Rick botrányos. Egy nő hordoz egy nőt: amit Rick Owens akart mondani párizsi műsorával

A 2016-os tavasz-nyári szezon tegnapi Rick Owens bemutatója után a párizsi divathéten a külföldi sajtó egész este áradozott a szellemességektől: „emberekből készült hátizsákok”, „kiegészítő modellek”, „hol lehet ilyen „cuccot” venni, stb. Az ok egy furcsa divatbemutató volt, melynek során egyes modellek az öltönyükön lévő speciális pántok segítségével vittek magukra másokat. Sőt, akiket vittek, meglehetősen bizarr pózokban helyezkedtek el. A furcsaságok Rick Owens erős oldala: emlékezzünk legalább a modellek meztelen péniszeinek történetére, amelyet a show vendégei a 2014-2015-ös férfi őszi-téli kollekció mellett néztek meg. Aztán a divattervező azt mondta, hogy egy olyan világot szeretne bemutatni, amelyben nincs szégyen, és amelyben nem szokás megkérdezni: „Miért olyan kicsi?” a férfi nemi szerv láttán "nyugodt" állapotban.

A divatbemutató a "kiegészítő modellekkel" Owens másik kritikus kijelentése. Míg a hazai internetes divatmegfigyelők azon viccelődtek, milyen problémás lenne ilyen öltönyben beszállni a tömegközlekedésbe, addig a divattervező azt mondta a sajtónak, hogy műsora egy óda a modern nő erejéről, metaforája nehéz sorsának. „Ez a műsor a női világnak szól, amiről meglehetősen szerény elképzelésem van: anyaság, testvériség, szolidaritás. Hogyan lesz egy nőből nő, hogyan nevel fel egy nőt, és hogyan támogatják egymást a nők” – magyarázta Rick. A műsor vendégeinek egyébként nem is kellett megfejteniük a szerző gondolatát - azt az énekes Eski Mtungvazi fellépése váltotta fel, aki a teljes defilé során az Exodus című film dalát ismételte, amelynek szavait hangsúlyozta a pódiumon történteket: "Tudom, hogy Isten segítségével erős lehetek".

Emberi hátizsákok Rick Owensnél. Nem nehéz, ő a nővérem. pic.twitter.com/H7pltsJpaq

- Matthew Schneier (@MatthewSchneier) 2015. október 1

Nem kell messziről keresni az ihletet a kollekciókhoz vagy a divatbemutatókhoz: talán az egész 2015-öt a nőgyűlölet, a nemi sztereotípiák és a szexuális objektiváció elleni küzdelem évének nevezhetjük – nos, vagy legalábbis a harci kísérletek, mindkettő sikeres és nem túl sikeres. A divattól ezen a téren nem kevesebbet várnak el, mint a politikusoktól és a hivatalnokoktól. Ez egy üzlet: ha figyelmen kívül hagyja a társadalom aktuális igényeit, nem ad el semmit. A legmobilabb játékosok pedig ezt nagyon jól értik, és bátran használják is: reklámkampányokban forgatnak transzneműeket, a szokásosnál aktívabban öltöztetnek nőies ruhába a férfiakat, feminista szlogenekkel adnak ki ruhákat stb.

A kérdés csak az, hogy a társadalmi kampányok meghozzák-e a gyümölcsüket, és hogy a fájó témákról folytatott spekuláció paródiának fog-e tűnni. Egyrészt a Rick Owens show-ban részt vevő modellek erkölcsi és fizikai erőt egyaránt találtak magukban ahhoz, hogy a kifutón járjanak - az információs társadalom korszakában a modellek már nem szelíd fogasok, hallatszik a hangjuk, és nem kötelesek megkérdőjelezhetetlenül olyan dolgokat tenni, amelyek erkölcstelennek tűnnek számukra. Másrészt, bármennyire is izgalmas volt a tegnapi show, egy kérdés marad a szervezők számára: miért rögzítették a legtöbb szíjas modellt olyan helyzetbe, hogy a bemutatón készült fotók rengeteg emberben keltettek asszociációt a leszbikusokkal. szex a 69-es pozícióban, botrányos bútorszobrok Allen Jonestól ​​és a BDSM-től, de nem női szolidaritással?

