Индийска канта бродерия. Индийска бродерия: техники, орнаменти, мотиви и сюжети Индийски техники за бродиране

Индийската бродерия е вид традиционен занаят за тази страна и нейното национално богатство. Моделите, измислени отдавна от древни майстори, днес са много разпознаваеми по целия свят. В тази статия ще научите за най-популярните техники на индийската бродерия, интересни орнаменти и предмети.

Малко история

Изкуството на бродерията се споменава във ведическата литература от V век. Пр.н.е. Ръчно изработени от конци и орнаменти, елементи украсяват древни дрехи, подчертавайки тяхното богатство. Забележително е, че историята на Индия е въплътена в бродерията и нейните теми. В тази страна новите концепции и умения все още се асимилират в основни ценности и основи, включително бродерия. Неговата уникалност се крие в великолепието на шарките, нанесени върху плата в най-различни нюанси. Между другото, продуктите с бродерия се считат за традиционен подарък тук. В много региони на Индия е обичайно да се проектират по този начин сватбената рокля и зестрата на булката, които тя ще носи в новия си дом. Има много техники за бродиране, но ние ще ви разкажем за най-популярните.

Шиша. Малко огледало

Що се отнася до визуалния израз на дадена страна, бродерията на индийски шиша е точно такъв основен елемент. В превод от хинди името на техниката звучи като „малко огледало“, а работата по създаването на елементите се извършва точно с използването на кръгли огледала. Кога се е родила тази техника, никой няма да каже, но още през 17 век този вид бродерия е активно популяризиран. Смята се, че обикновените хора са се опитвали да имитират богатите с такива бродирани елементи, тъй като в Индия от древни времена те обичат злато, ярки и прекомерни бижута. Но не всеки можеше да си позволи скъпи дрехи. Затова са използвани златни нишки за бродерия, стъкло, слюда и други декорации.

Относно техниката на шиша

Шиша е класическа индийска бродерия с огледала, която е популярна дори в Пакистан, Афганистан. Както вече беше отбелязано, обикновените хора наистина искаха да изглеждат богати, но не разполагаха със злато. Използвани са огледала, които се разбиват на малки парченца. Краищата им бяха внимателно обработени, боядисани със сребро и след това внимателно пришити върху дрехите. Смятало се, че такава индийска бродерия е в състояние да предпази от зли духове и странични погледи. В съвременната традиция малки фрагменти от огледала се заменят с искри, пайети, които също са доста евтини.

Бродерията се извършва с помощта на коприна, памук, вълнени тъкани, които имат плътна структура на тъкани нишки. Можете да вземете всяка конец, но най-важното е първо да опитате ръката си на парцал. Етапите на работа са както следва:

1. Първо, трябва да обработите ръбовете на декоративните огледала и след това да започнете да ги прикрепвате към плата. За удобство можете първо да залепите парчетата декор върху двустранна лента.
2. Огледалата са изрязани с правилни шевове, за да се създаде перпендикулярна решетка.
3. След това създаването на шаблона започва с изпълнението на горния шев и с улавянето на нишките, които вече са на огледалото.

Като заготовки можете да използвате стари дискове, метализиран картон - всичко, което блести и отразява светлината.

Зардози

Най-шикозната бродерия е създадена със златни конци. Разцветът на тази техника се пада в ерата на Великите Моголи, когато бродираните елементи са били използвани за украса не само на дрехи, но и на покоите на императора, одеяла за коне и слонове. В допълнение към златните нишки, днес в тази техника се използват метални нишки. Основното нещо е да изберете скъпа тъкан: коприна, рипсена, брокат. Изненадващо, тази работа се извършва предимно от мъже.

Бродерията Zardozi се използва широко в местните сватбени рокли. И така, най-скъпите сари за това тържество са създадени върху копринени тъкани със златни конци, а целият процес се извършва изключително ръчно. Такива елементи се използват за украса на покривала, възглавници, завеси, покривки, чанти и дори обувки.

