehéz számukra, különösen a kezdőknek. Ráadásul a különféle forrásokból származó elméleti anyagok túltelítettek szakkifejezésekkel, nehezen érthetőek, és általában sok elavult tervezési elemet is tartalmaznak.
Ezért ebben a cikkben teljesen ingyenes és a lehető legegyszerűbb felépítést kínálom az egyenes ruhaminta alapjának. Egy meglehetősen egyszerű rajz és egy lépésről lépésre történő építési módszer lehetővé teszi, hogy világosan és egyszerűen készítsen mintát saját kezűleg, ha szükséges, kicsit igazítsa azt a szerelés során, és remélhetőleg jó minőségű ujjú ruhát varrjon. .
A jövőben felhasználhatja modellezésre, közvetlenül az anyagon végrehajtva a szükséges változtatásokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a minta a 44-48-as méretekhez passzol. A ruhaminta saját kezű készítése csak akkor lehetséges, ha 44-48-as méretű ruhát visel, és az alakja nem mutat észrevehető eltérést a normától. Nagy méretek esetén nem kell saját kezűleg megépíteni a mintát, biztosan sok olyan pillanat lesz, amely zsákutcába vezet. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a nagy mellű figuráknál az elülső rész hossza észrevehetően hosszabb lesz, mint a hát (derékig), ami sok mintavonal beállítását igényli. Ezt csak egy tapasztalt tervező tudja megtenni.

Szereted a beltéri vagy kerti virágokat? A Zöldkapu faiskolában különféle hazai és évelő kerti virágok gyökeres dugványait és osztásait vásárolhatja meg. Folyamatosan frissülő anthurium- és hibiszkuszgyűjteményünk van. A virágokat és növényeket postai úton küldjük.

Méretek a minta létrehozásához

E minta felépítéséhez használt növelések. A rajzokon (P) betűvel vannak jelölve. A megfelelő mérték neve mellette nagybetűvel van feltüntetve.
PG (növekedés a mellkas méretéig) - 4 cm.
Péntek - 3 cm.
PB - 2 cm.
Pshs - 0,5 cm.
Pspr - 0,5 cm.
Pds - 0,5 cm.
Pdpt - 0,5 cm.
Bővebb információ a laza illeszkedés méretéről, a ruha méretétől és sziluettjétől függően, a Bő szabású cikkben található.

Mennyi szövet kell egy egyenes ruhához?

Az egyenes ruha szövetfelhasználását „egy hossz” plusz az ujjhossz kiszámítása adja. Ha mély hajtásokat vagy további befejező részleteket, például lehajtható gallért biztosítanak, akkor a fogyasztás nő.
Akkor is több anyagot kell vásárolnia, ha a „Csípőtérfogat” mérete meghaladja a 130 cm-t. Egy ilyen alakhoz „két hosszúság” plusz 10-15 cm szükséges.
A szövetfogyasztás kiszámításakor ne feledkezzünk meg a ráhagyásokról és a szegélyekről.

Ruhaminta létrehozásához kényelmes milliméterpapírt használni. A papírrács lehetővé teszi az alapvető vonalak gyors és pontos megrajzolását. Használhat más típusú papírt (pauszpapír stb.), de minden esetben először egy négyszöget kell készítenie, amelynek egyik oldala megközelítőleg megegyezik a ruha hosszával, a másik pedig a ruha szélességével. két fél (hátul és elöl). Ezért, ha kis papírlapjai vannak, azonnal ragasszuk össze szalaggal.
Lásd: Hogyan készítsünk mintát és egyéb tippeket kezdőknek.

És egy pillanat. Ha úgy dönt, hogy saját kezűleg készít ruhamintát, legyen türelmes, és figyelmesen olvassa el az egész cikket. Ezután végezze el a méréseket, és kezdje el létrehozni a mintát. Higgye el, ha az interneten keres egy kész ruhamintát, az semmire sem vezet. Ezért jobb, ha azonnal időt és energiát fordít arra, hogy kitalálja, hogyan kell helyesen elkészíteni egy ruhamintát. Például három napot kellett töltenem a cikk elkészítésével.

Kezdje el a ruhaminta létrehozását egy rács létrehozásával, amely tartalmazza a mellkas, a derék, a csípő stb. vonalait.