Rick Owens tervezőt gótikusnak és feketének tartják, de szobrászi ruháit inkább minimalistának nevezi. A probléma megoldása érdekében Alena Nagornaya találkozott Rick Owensszel a párizsi stúdiójában.

Amikor mosolyog, úgy néz ki, mint egy fekete szfinx macska. Magas arccsont, hosszú fekete haj, izmos tetovált karok és lezser öltözködés – Rick Owens tervező nem éppen fiatalabbnak tűnik koránál, 1961-ben született, inkább atipikusan.

„Ki mondta, hogy undorító, ki döntötte el, hogy mekkora legyen a férfi nemi szerv, és miért? Ez a történet a valakik által megszabott szabályok alóli felszabadulásról szól” – mondja Rick Owens 2015/2016-os őszi-téli férfiműsoráról, amely nagy feltűnést keltett, amelyben derékig lecsupaszított modelleket adott ki a kifutón. "De a természetességről is, ami összeköt bennünket a természettel: képzeld el magad, amint egy sállal táncolsz egy virágzó rét közepén – ez a történet a szépségről, szerelemről, elfogadásról és kegyelemről szól."

Az ablakon kívüli szüntelen madarak énekének hátterében szavai elbűvölően csengenek. – Nem fázol? – kérdezi Rick, és a mögöttem lévő nagy nyitott ablakra mutat. Owens és Michelle Lamy, felesége és múzsája otthonának második emeleti produkciós és sajtótermében beszélgetünk. Ezt a kastélyt a Place de la Bourbonon egykor Napóleon építtette ajándékként egyik tábornokának. Az újabb időkben a Francia Szocialista Párt székhelye volt. Owens és Lamy háza ad otthont a márka fő munkahelyeinek is – a tulajdonosokat mindig monokróm ruhába és Rick Owens bőrmellénybe öltözött, szoros alkalmazottak veszik körül.

Rick Owens ruháiból egy nő nem úgy néz ki, mint egy baba. A tervező inkább papnőként ábrázolja, plasztikus köntösben

„Természetesen arra gondoltam, milyen reakciót váltok ki azzal, hogy férfi nemi szervet mutatok a bemutatón. Nem titok, hogy szeretek drámát és feszültséget vinni a divatbemutatóimba. És itt szándékosan provokációkat akartam hozzáadni, és cserébe megkapni ezt a sok haragot. Az ember fél azoktól a dolgoktól, amelyek kívül esnek az irányításán, de egyben egész életében elkísérik: szex, halál, szerelem - ezek azok a rejtélyek, amelyek megteremtik az élet varázsát, és a cselekvések legmélyebb indítékaiként szolgálnak. Szeretném hinni, hogy amit csinálok, az még mindig fontos” – mondja a tervező.

Rick Owens mindig a provokatív megközelítéseket keresi mindenben, beleértve a divatbemutatókat is. A 2014 tavaszi-nyári bemutatón negyven, nem modell méretű step táncos lépett pódiumra a táncban. A 2014/2015-ös őszi-téli divatbemutatón a modellekkel együtt a Rick Owens bemutatóterem munkatársai vettek részt: különböző testalkatú, ill. különböző korúak többször megjelent a kifutón ugyanazokban a ruhákban. Ezt követte egy botrányos férfikiállítás meztelen nemi szervvel. A következő női show - őszi-téli - 2015/2016 - Rick Owens másképp rendezi. A modellek, köztük az ukrán Irina Kravchenko és Ella Zadavysvichka, zárt, drapált, szőrmével díszített és flitterekkel hímzett ruhákban léptek fel a pódiumra. Az egyiken keresztül az arcukat teljesen beborították arannyal és ezüsttel, ami egy élő maszk hatását keltette. „A női meztelenséget annyiszor vizsgálták, hogy nem is tekintem a bemutatóim témájának – és ez újabb érvként szolgált a férfidivatbemutató mellett” – mondja Rick. - Észrevettem, hogy a férfiak nyugodtan érzékelik a meztelen női testet, miközben ők maguk, kiszolgáltatva magukat, kényelmetlenül érzik magukat. Nem hiszem, hogy nagy csalódás lenne senkinek, ha ilyesmit csinálnánk a női műsor alatt. De örülök, hogy sikerült megőriznünk az egyensúlyt."