Зардози техника

Златната бродерия започва с шарка върху проследяваща хартия. Той се зашива директно върху плата с ясни очертания на изображението и след това започва неговият дизайн. Добавянето на бродирани елементи със скъпоценни камъни се счита за висш пилотаж. Особеността на техниката е, че най-често се използват именно растителни мотиви. Смята се, че тяхното създаване е вдъхновено от сюжетните форми, които радват природата на Индия. Бродерията се извършва със специална кука за плетене на една кука, което не е много лесно и изисква обучение. Популярен модел в тази техника е индийската краставица, която често се използва днес от дизайнерите на водещите световни марки.

Малко хора знаят, но най-известният майстор на техниката зардози беше Шамасудин от Агра. Картините, които той бродира, са най-тежката художествена бродерия в света, тъй като теглото им е над 200 кг! Това тегло се дължи на декорацията на готови продукти със скъпоценни камъни. Забележително е, че много шейхове от Саудитска Арабия бяха готови да платят много пари, за да получат такова произведение на изкуството. Но Шамасудин беше непреклонен и не продаде картините си за никакви пари.

Канта

Тази техника се използва широко, когато няколко слоя сари трябва да бъдат зашити заедно. Първоначално орнаментът върху тях е направен със стари конци и е използван не само за декорация, но и за по-трайно закрепване на материали един към друг. В зависимост от броя на слоевете, бродирането на индийската канта може да се извършва както върху зимни одеяла, така и върху малки молитвени килими. Прави впечатление, че така създадените продукти никога не са били продавани, най-често са направени за лична употреба или за подарък. Традиционните цветови схеми са прости - от синьо и кафяво до червено и зелено.

Как се изпълнява kantha?

Техниката включва нанасяне на различни шарки върху повърхността с малък ръчен шев напред с игла - решетки, вълни, зигзагове. Самият чертеж е гофриран и релефен. Техниката е много трудоемка, така че направата на един предмет може да отнеме от няколко месеца до няколко години. В съвременната традиция шевовете често се допълват от специални кристали за бродерия, които придават на дрехата личен щрих. Черупки, копчета, малки огледала, апликации също се използват като декорация.

Чиканкари

Бродерията Chikankari не е най-типичната за Индия. Неговата особеност е в максимална простота и липса на цветни шарки или златни конци. Всъщност това е украшение с бели конци върху бяло платно. Индийската бродерия чиканкари украсява традиционните местни тоалети на Kurtas Chikan - дълги бели ризи, които всеки турист счита за чест да купи като сувенир. За да приложите шарки, използвайте бримка и шев напред с игла. Конците за тази техника са избрани на базата на памук, а самата бродерия се прилага не само върху дрехи, но и върху спално бельо и покривки.

Относно техниката Чиканкари

Преди бродирането се създава дизайн, отчитащ вида на плата. Шевовете вече са избрани за модела, избран за определен продукт. Моделът задължително се изрязва върху дървена заготовка или се нанася на ръка. След изготвяне на формата, шаблонът се отпечатва върху плата и всички цветове лесно се отмиват. След това моделът се зашива според шаблона с различни видове шевове. След като бродерията приключи, тъканта се измива, избелва, подкиселява и глади.

Популярни модели и мотиви

Говорихме за най-популярните индийски техники за бродиране. Важна роля и определена духовна стойност играят избраните модели и мотиви, които могат да бъдат различни за всеки регион. Дори и най-простият модел, например краставица, има свое собствено значение, създаден от много отделни елементи и помага да се направи моделът еднороден и хармоничен. Между другото, Пейсли е най-известният индийски украшение, чиято история започва в древната държава Сасанидите.