Jelölje A betűvel az első pontot, amelyet a papírlap bal felső sarkába kell helyeznie. Ebből lépjen vissza jobbra a Fél mellkörfogat II + 4 cm.

Most rajzoljunk egy derékvonalat W. Ehhez az A pontból állítsunk le egy szegmenst, amely egyenlő a Háthossz + 0,5 cm-rel.

Körülbelül a pontnál (W) dőljön le 21-22 cm-re, és jelölje meg H betűvel (csípő).

Az L betű a ruha alsó vonalát jelöli. Ehhez a szoknya hosszát a derékvonaltól lefelé kell állítani (W).

Most már csak meg kell találni a B mellkas vonalat. Ehhez hozzá kell adni 0,5 cm-t a karfurat magasságához a hátsó mérésnél, és ezt a szegmenst félre kell tenni az AA1 felső vonaltól.

Most rajzoljon egy függőleges vonalat az A1 ponttól lefelé. Rajzolj vízszintes vonalakat a pontokból: A, B, W, H, L jobbra. Helyezze a pontokat a következő egyenesek metszéspontjába: A1, B1, W1, H1, L1.
Most a háló készen áll a ruhaminta részletes felépítésére.

A karlyuk helyzetének meghatározása ruhamintán

BB2 = A "Hátsó szélesség" fele + 0,5 cm.
Most a B2 pontból rajzoljunk egy merőlegest felfelé, és helyezzük el az A2 pontot.

B1B3 = (A "Mellkas szélessége" mérés fele + 4 cm) + (Fél mellbőség II - Fél mell I).
A B3 pontból rajzoljunk felfelé merőlegest, és helyezzük el az A3 pontot.

A ruha hátsó felének mintája

AA4 = (a „nyakkörfogat” 1/2-e osztva 3-mal) + 0,5 cm.
Ossza el az AA4 szakaszt 3-mal, és kapja meg az AA5 értéket.

Felhívjuk figyelmét, hogy a ruha hátsó felén nem szükséges dartot készíteni, különösen, ha a ruha nyújtható kötött anyagból készült.

Most vegyen egy iránytűt, és rajzoljon egy ívet az A4 pontból a „karhossz” mérés sugarával. Közvetlenül ezután állítsa be az iránytű sugarát a „Váll magassága hátulról egy ferde vonal mentén” + 0,5 értékkel, és helyezze éles lábát a W pontba. A két ív metszéspontjában jelölje meg az A6 pontot.
Az A6 pontból mozgassunk egy merőlegest balra. Helyezze az A7 pontot az A2B2 egyenes metszéspontjába.
Az új pont (A7) segítségével megtalálhatja a B5 pontot a következő képlettel: B2B5 = B2A7 osszuk el 3-mal, és adjunk hozzá 2 cm-t.

Végezzen másik számítást. Osszuk a B2B3-at két egyenlő részre, és helyezzük a B4 pontot középre.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a ruha mintájának felépítése nem feltétlenül esik egybe az én mintámmal. Ez a ruhaminta standard alakra készült, eltérések nélkül.

A ruha elülső felének mintája

Először is meghatározzuk az A8 pont helyzetét a következő képlettel: B1A8 = „Elülső hossz a derékig” + 0,5 cm.

Az A8 pontból tegye félre a következő szakaszt: A8A9 = AA4B, és helyezze el az A9 pontot.
Ezután fektesse le az A8A10 szegmenst = 9-10 cm-re az A8 ponttól.

B1B8 = a "Mellkas közepe" méretének 1/2-e (a két mell felső része közötti távolság) + 0,5 cm Helyezze el a B8 pontot.

A B8 pontból húzzon egy függőleges vonalat az A1L1 egyenessel párhuzamosan.

Az A9 pontra azért van szükség, hogy körzővel ívet készítsünk belőle egy új függőleges vonalon, az iránytű sugara megegyezik a „Mellkasmagasság” mérésével (a mellkas tetejétől a nyakig). Helyezze el a B9 pontot.
Az új B9 pontból az AA1 egyenes irányában (az A9 ponttól kissé balra) húzzon egy ívet a „Mellkasmagasság” mérés sugarával (a mellkas tetejétől a nyakig).

