Строчка для трикотажа. Седельный шов

Привет, добро пожаловать на сайт Швейная энциклопедия. Поскольку в последнее время я затронула тему трикотажа, то сегодня решила ее продолжить и разобраться в том, как правильно шить трикотаж на швейной машинке.

Разговор очень важный, поскольку это капризный материал в работе и не у всех есть необходимое оборудование такое как оверлок и распошивалка, а работать с трикотажем хочется. Вот и решила вам рассказать как это можно сделать без специальных машин.

Как шить трикотаж на обычной швейной машинке

Стачивать трикотаж на обычной швейной машинке можно, главное, добиться эластичного шва, чтобы материал мог без проблем растягиваться в нужном ему направлении. Если выполнить соединение обычной строчкой, она при натяжении будет лопаться.

Кроме того, есть большое количество трикотажных полотен, края которых не осыпаются, поэтому обметывать их нет необходимости. Так что в некоторых случаях можно работать с таким материалом и без оверлока, и без распошивалки.

На чем шить трикотаж

Так на чем же его можно шить? Да на любой швейной машинке, но учитывая следующие правила:

Прямая строчка подойдет только для слаборастяжимого материала или для моделей свободного покроя. Такие изделия можно стачивать на старых, обычных швейных машинах Чайки и Подольск.
Для всех остальных видов трикотажа необходимы эластичные швы, как минимум зигзаг. О них мы поговорим ниже. Такими строчками можно соединять полотна на машинках janome, family, brother, тойота и других вариантах похожего типа. Главное правильно их настроить, чтобы нитка не петляла и не было сильно натянута иначе даже простой зигзаг потеряет свою эластичность.

Какой иглой шить трикотаж на швейной машинке

Многие задают вопрос: «Какой иглой шить трикотаж», и делают это не зря. Ты когда-нибудь видела, как вдоль шва образуются маленькие дырочки? Чаще всего так бывает на хлопчатобумажном трикотаже, и причина этому неправильный подбор иглы. Изделие испорчено и ничего сделать с этим уже нельзя.

Но можно избежать такую ситуацию в самом начале, всего лишь правильно подобрав иглу. Чтобы тебе было более понятно, чем они отличаются одна от другой посмотри на эту фотографию. Видишь, у всех разное острие. Для трикотажа оно выглядит немного тупым, это сделано для того, чтобы игла не рвала нить материала, а слегка раздвигала ее.

Кроме этого, тонкий кончик будет образовывать маленькую петлю возле игольного ушка, в таком случае носик челнока не сможет захватить нить, в результате чего в процессе шитья образуются пропуски.

Следующее на что стоит обратить внимание при выборе иглы, так это на маркировку:

Для шерстяного и хлопчатобумажного трикотажа покупай упаковку с надписью jersey.
Для синтетического трикотажного полотна - выбирай с надписью stretch.

Следующий критерий выбора - номер.

Для тонкого материала - №60-70
Для толстого - №90

Как шить трикотаж двойной иглой

Сейчас во многих магазинах можно купить двойные иглы. Как с ними работать?

Такие иглы используется для подшивания краев изделия. С лицевой стороны образуются две прямые строчки, которые имитируют шов, выполненный на распошивалке.

Для каждой иглы должна быть своя катушка ниток. Они заправляются вместе до игл, а затем разделяется и каждая вдевается в ушко отдельно. Обязательно попробуй их работу на лоскутке и отрегулируй натяжение нити при необходимости.

Какой строчкой шить трикотаж на швейной машинке

Теперь давайте рассмотрим какой строчкой можно шить эластичное полотно на швейной машинке. Их довольно большое количество, поэтому подобрать для своего материала тебе будет несложно.

Прямая строчка

Я уже говорила о том, что прямую строчку можно использовать для трикотажного полотна, которое слабо растягивается или для пошива изделий в стиле оверсайз, то есть, свободного кроя. Когда соединяем такой строчкой материал нужно немного натягивать, при возвращении его в исходное состояние шов получится крепким и довольно эластичным.

Чтобы показать как ведет себя сильнорастяжимый трикотаж в процессе сшивания разными строчками, я взяла в работу рибану и прокладывала шов в поперечном направлении, поскольку вдоль полотно растягиваться не будет.