Какво е истинското значение на тази рисунка, никой няма да каже със сигурност. Според легендата шарката на краставицата прилича на езици на пламъка, които са олицетворение на човешкия живот. От друга страна, Пейсли говори за развитие, динамика, енергия, поради което често се използва като декор за облекла за младоженци в Индия. Прави впечатление, че днес този печат е популярен далеч извън границите на Индия. Много дизайнери го използват за създаване на модни колекции. В допълнение, моделът на краставицата често се използва за боядисване на съдове или интериорна декорация в ориенталски стил.

Флорални орнаменти

Индия е страна, която привлича с магия и екзотика. Но това е и многоконфесионална държава, което се изразява и в народното изкуство. Основата на основите сред декора са флорални и флорални орнаменти, които украсяват сари. В Индия е забранено да се изобразява лицето на Аллах, хора, животни, поради което най-често се избират рисунки на растителни теми. Най-популярният мотив е лотосът, който е почитан в тази страна и се смята за свещен. Той действа като символ на творчество, мъдрост, хармония. Често се избират и модели на манго, нар, карамфил, кипарис. Каквото и да използват индийските майстори за създаване на бродерии, всеки от тях се оказва истинско произведение на изкуството.

Геометрия

Геометричните шарки също са популярни сред орнаментите в Индия, като всяка форма има различно значение. И така, звездата е символ на божественост и надеждност, квадратът говори за стабилност и честност, осмоъгълникът - за надеждност и сигурност. Кръгът има много вариации, които символизират целостта и развитието на живота.

Цветова символика

Индийската бродерия е цяло изкуство, което изисква не само умения, но и компетентен подбор на материали, конци, шарки. Този тип занаяти винаги е бил един от най-достъпните, така че дори бедните биха могли да го практикуват. Нямаше единни правила и в бродерията, така че местните майсторки можеха да дадат воля на въображението и да създадат уникални модели. Прави впечатление, че в индийските костюми преобладават червените, жълтите, зелените, розовите нюанси, всеки от които има своя символика:

• червеното показва чувственост и чистота, поради което е избрано за декорация на сватбени рокли;
• жълтото символизира разума, силата на мисълта;
• синьото подчертава мъжествеността;
• зеленото е символ на плодородието и прераждането.

Всяка майсторка в Индия обръща голямо внимание на правилния подбор на цвета на конците, като взема предвид целта на роклята или продукта, неговата символика. В тази страна хармонията играе важна роля, която се изразява във всичко. А крайният продукт, освен красивия си външен вид, трябва да бъде балансиран по цвят и форма и най-важното - да носи определено значение, символика.

Бродерия по съвременна мода

Модните къщи по света все повече се връщат към древните традиции, въплъщавайки най-необичайните тенденции в своите колекции. По този начин техниките на индийската бродерия се използват от дизайнерите за декорация на сватбени рокли, както и на други дрехи, както поотделно, така и в комбинация с други видове това ръкоделие. Благодарение на това тоалетите са наистина цветни, ярки и автентични.

Индийската краставица заслужава специално внимание, която е преминала през поредица от метаморфози, но все още остава един от най-разпознаваемите отпечатъци. Използва се от много марки в света за голямо разнообразие от дрехи. Днес за създаване на продукти в стила на индийската бродерия се използват най-простите материали, които майсторът може да си позволи. Най-ценни обаче са предмети, бродирани със златни или сребърни нишки върху брокат, коприна или кадифе, особено ако са допълнително украсени със скъпоценни камъни.

Изкуството на бродерия достига своя връх под патронажа на падишаха от династията на Моголите Акбар. През 17-ти век Аурангзеб отказва покровителство, това води до факта, че изкуството спира да се развива и може да изчезне напълно. Материалите за бродиране бяха изключително скъпи и майсторите просто нямаха възможност да правят бизнеса сами.

Много майстори заминаха от Делхи за Раджастан и Пенджаб в търсене на работа. От края на 18-ти век и до 19-ти век, с появата на индустриализацията, изкуството на бродерията претърпява още един спад. Едва в средата на ХХ век индийското правителство предприема стъпки за възстановяване и популяризиране на уникалното изкуство, заедно с много други традиционни бродерии. Зардози се произвежда предимно в Мадрас и Хайдерабад от десетилетия. Днес основният център за бродерия е в Лакнау. Бхопал, Делхи, Агра, Мумбай, Аджмер, Ченай и Кашмир също са сред местата, където майстори бродират в техниката на Зардози.