Most egy bonyolultabb számítást kell végeznünk:
(2 x (Félmell II - Félmell I)) + 2 cm.
A kapott eredmény az A9 pontból az előző ív irányába húzott ív sugara lesz, és helyezzük el az A11 pontot.

A mintán tükrözze a B3A12 = B2A7 szegmenst (hátulról) - 1 cm.
Most egy iránytű segítségével ívet kell készítenie a B3 pontból a vállvonal felé. Az ív sugara megegyezik a B3A12 szegmenssel.
Ezzel egyidejűleg készítsen egy ívet az A11 pontból az A11A13 vállszegmens kialakításához. Az iránytű sugara megegyezik a „karhossz” mértékével. Helyezze el az A13 pontot.

A B3A12 szakaszt el kell osztani 3-mal, és el kell helyezni a B10 pontot. Ebből az új pontból (B10) húzzon egy egyenest az A13 ponthoz. Ezután húzzon egy sima vonalat a karlyukhoz, amint az a rajzomban látható.

A W2 ponttól balra és jobbra tegyünk félre 1 cm-t.

Szekció W2d = 12-13 cm.
B9d1 szegmens = 4-5 cm.
Kösse össze az összes pontot egyenes vonallal a ruhaminta elején.

Most készítsünk egy nyílvesszőt a ruha hátsó felére.
BB6 = B6B2 = BB2 / 2.
3d2 = 15-16 cm.
B6B7 = 3-4 cm.

Helyezze el a W3 pontot, és tegye félre 2 cm-re balról és jobbról.
Kösse össze az összes pontot egyenes vonallal a ruhaminta hátoldalán.

HH2 = (Fél csípőkörfogat / 2) + 1 cm.
a H2 pontból fektessen le egy egyenest és helyezze el az L2 pontot.

Most egy kis számítást kell végeznie:
X = HH1 - (Fél csípőkörfogat + 3).
Szúrjuk be az eredményt a képletbe:
Y = X- (2+4); 2 - elülső dart megoldás; 4 - hátsó dart megoldás.
Most el kell osztanunk Y-t 2-vel. Erre az értékre van szükségünk, hogy megtaláljuk a W3 és W6 pontokat (W4W5 = W4W6).
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a „ti” W5 és W6 pontok nem felelnek meg az én mintámnak, a lényeg az, hogy a W5W6 szegmens azonos értékű legyen.

A ruhaminta építése a végéhez közeledik.
H1H3 = (Fél csípőkörfogat + 2) - HH2.
A H3 ponttól húzzon egyenes vonalat a ruha aljához, és helyezze el az L3 pontot.
Kösse össze a ruha oldalvarrásait egyenes és folyó vonalakkal az ábra szerint.

Klasszikus módszernek számít a dart készítése a vállvarrás szintjén. De tudnia kell, hogy vannak más lehetőségek is, amelyek közül néhány látható ezen az ábrán.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a ruhaminta ráhagyás nélkül készült. Ne felejtse el hozzáadni őket, amikor kivágja a ruha részleteit az anyagból.

Ez minden, a ruha mintája készen áll. A polcot és a visszahelyezést külön papírlapokra helyezheti át, most már nincs szükség milliméteres jelölésekre. Ne felejtsen el egyelőre hagyni 1,5-2 cm-t, és kezdje el vágni a ruhát olcsó anyagból. Több illesztés után kijavítja a mintát, majd vastag papírra (kartonra) vagy olajszövetre vagy fóliára helyezi.

És ami a legfontosabb, ne gondolja, hogy minél alaposabban készít egy ruhamintát, annál pontosabban közvetíti az alakja jellemzőit. Ne feledje, hogy ez a minta csak egy vázlat, amelyet egyénileg kell véglegesíteni az első illesztés és az azt követő illesztések során, amelyek száma az Ön alakjának jellemzőitől függ. Nyugodtan hajtsa végre a szükséges változtatásokat, ragasszon fel ragasztószalaggal vagy vágja le a minta egyes szakaszait, amíg el nem éri, hogy a varrt ruha tökéletesen illeszkedjen az alakjához.

Az oldalon külön cikk található arról, hogyan lehet egyrészes ujjat felépíteni egy ruhához.