A Rick Owens divatbemutatók provokatív jellege ellenére a tervező közel áll a „rejtett luxus” gondolatához. Mindent szeret, amit Hermès tesz a "visszafogottsága és a remek ízlése" miatt, és hogy ez a ház soha nem hívja fel magára a figyelmet "olcsó trükkökkel".

Owens hangsúlyozza: nem alkot fogalmi dolgokat. Az ő koncepciója csak az, hogy nem szabad túlságosan fogalminak lenni. Szereti az egyszerűséget, és szeretetét mindig a művészet különböző irányainak példájával próbálja megmagyarázni. „Mindezt már elmondták előttem. A minimalista Donald Judd és a barokk művészek munkái ma egyformán értékesek. Csak Judd felé haladok, nem da Vinci felé, mondjuk úgy.

Gyapjú alsó és felső ruha, bőr a térdcsizmán, mindezt Rick Owens készítette

Rick Owens ruháiból egy nő nem úgy néz ki, mint egy baba. A tervező inkább papnőként mutatja be, plasztikus köntösben. A nagy kifutón először hosszú pulóverek, szoborszerű ruhák, bő kordbársony nadrágok és brutális bőrkabát Rick Owens 2002 februárjában, amikor a Style.com, az amerikai Vogue és annak főszerkesztője, Anna Wintour védnöksége alatt a márka első bemutatóját tartották a New York-i divathéten.

Egy évvel a debütáló divatbemutató után Owens elfogadta a felkérést, hogy legyen a régi francia szőrmedivatház, a Revillon kreatív igazgatója (együttműködésük 2003-tól 2006-ig tartott), és Los Angelesből Párizsba költözött, ahol bemutatta a 2003-as ősz-télt. /2004 gyűjtemény.

„Ha egy New York-i bemutatót tartasz, azonnal felkelted a nemzetközi közönség figyelmét, és részt veszel egy nagy versenyben. És mégis, Owens számos Los Angeles-i sikere ellenére, ez a kollekció jelentette a márka hivatalos áttörését a globális divatszíntéren erős, mégis finom gótikus esztétikájával." - Sara Mauer, a Vogue.com rovatvezetője és az egyik legbefolyásosabb A divatvilág kritikusai elkezdték áttekinteni Rick Owens első párizsi divatbemutatóját. De nem olyan rózsásan fejezte be: „A teljes megjelenést illetően nem mondható el, hogy valami megváltozott volna az Owens-univerzumban. Az általa elfoglalt stilisztikai rés jobban megfelel a belga érzékenységnek; Ami a párizsi debütálást illeti, az elsősorban a márka által korábban kivívott hitelességnek köszönhető.”

Paris nem fogadta el azonnal Owenst: a divatsajtó időnként rámutatott stílusának marginalitására. És mégsem változtatta meg magát, és sikerült bebizonyítania az ellenkezőjét. Ma Rick Owens bemutatói az egyik legjobban várt párizsi divathéten.

„A modern világban mindenki szűkös. Túl sok ember, túl sok pénz, túl gyorsan. Ezért számomra úgy tűnik, hogy ma lehetetlen megismételni az utamat. A legnagyobb ambícióm mindig is az volt, hogy jobb legyek, és a fő álmom az, hogy tökéletesítsem mindazt, amit Rick Owensnél már megtettünk. A még szebb és szokatlanabb dolgok létrehozására törekszem” – mondja a tervező.

Drapériáit és aszimmetriáit a nagy tömegmárkák másolják, neki köszönhetően a sportesztétika a nagy divat részévé vált, Owens a konceptuális divatot a fősodorba hozta, stílusának számos apologétája született, megteremtette a "rejtett luxus" birodalmát és a kultuszt. a hozzátartozásról.

Ellentétben sok olyan divatházzal, amelyek az LVMH és a Kering között vannak, a Rick Owens egy sikeres független márka, amely nem része egyetlen nagy konglomerátumnak sem, és 20 éve különálló a divatiparban.