Основният проблем с географските ограничения на Зардози беше, че златото и среброто не бяха достъпни в голям мащаб. Препятствието беше преодоляно чрез комбиниране на медна нишка и златно покритие и боядисване на копринената нишка със злато. Много малък брой квалифицирани майстори, способни да предадат знанията си, също беше проблем.

Искам да започна с представянето на техниката за бродиране Zardozi и за Великия майстор Шамсудин от Индия.

Учителят Шамсутдин от град Агра в Индия не само овладя до съвършенство изкуството на зардосино и създаде своя собствена, напълно уникална техника за бродиране. Шамсудин, бродиращ през тринадесето поколение, отдавна е мъртъв, но картините му са увековечили името му завинаги: шиенето е направено по такъв начин, че всички детайли да изглеждат обемни, сякаш в стерео изображение, придаващо на платното специален израз. Те са бродирани с такава прецизност, че ще ви спре дъха. Когато стоите наблизо, изглежда, че можете да усетите дъха на вятъра, миризмата на цветя и пеенето на птици. Работите се извършват с конец, игли и нищо друго. Започвайки с прост модел, той поставя шевове с памучни конци един слой върху друг, за да придаде на картината обем, движение, мускули. И на върха на най-фините шевове, той бродира цялата картина с коприна. Основната част от творбите му са в специален музей в град Агра. Сега тези шедьоври са защитени толкова строго, колкото и най-скъпите колекции бижута. В края на краищата нищо подобно не може да се намери в целия свят!

През целия си живот Шамсудин, известен майстор на бродерии, наречен зардози, имаше около пет хиляди ученици. Но най-добрият от тях беше най-големият му син Райсудин. На него той предава бизнеса си. Работата по картината започва с рисуване върху проследяваща хартия. Първо се пришива към плата, като се посочват контурите на изображението и след това се бродира, придавайки цвят и обем. Аметисти, сапфири, смарагди, нефрити, деликатност на работата и изящество на дизайна. Тук бродерията, изобразяваща животни, се счита за „висш пилотаж“ - шевовете и цветът на конеца трябва да предават структурата на кожата, посоката на космите или, например, тънки косми по лицето на коня. Само най-опитните професионалисти имат право да извършват такава работа.В президентския музей в Лос Анджелис има портрет на американския президент Роналд Рейгън от Шамсудин, а синът му подарява бродиран Ейбрахам Линкълн като подарък на президента Форд. Райсудин е много горд, че портретът на Линкълн виси някъде на стената в Белия дом. Но наследникът на Великия майстор е много по-горд от известния си баща: в края на краищата той успя да направи истинско чудо - да издигне изкуството на копринената бродерия на нова, но безпрецедентна височина.

„Добър овчар“. Размерът на картината е приблизително 2,52 м на 1,90 м, а на художника са му били необходими 18 години, за да я завърши.

„Букет цветя“, размерът му е около 2,30 м на 1,68 м. Шамсудин прекарва 1000 часа, за да създаде тази великолепна творба, и го прави 11 години.

Бродерията на Zardozi е била използвана за украса на дрехи, обувки, интериори, одеяла за слонове и др. И до днес в Индия те използват бродерия Zardozi, за да създават шикозни тоалети и всяка мода мечтае да получи бродирано сари в гардероба си.

Още във ведическата литература, датираща от 5 век пр.н.е.

споменава се индийска бродерия.

В руините на Мохенджо-Даро, многобройни

бродерия като доказателство за творчество

хора, които са живели тук. Изобразени са стенописите на Аджанта

хора в богато бродирани дрехи.

За фантастичните умения на индийските ръкоделки

можете да съставяте легенди.