Bármilyen ruha varrása az alap felépítésével kezdődik (alaprajz a méretben). Ez alól a ruha sem kivétel. Egy praktikus és jól illeszkedő cikk önálló tervezéséhez nem kell tapasztalt kézművesnek lennie. Elég megérteni, hogy mi a ruha mintaalapjának felépítésének elve, gondosan és következetesen mérni, és áthelyezni egy papírra. Ha megérted az alapvető fogalmakat, bármit létrehozhatsz.

A mintázat lényegében a test körvonalának átvitele egy kétdimenziós rajzra, amely tükrözi a hátsó és az elülső részek fél darabjait. A diagram „fekszik” egy alaptéglalapra, amelynek belsejébe hajlítások és részletek rajzolódnak ki. Magassága a jövőbeli termék hossza a nyakcsigolyától a szoknya alsó vízszintes vonaláig. A szélesség egyenlő a mellkas kerületének felével, figyelembe véve a ráhagyások nagyságát (az illeszkedés lazasága).

Olyan mintákat kell készíteni, hogy az elem kesztyűként illeszkedjen. De lehet, hogy nagyon kevés van belőlük. Az alap felépítése után bármilyen tárgy varrására használható, mivel tükrözi az alapvető méreteket, egy adott testalkat és magasság jellemzőit. Egy egyszerű rajz módosítható, minden alkalommal új diagramot készítve.

A ruha tervezésekor különös figyelmet fordítanak a felső részre. Három hagyományos területe van - hát, karfuratok és mellkas. Mindegyikben szögeket és vonalakat kell modelleznie. Ezután az aljára haladva készítse el a derekát és a csípő körvonalát. A ruha alapjának klasszikus mintája egy „hüvely” minta, amely pontosan követi az íveket. Miután megtanulta, hogyan kell létrehozni, meg fogja érteni, hogyan kell „dolgozni” a test vonalaival, a nyakkivágással, és sokkal könnyebb lesz rajzokat tervezni más modellekhez.

house-sirens.com.ua

A sziluett és az illeszkedés nő

Mielőtt mintát készítene, ki kell választania a sziluettet. A szabadság foka szerint lehet:

• szorosan illeszkedő - a vonalak teljesen követik a test körvonalait, gyakorlatilag nincs rés a szövet és a bőr között;
• szomszédos és félig szomszédos - az ábra körvonalai egyértelműen kifejeződnek, de a dolog nem húzza meg a testet, hanem forog;
• egyenes vagy szabad - a sziluett nem követi az íveket, az alak vagy rejtett, vagy az arányai vizuálisan megváltoznak.

A minták felépítése lehetetlen a termékek szabadságára való ráhagyás meghatározása nélkül. Ezek viszont a sziluetttől függenek. Ugyanez vonatkozik a szövetre is: az erős illeszkedés érdekében válasszon elasztikus anyagokat (akkor teljesen megteheti extrák nélkül, de jobb, ha megteszi). Ha a textil nem nyúlik, akkor alap, legjobb esetben egy szomszédos sziluett kialakítására használható. Ebben a ráhagyás nem haladja meg a 3 cm-t - a rés egyenletesen oszlik el a hát, a karlyukak és a mellkas között (egyenként 1 cm).

Félig testhezálló ruhamintákat készítünk, kb. 4-5 cm-es rést hagyunk a hátnak, 1,5 cm-t a karfára, a többit a mellre. Ugyanez a százalékos arány működik a laza ruházat 6-7 cm-es emeléssel történő rajzakor is. Klasszikus alaphoz használjon testhez simuló, a szövettípustól kevésbé igényes sziluettet. Számára az alkalmassági pótlék átlagosan:

• mellkas - 50-60 mm (Pg);
• derék - 10-30 mm (P);
• csípő - 20-25 mm (Pb);
• hát - 8 mm (Pshs, szélességben);
• karlyukak - 3 mm (Pshpr, szélességben);
• váll - 3 mm (Pshp, szélességben);
• hát-deréktávolság - 5 mm (Pdst);
• polc-deréktávolság - 10 mm (Pdpt).

alicdn.com

A nyak és a vállak modellezésének jellemzői

Mielőtt valódi paraméterek szerint építene fel mintát, meg kell értenie az alapfogalmakat, hogy később ne keveredjen össze az alfanumerikus jelölésekkel. Az alján egy alaptéglalap található: a nyakvonal keskeny oldalán helyezkedik el, vége megemelkedett. A váll tengelye meg van döntve. A ruha alapjának mintáján a nyakkivágás mentén húzódó vonal végétől indul és a háttájékig terjed.