„Az önkifejezés képessége igazi luxus. Az én életem más, mint a nagyoknak dolgozóké divatházakés évente harminc kollekciót kell létrehoznia. Nem kell elmagyaráznom másoknak, hogy mit fogok csinálni." Rick Owens sorsában fontos szerepet játszott a tervező múzsája és felesége, Michelle Lamy. Egykor sikeres étteremprojektet vezetett Los Angelesben, de támogatta Owens döntését, hogy Párizsba költözik, eladta vállalkozását, ma pedig sikeresen felügyeli a cég szőrme- és bútorcsaládját.

Gyapjú alsóruha, gyapjú, pamut és bőr felső, bőr és fém szandál, mind Rick Owens

„Minden, amit Michelle mond, annyira bölcs és igaz – vallja be Owens –, hogy valamikor egyszerűen abbahagytam a vele való konzultációt a jövőbeli kollekcióimról. Ellenkező esetben azt kockáztatom, hogy elveszítem saját elképzelésemet arról, amit csinálok. Természetesen sok Owen van a sorokban, amiket Michelle alkot, és akikbe Rick igyekszik nem avatkozni. De még a munkájában is érezhető Lamy hatása - különleges stílusa van a ruhákban és a kiegészítőkben, gyakran szerepel streetstyle blogokban szerte a világon.

Néhány nappal a bemutató után meghívtak egy zártkörű bulira, amelyet Rick Owens hagyományosan a show után rendez. Ezúttal a bohém Marais kerületben került megrendezésre, ahová a közelmúltban a márka bemutatóterme költözött. A vendégek többnyire a márka alkalmazottai és vásárlói. A bejáratnál egy biztonsági őr fogadott – az egyetlen ember, aki nem Rick Owensbe volt öltözve. Bent nem ült senki a bárban: mindenki táncolt és várta a tervezőket. Amint átlépték a küszöböt, a vékony Lamy, a tetovált arcú múzsa és a sportos Owens minimális technóra kezdett táncolni. Így indul az új évad Rick Owens világában.

Stílus: Olga Yanul

frizurák: Ante Pazanin

Smink: Sasa Jokovic

Fotós asszisztens: Martin Brkljaca

Stylist asszisztens: Ana Milin

Modell: Marina Krtinic Cooper / Fox Divatügynökség / Nők, NY

Hála: Zadar régió turisztikai fóruma

Animáció, könnyed nevetés és szégyenlős kuncogás kísérte Rick Owens amerikai tervező 2015-ös őszi-téli szezon konfekciókollekciójának bemutatóját. Hosszú ruhás férfiak léptek fel a párizsi divatbemutató kifutójára.

A homokszínű kapucnis pulcsikban derék alatt különleges szabásúak készültek - ráadásul olyan helyeken, hogy a közönség tökéletesen láthatta, hogy a Rick Owens modelljeit képviselő jóképű férfiaknak semmi sem volt a ruhája alatt. A résekből még időnként is kikandikált a férfiasság egy része.

`

A divatbemutatókon az első sorban ülő divatszerkesztők általában csak felvonják a szemöldöküket, amikor „meztelenséget” látnak a kifutón, de a Rick Owens show-n látható férfitest még őket is sokkolta.

Nos, a közönséget a szó szoros értelmében felkavarta az érzelmi hullám, amit egy őszinte mocskolódás okozott. A divatbemutató után a népszerű #dickowens hashtag (ingyenes fordítás - "Owens tag") azonnal megjelent a közösségi oldalakon.

Hozzátesszük, hogy világszínvonalú divatbemutatókon gyakran lehet látni csupasz testrészeket. De gyakrabban még mindig női mellek, mellbimbók, de nem férfi tagok.

`

Rick Owens amerikai tervező nagyon kíváncsi ember. 52 éves, Kaliforniában született. A kilencvenes évek közepén megjelent saját Rick Owens dizájncímkéjének tulajdonosa.

Segített neki feleségként kezdeni karrierjét – a 90-es évek híres bulizója, Michelle Lamy, aki ma már híres. Eladta kabarééttermét, hogy elindítsa férje karrierjét, és teljes mértékben támogatja őt az üzleti életben, múzsaként és inspirációként szolgál.

Egyébként ő diktálja a jövő szabályait divat trendek. Így nagyon valószínű, hogy 10-15 éven belül megjelennek a városok utcáin az "oksági helyeken" hasított ruhás férfiak. Egyáltalán nem fogunk meglepődni...

`

`

`

`

`