Особен интерес представлява националният

индийска бродерия.

В някои райони цялото семейство на булката все още е

бродира сватбена рокля и неща за новия й дом.

И още една от древните традиции е запазена.

Веднага след раждането на момиченцето започва бабата

да бродира "баг" - сватбен шал, за изпълнение

което отнема години както трябва

изцяло покрита с бродерия.

Цялата сложна история е отразена в бродерията

Многобройни номадски племена, номадски набези

и мюсюлманските завоеватели доведоха до значителни

промени в изкуството и културата на населението на Индия.

Характеристика на Индия все още е способността

приемат и усвояват нови концепции и умения

без да губите основни ценности и основи.

Това важи и за бродерията.

Има повече от един вид индийски бродерии.

Докосвайки се до най-интересното и вълнуващо,

могат да бъдат описани няколко вида на това национално занаятчийство.

Индийска бродерия Канта

Продукти с бродерия - бод kantha се различават

грация и умение. Почти цялата повърхност

кантата е изпълнена с много фин ръчен шев

"Игла напред", че бенгалски жени

наречен "бягане". Имаше и много специални

Някои традиционни шевове Kantha приличат на шев

зигзаг на шевната машина.

Шевовете бяха подредени в различен ред: под формата на решетки,

прави или вълнообразни линии, ехо контур наоколо

основната картина и т.н.

В същото време повърхността придоби нежно набразден вид.

Тази работа е много трудоемка. За направата на такъв

Nakshi kantha (одеяло) отне няколко месеца

до няколко години старателна работа.

Следователно тези продукти бяха високо ценени в бенгалските семейства.

и се предават от поколение на поколение.

Традиционно бродерията се правеше на светъл или бял фон.

Мотивите за канти са разнообразни. Но основната централна

моделът най-често е цвете - лотос.

И го оформят с модели, които сега често се наричат

"Пейсли" или "краставици". По периметъра бяха разположени

рисунки, изобразяващи различни животни, дървета,

листа или цветя.

Кантха бродерия се използва за украса на продукти и

модерен Индийски и бенгалски майсторки.

Но в наше време се появяват нови елементи.

В допълнение към шевовете, апликацията често се добавя към произведенията.

Понякога с плътни шевове в няколко реда те заобикалят

щампи върху отпечатан плат.

Канта - визуална ода за умения и пестеливост

древни индийски жени.

При производството на елегантни бродирани пелерини не е последното

мястото беше заето от индийска сари рокля ... Да, да,

индийските жени използваха тъканта на влошено състояние

облекло, бродиране с извадени стари конци

от други сарита.

Тайната на тези изкусни творби

е, че тъканта, държана заедно от много нишки,

стана здрав и издръжлив и приятен за окото

след това за дълго време.

Най-често в центъра на продукт, украсен с индийски

канта бродерия, кралският лотос се изфука.

Скоро е създадена асоциацията на индийската бродерия

прераждане.

В центъра на продукта. украсена канта, лотос е бродиран.

Бременните жени прекараха последния си триместър

бременност за създаване на Nakshi Kantha (одеяло)

за новородено, вярвайки, че увиване на бебе

в такова одеяло е гаранция за щастие в семейството и защита

дете от болест.

Традиционно kantha никога не са били предназначени

за продан - направени са или като

подарък или за лична употреба.

ужилване (Джали), това е техника на бродерия, подобна на хемстич,

конците обаче не се изтеглят от плата, а

разширете и закрепете с малки шевове

с шев за бутониери, като по този начин се получава елегантна мрежа,

или украшение, направено от дупки, напомнящо донякъде на

подгъв или хардангер.

Индийска бродерия Шиша

Шиша - вид индийска бродерия, която заслужава специално

внимание, защото е оригинално и необичайно само по себе си.

„Акцентът“ на индийската бродерия „шиша“ е

малки парченца огледала, облицовани с бродерия, и

искрящи на слънце.