A vállak megmérésekor 1,5-2 centimétert kell hagyni a dart alatt, és meg kell határozni a lejtőt a testtípusod alapján:

• ferde vállal - 3,5 cm;
• magasan - 1,5 cm;
• az átlagérték 2,5 cm.

Gyakori hiba az alapminta felépítésénél, hogy a váll tengelye nem éri el a háttájékot. Ez akkor fordul elő, ha a mérések pontatlanok: nem egészen a nyakig vagy a vállízület közepéig mért, görnyedt a háta, vagy a lapockái fölé tette a szalagot. Ha laza sziluettű ruhákat varr, ez a pozíció nem lesz hiba. A háton nagy párnázásnak kell lennie, és a váll nem éri el ezt a területet.

A mellkas szintjén három alapvonal található - a nyakvonal mentén, a váll és a dart mentén. Az első tengelynél a mélység egyenlő a nyak fél kerületének harmadával (adjunk hozzá néhány centimétert). Az elülső részen össze kell kötnie a nyakkivágás széleit és a felső karlyukat - megkapja a vállak körvonalát.

moddigest.com

A karlyuk kialakításának jellemzői

A mellvonal nagyon fontos a mintaépítéshez. A mester erre összpontosít, karlyukat épít - egy kivágást a hónaljnál, amely lehetővé teszi a kar szabad mozgatását. A mellkas szintje megegyezik a karlyuk méretével, amelyet a válltól lefelé mérnek. Vízszintesen kell elhelyezni. A helyes felépítés érdekében mérje meg a távolságot az alsó ponttól a karlyuk mentén a feltételes négyzet tetejéig - a rajz mindkét oldalán, összekötve a kapott pontokat egy szegmenssel.

A karlyuk területén kivágásokat kell rajzolnia a hátsó és az elülső rész számára. Egyértelműen illeszkedniük kell a testalkathoz, hogy a ruha ne húzza be a hónaljat, és a varratok ne szorítsák össze a karját. Az igazi méretei nagyobbak lehetnek, mint a mért méretek, de nem kisebbek, különben egyszerűen nem fogja tudni viselni. A hát mentén a nyakkivágás magassága mindig a fél mellbőség ¼-ével (Pg) plusz kb. 7 cm-rel. A karlyukak ⅔ függőlegesen mennek, az alsó részen pedig az alapruha minta középső szintjére hajlanak. .

Elöl a hónalj nyakvonalának magassága megegyezik a mellkas félkörfogatának ¼-ével plusz 5 cm-rel. A karlyukban 2 görbület található - felül, 1/10 Pg, alul pedig ⅓. a magasság a mellkas vonala mentén. Ezután meg kell rajzolnia a derék és a csípő vonalait, nem feledkezve meg a hát és az elülső nyilakról.

burdastyle.ru

Derék, csípő és darts

A tokos ruha alapmintáját a derékban helyesen kell megépíteni. A csípőre való átmenetét is alakítania kell. Megrajzolásuk előtt rajzolja meg az elülső és a hátsó polcokat a jobb és a bal oldalon. A darts sorakoztatása során a derékra összpontosítanak. A szomszédos sziluetteken mutatják, hogy milyen jól illeszkedik az elem. A legszélesebb darts a deréknál lesz.

A csípővonal határozza meg, hogy a ruhadarab hogyan táguljon a szegély mentén. A klasszikus modellek 1,5 centiméterrel térnek el a jobb és a bal oldalon. Ez elég ahhoz, hogy mozgás közben ne érezzen kényelmetlenséget. A sztreccs anyagok alapmintája ugyanezen elv szerint készült, különben a szegély járás közben „felkúszik”, és folyamatosan igazítani kell. A tágulás nagyobb lehet - például, ha a mellkas és a csípő körüli „különbség” jelentős. A derékdart megtervezése után simán le kell rajzolni egy kerekséget az alján egy mintával.

A darts talán a legnehezebb része a rajznak. Annak érdekében, hogy a termék jól illeszkedjen a mellkas területére, hozzon létre egy dudort - egy hagyományos kúpot, amely követi a mell körvonalát. A legtöbb modellben a mellkasi dart az oldalra, közvetlenül a hónalj alá van elhelyezve, így láthatatlan. A váll mentén rajzolva azonban kényelmesebb az építéshez. Az elem szélességét „kísérletileg” határozzák meg - az illesztés során.

A derék dart a hátán felül a mellvonalnál végződik. Elöl - nem éri el 4 cm-rel, mindkettő nem éri el a combot. A hátoldalon az összes részlet ugyanazon a számon található a nyak szélétől. Mélységük 6 cm, szélességük 16 mm-ben határozható meg. Sok modellben hiányoznak - a kényelem kedvéért a zárra helyezhetők, levágva a felesleges anyagot a varrás során a rögzítőben.

burdastyle.ru

Mérések készítése

Szükséges eszközök

• Ceruza radírral.
• Vonalzó szalag centiméterrel.
• Szabás minták.
• Papír - milliméterpapír, pauszpapír, Whatman papír.
• Ceruza, kréta vagy eltűnő marker.

A kezdő kézművesek ruhamodelleinek tervezésekor fontos, hogy ne hibázzon az összes paraméter mérése során.

Szükséges mérések

• Nyak (Ssh) - a nyak alján.
• Mellkas - első (Cr1), második (Cr2) és harmadik (Cr3), a lapockák és a mellkas legtávolabbi pontjain.
• Derék (St) - a törzs legkeskenyebb részén.
• Csípő (Sb) - a vízszintes vonal a has és a fenék dudorai mentén fut.

A vállszélesség (W), a mellkas (W) és a hát (W) szélességére mindenképpen szükség lesz. Csakúgy, mint a magassági értékek - vállak ferdén a mellkason és a háton (Vpkg és Vpks) és a mellkason (Vg).

A teljes mérés a hosszok kiszámításával történik:

• teljes ruha - DI;
• váll - Dp, a nyak tövétől a vállon lévő ízületig;
• hát és polcok a derékig - Dts (a nyak 7. csigolyától a St-ig) és Dtp;
• ujjak - a vállízülettől a könyökig és a kézig.

A rács felépítésénél meg kell határoznia a szélességet:

• mellkas (Wg) - ¼ kerület mínusz 4 cm;
• karlyuk (Shp) - ⅛ mellkas kerülete mínusz 1,5 centiméter;
• hát (Shs) - ⅛ kerület plusz 5,5 cm.

burdastyle.ru

Rács és diagram készítése a hátról és a vállról

A termék létrehozásának lépésről lépésre történő leírása a hálók felépítésével kezdődik.

1. Az első pont A0. Ebből a jobb oldalon mérik a rács szélességét - A1 pont.
2. E tengely mentén A0-tól jobbra Шс (а) és balra egy vonal húzódik - a polc szélessége (а2).
3. Az a-a2 szegmens a Shp.
4. A0-tól lefelé megmérjük az elem hosszát és egy H jelet helyezünk el. Ez lesz az alsó szint.
5. Ugyanabból az A0-ból lehúzzuk a mellkasvonalat (G pont), majd a derékvonalat (T).
6. T-től lefelé ugyanazon a szakaszon a csípővonalat mérjük, és a B ponttal végződik.
7. A négyszög befejezéséhez tegye félre a magasságot a1-től lefelé a rács mentén (H3 csúcs).
8. A H3a1 tengelyen lévő jelölések megszerzéséhez G, T és B vízszintes vonalakat kell lefektetni - ezek a G3, T3 és B3.
9. A G-G3 mellkasszinten lévő g1 és G4 pontokhoz függőleges tengelyeket kell rajzolnia a és a2 pontból.
10. Ezután a hátlap épül. Az A0-tól balra a középpont 0,5 centiméterrel eltolódik, és az A0* jelzés megjelenik.
11. Ebből egy vonal húzódik le a lapockák szintjéig - az U pontban végződik.
12. Megrajzolódik az Y-A0* időtengely.
13. Az A0-tól balra a nyak szélességét a hát mentén - A0*-A2 - és mélységét A08-tól lefelé az Y-A0* tengelyig kell egy vonalba állítani. A vonalat simán ki kell húzni, ezért használjon sablont.

burdastyle.ru

T-től a T-T3 vonal mentén el kell halasztani a csapot a deréknál - T1 pont. A hátsó középső varrás ugyanilyen hajlítással (1,5 cm) a H (H1) jobb oldalán van. A váll mentén a végpontot a kör sugara alkotja, amelynek középpontja A2. A távolság megegyezik a Шп plusz a tuck oldat hozzáadásával (kb. 2 centiméter). A második sugarat T1-ből húzzuk, és az elsővel való metszéspontja a P1 jelet adja.