Огледалата в бродерията започнаха да се използват от съпругата на Шах Джахан.

Но дори и в древни времена тази техника е била използвана

бедните, които с помощта на слюда постигнаха същото

ефектът на блестящия плат, като богатите, чиито дрехи

бродирани със златни и сребърни нишки.

Вярно е, че единственият недостатък на слюдата е нейната крехкост и

крехкост.

Сега сме щастливи да носим продукти, украсени с

индийска бродерия шиша.

чиканкари бродерия

Гръцкият историк и пътешественик Мегастен пише,

какво чинкари бродерия произхожда от Източна

Бенгал, той споменава флорална бродерия на тънки

муселин в остатъци, датиращи от 3 век след Христа.

Майсторите вярват, че чиканкари се е появил по времето на Пророка.

Има поверие, че в скитанията си един от пророците

преминал през едно село и поискал вода от селянин.

Като награда за водата, която му се предлага, той дарява изкуство

Чиканкари на беден селянин, за да има това изкуство

спаси този глад завинаги.

Независимо от произхода на тази бродерия, сложността

неговият модел прилича на най-фината мраморна резба
Днес освен бял муселин се използва и Chikankari с дължина

други деликатни тъкани.

Съпругата на император Джахангир майсторски бродира цветя

мотиви, разпространявайки това занимание навсякъде.

Бродираната тъкан Chikankari може да бъде украсена с лотос, жасмин,

манго, роза или първоначално преплетени флорални

Цветовете на бродерията са от голямо значение. Синьото и синьото са цветовете на Кришна, едно от въплъщенията на бог Вишну. Жените носят дрехи от този цвят за тайни срещи с любимия.

Червеното означава любов. А в Индия булките носят сватбени дрехи в червени тонове, което символизира семейната хармония и щастие. Колкото по-интензивен е цветът, толкова по-силна е любовта.

Тъмно червено и лилаво - олицетворение на най-висшата сила на любовта. Жълтото - цветът на манго, царевица и горчица - означава плодовитост.

Цветът на шафрана е свързан със себеотрицание и мъченичество. Бялото е цветът на великия индийски бог Шива и цветът на траура.

Един от най-големите майстори на индийската бродерия "zardozi" ("Златна бродерия"), тринадесето поколение бродерияи автор на уникална техника на триизмерна бродерияШейх Шамсудин (Шейх Шамс Уддин, Падма Шри Шамс, Шамс) е роден на 7 септември 1917 г. в древната столица на Великите Моголи, град Агра (Индия).

Вероятно Шамсудин е бил предопределен да стане известен бродиращ от самата съдба. Първо, Агра по времето на раждането си е бил световноизвестен център на бродериите от Зардози в продължение на около 300 години, и, второтой ли е е роден в семейството на известна бродерияКъсенхабибБукш,известен с два пъти бродиране на церемониални дрехи за членове на британското кралско семейство (рокля за коронация за съпругата на Едуард ViiКралица Александра през 1902 г. и церемониална носия за крал Джордж V по време на посещението му в Делхи през 1911 г.).

Именно в работилницата на баща си момчето постепенно започва да владее техниката на древното изкуство "златна бродерия" и ставайки опитен майстор, той създава своя собствена модерна версия на старата бродерия "зардози" и, довеждайки я до съвършенство, превърна го в истинско изкуство.

За тайните на технологията триизмерна бродерияразработен от шейх Шамсудин, се знае много малко. „Работата по картина започва с рисуване върху проследяваща хартия. Първо се пришива към плата, като се посочват контурите на изображението и след това се бродира, придавайки цвят и обем ...Работите се извършват с конец, игли и нищо друго. Започвайки с прост дизайн, той прилага шевове с памучни конци един слой върху друг, за да придаде на картината обем, движение, мускул. И на върха на най-фините шевове той бродира цялата картина с коприна "(Моли). „Шиенето се извършва по такъв начин, че всички детайли да изглеждат триизмерни, сякаш в стерео изображение, придаващо на платното специален израз. Те са бродирани с такава прецизност, че ще ви спре дъха. Когато стоите наблизо, изглежда, че можете да почувствате вятъра, миризмата на цветя и птичи песен " (ntv.ru). Височината на отделни „секции“ от релефни картини достига 5 инча (12,7 см).