Darts a vállakon és a polcok kialakítása

1. Az A2-től több szegmenst kell mérni a dart megoldással megegyező lépéssel - jelölje meg az I1 és I2 pontokat.
2. Az elkészített „bevágásokra” iránytűt helyezünk, körülbelül 7 cm-es sugarakat rajzolunk, és az ezek áthaladásával kapott pontokat I-vel jelöljük.
3. Az I, I1 és I2 jelek össze vannak kötve.
4. Az oldalak 2 mm-rel megemelkednek, hogy a váll mentén igazodjon a varrás.
5. A darts végeit a végéhez és a nyakkivágásához kell csatlakoztatni.
6. A karlyuk segédpontjai a P1-G1 szegmens mentén sorakoznak - ezek a P3 és G2 jelölések, amelyek az Shpr közepén találhatók.
7. A vonalak simán húzódnak, derékszöget hagyva a P2 csúcsgal.

A polc rajzának elkészítéséhez szüksége lesz:

1. jelölje meg a mellkas közepét a G6 ponttal;
2. rendezze el az Lt süllyedést egy vízszintes vonallal, amely megegyezik a G3-G6 szegmenssel;
3. igazítsa a nyak felső részét a polc mentén, és mérje meg a mélységét.

Oldalvonalak kialakulása

1. Az oldalvonalak építésekor a mellkas szintjéről kell indulnia - a karlyuk közepétől (G4 pont). Az oldalvarrás tengelyét függőlegesen lefelé húzzuk le róla.
2. Az Lt-vel, elöl és alul metszve T2, B2 és H2 jeleket alkot.
3. A derék és az oldalvarrás mentén a darts megoldásának kiszámítása után a csípő tágulási méretét az (Sb + Pb) mínusz B1-B3 képlet alapján határozzuk meg.
4. A kapott jelek a B21 és B22. Ha a sziluett az alsó körvonalak mentén kiegyenesedett és nem szűkült, tegye félre ugyanazokat az értékeket az alsó sorban a H21 és H22 pontok elhelyezéséhez.
5. A varratoldali vonal a G4, T21, B22, H22, valamint a G4, T22, B21 és H21 mentén halad át.
6. Sima vonalat húznak, derék nyilat terveztek - a polcon a mellkas közepének helyzete alapján kell navigálnia.
7. Lt-tól engedje le a függőleges tengelyt a csípőig, T5. T51 és T52 megoldási pontok mentén.
8. Rajzolja meg a polc domborművét és vissza az alsó vonalhoz - H4 és H5. A polc alsó része és hátulja a H22-H5-H31 és a H1-H4-H21 szegmenseket tartalmazza.
9. A vázlatos rajz készen áll. Nem kell mást tenni, mint átvinni a részleteket a pauszpapírra, a varratráhagyásokról sem feledkezve, rögzíteni csapokkal és óvatosan kivágni. Ezt követően elkezdheti a varrást.

burdastyle.ru

A „tok” stílusban az a jó, hogy könnyen változtatható – „játszani” a szegély kitágításával, az ujjak formájával, a nyakkivágás mélységével és geometriájával. Különféle szövetek alkalmasak rá: a vékony nyári pamuttól a vastag, melegítő gyapjú textíliákig és kötöttáruig. Vágáskor figyelembe kell venni az anyag tulajdonságait, de általában a stílus mindenkinek jól áll. A kész ruha univerzális kiindulópont lesz a további kísérletekhez.

A fenti hozzávetőleges leírást követve saját testalkatához és méretéhez igazodó bázist alakíthat ki. A tervezést ellenőrizni kell, különös figyelmet fordítva a darts számítására és megoldásaira (külön nagy téma). Ha nincs elég tapasztalatod, jó, ha makett anyagon gyakorolsz, hogy ne rontsa el a fő szövetet. Az alapruha elkészítése után dekorációt adhat hozzá - igát, fodrot, csöveket.