Освен това е така най-тежката и скъпа бродерия в света... Украсени с хиляди скъпоценни камъни и стотици скъпоценни камъни, да не говорим за километри златни, сребърни и копринени конци, тези картини тежат над 200 килограма и ще струват десетки (и може би стотици) хиляди долари, ако някога сте решили да ги продадете.

Рекордьорът по стойност сред творбите на Шамсудин беше неговият прочут „Шах“, чиято цена е сравнима, може би, с цената на известната . През 1983 г. крал на Саудитска Арабия Фейсал предложи два милиона осемстотин хиляди долара за тях (според други източници 2,3 милиона), но Шамсудин, подобно на повечето най-обикновени бродиращи и бродиращи, не обичал да се разделя с творбите си и отказвал шейха.

Теглото и цената на тези грандиозни бродерии могат да спорят само време и работа, похарчени за тяхното производство. Така например, майсторът прекарва 30 години от живота си, за да създаде същия „Шах“ и това, между другото, перфектно обяснява отказа му да продаде произведението на арабски шейх.

Като цяло нежеланието на шейх Шамсудин да се раздели с творбите му изигра не само всички фенове на неговото изкуство. (в противен случай работата би се разпръснала в затворени частни колекции), но също бижутерийна къща КохинурБижутери , който през живота на майстора е бил негов изключителен доставчик (скъпоценни камъни и конци), и след смъртта на Шамсудин (1999) отвори галерия с негови творби (Галерия Шамс).

„Сега тези шедьоври са защитени толкова строго, колкото и най-скъпите колекции бижута. Не можете да намерите нещо подобно в целия свят! " Достъпът до галерията е отворен за всички (по уговорка и след щателна проверка) и всеки, който е бил там, казва, че това е незабравима гледка. Музеят е оборудван с най-новите технологии с климатичен контрол, светлинни ефекти и мобилни стени, задвижвани от дистанционни управления.

Организаторите на експозицията не само показват уникалните гоблени на Шамсудин, но организират цяло шоу, което значително подобрява впечатлението от видяното.

Например някои посетители описват този спектакъл: „След като преминахме всички контроли, се озовахме в климатизирана зала, стените на която бяха окачени с триизмерна бродерия. Релефът на някои от тях се извисяваше до 5 инча (12,7 cm).

Кураторът на музея г-н Матур обясни, че тази височина не се постига чрез вътрешно пълнене, а чрез техника, изобретена от Падма Шри Шамс. Обемът се увеличава поради многократно преминаване на памучна нишка, върху която е бродиран тънък копринен слой.

„Влязохме в тъмна стая и изведнъж лъч светлина грабна от тъмнината великолепен ярък букет в скъпоценна ваза. Той сякаш висеше във въздуха. Уредникът на музея Ghanshyam Mathur каза, че това е последната работа на майстора, която той вече е практически сляп (загубил зрението си през 1985 г.) направен като подарък за 50-годишнината на съпругата му. Букетът беше бродиран със сатенен шев на няколко етапа. Всяко цвете беше бродирано поотделно и след това всички те бяха събрани в една композиция. Размерът на картината е 2,27 м на 1,68 м, работата отне 4170 дни, а общото тегло на скъпоценните камъни и златни конци е 22 000 карата.

после на ягура с паун в зъби ("Ягуар", 620 дни, 10 000 карата, 2,72 х 1,93 м).

След това разгледахме всички изпратени творби. Бяха около 20 и всички те изобразяваха сцени от дива природа.Например, гепард лов на яребици или лъв, изпреварващ африканска зебра, разхождащи се пауни или папагали, седнали на клони. Всичко беше направено с най-висок талант, богат на цветове и прецизни изображения. Ghanshyam Mathur обясни, че чрез фокусиране на лъча светлина само върху една работа се постига максимален драматичен ефект. И не можехме да не се съгласим с него "(www.taipeitimes.com).

Студентска работа, струва 600 $ -800 $

Този вид ръкоделие, подобно на бродерията, се появява в Индия в древни времена. Споменава се във ведическата литература, която датира от 5 век пр.н.е. Цялата история на Индия е отразена в бродерия, намерена върху древни руини или изобразена на древни стенописи. Днес бродерията е невероятно популярна сред индийците. Дори в най-отдалечените райони на Индия жителите обичат бродериите, създавайки великолепни шарки в голямо разнообразие от ярки цветове. Отличителна черта на индийската бродерия е използването на багрила от изключително растителен произход.
Като основни техники в бродерията, индийците използват бутониери или бод за овърлок, бод за бастинг, кръст и сатен бод, верижен бод Използват се и различни техники за бродиране. Например, за да се получи „огледален образ“, бродерията се използва през плата или по неговата повърхност. Различните стилове на бродерия се различават един от друг по своята уникална красота и голяма стойност. В Индия има няколко вида национални бродерии, сред които може да се различи такъв тип ръкоделие като шиша.
Шиша е класическа индийска бродерия. Нарича се още огледална бродерия. Имайте предвид, че този вид бродерия може да се намери и в Афганистан и Пакистан. Мюсюлманите наричат \u200b\u200bтази бродерия Абла. На хинди думата „шиша“ означава малка чаша. В първите бродерии на шиша е използван доста крехък материал - слюда. Но тези огледала могат лесно да се счупят, ако дрехите са неудобни за боравене. По-късно стъклото започва да се използва за бродиране на шиша, покривайки обратната му страна със сребро. Голямо огледало също беше разбито на парчета. Краищата на огледалните парчета бяха отрязани, за да се изгладят острите ъгли.
В Индия се смята, че огледалата на дрехите отразяват слънчевата светлина и погледа на недоброжелателите, така че те са отличен амулет срещу злото око и злите духове. В съвременния свят пластмасата се използва за бродиране на шиша. Той е изключително издръжлив и лек. Възможно е да се използват леки и многоцветни пайети и пайети. Монетите също се изрязват.
Шиша бродерия използва тъкани от коприна, памук или вълна. Платното трябва да има плътна структура на свързване на нишки. Конците за тази бродерия са подходящи, както копринени, така и памучни, и метализирани. Освен плат, конци, остри игли и огледала за шиша (пайети, пайети или монети), в работата е необходим и обръч. Освен това можете да използвате двустранна лента, за да предотвратите плъзгане на шиша върху плата по време на бродерия.

Преди да започнете да бродирате шиша върху дрехите, по-добре е да практикувате на отделно парче. И така, фиксираме тъканта плътно в обръча, вкарваме иглата в иглата и завързваме възел в края на конеца. Шиша се позиционира върху плата и се зашива с помощта на основни кръстосани шевове. Те трябва да бъдат стегнати. За да предотвратите падането на шиша, шевовете не трябва да се поставят много близо до ръба на огледалото. Повтаряме основните шевове, като ги обръщаме на 45 градуса.
След шиене с основни шевове, преминете към следващия етап - създаване на плътна рамка около огледалото-шиша. Платът се пробива с игла от шевообразната страна до предната страна до шиша. След това иглата се прекарва от центъра към ръба под основните шевове. Разтегнете конеца и затегнете шева. Правим следващия шев близо до огледалото. След това отново вкарваме иглата от центъра до ръба под основните шевове. Уверете се, че примката е оформена под иглата, когато бодът е затегнат. Продължаваме да шием нашата пайети-шиша по ръба до самия край. В края можете да украсите малко бродерията си, например с верижен шев или лъчеви шевове.