Стрейч - № 4

На всех современных швейных машинах такая строчка имеется, но, к сожалению, она подходит не для всякого трикотажа. Нею замечательно сшивать вертикальные швы, а вот на горизонтальных довольно часто идет сильное растяжение.

Такие волны сутюжить уже не получиться. Незначительно исправить ситуацию можно, ослабив нажим лапки или подложив бумагу под нее, которую после стачивания удаляют.

Зигзаг - №5

Даже у старых швейных машин строчка зигзаг есть и она вполне подойдет для сшивания и обметывания трикотажа. Для работы я сделала следующую настройку:

ширина зигзага - 2, но можете сделать его шире;
прямая строчка - 1,5.

Мне не очень нравится прокладывать стежки по самому краю полотна, вид получается неаккуратный, поэтому лучше всего сделать припуск на шов, проложить зигзаг без натяжения трикотажа, а затем близко к нему срезать материал. Так меньше идет его деформация и полученные волны во время шитья легко сутюживаются.

Еще одни зигзаг - №10

Используя такой зигзаг в работе, ты получишь замечательную растяжимость трикотажного полотна, при этом в процессе шитья на швейной машине оно практически не деформируется.

Опять же стачиваем по припуску, а затем обрезаем материал под самую строчку. Настройки для нее были следующие:

зигзаг - 3;
длина строчки - 1.

Строчки, имитирующие обметку - №11,12

Такие строчки стачивают и обметывают края одновременно, но для них необходимо установить специальную лапку.

Обязательно нужно выполнить следующие настройки:

ширина зигзага - 3,5;
длина прямой строчки - 2,5;
натяжение нити - 3.

На вертикальных швах такой зигзаг очень красиво получается, если обметывать сразу по краю, но вот на горизонтальных лучше проложить по припуску, а затем подрезать. Будет аккуратнее и меньше растяжение.

Теперь посмотри, как выглядит строчка № 12 по краю и, выполненная по припуску.

Сшиваем трикотаж строчкой № 13

Довольно интересная строчка, которая неплохо показала себя при стачивании рибаны, выполняется она двойным стежком как вдоль полотна, так и наискосок.

Настройки соответствуют строчкам № 11 и 12.

В чем же ее универсальность? Во-первых, ней можно прекрасно стачивать детали, при этом полотно растягивается полотно не очень сильно, во-вторых, такую строчку можно использовать для подшивания рукавов и низа изделия. Внешне она напоминает изнаночную сторону распошивального шва, но ее декоративность вполне позволяет выполнить лицевую отделку.

Настройки у меня были следующими:

ширина зигзага для стачивания - 4;
ширина зигзага для декоративной строчки - 7;
длина прямой строчки - 2,54;
натяжение нити - 3.

Какими нитками шить трикотаж на швейной машинке

Пришло время поговорить о том какими нитками шьют трикотаж. Начну с того, что большинство швейных машин работать с ним не любят, поэтому ведут себя довольно капризно. Чтобы как-то уменьшить эти трудности важно правильно подобрать нитки и отрегулировать их натяжение.

Чем лучше шить эластичный материал? Конечно же, тонкими, прочными и эластичными нитками с добавлением синтетики. Все, что выпускает промышленность сегодня соответствует этим параметрам. Нитками х/б из бабушкиного сундучка ты не сможешь качественно стачать ни простой трикотаж, ни тем более стрейч.

Почему машинка не шьет трикотаж

Встречается особо капризный трикотаж, с который отказывается работать машинка. Чтобы ты не делала строчка идет с пропусками, нитки путаются и рвутся. Как справиться с этой проблемой?

Чтобы разобраться с обрывом или запутыванием ниток нужно просто отрегулировать натяжение, а вот с пропусками дело будет посложнее, но можно попробовать разобраться и с ним.

Применить специальную водорастворимую пленку Авалон - это стабилизатор для машинной вышивки. Но после выполнения швов изделие нужно намочить, чтобы она растворилась.
В процессе работы подлаживать бумагу и строчить по ней. Где расположить полоску - сверху или снизу решать тебе исходя из того в каких случаях трикотаж ведет себя лучше.

Я постаралась затронуть все нюансы, которые помогут понять как правильно шить трикотаж на швейной машинке. Соблюдая их, у тебя не будет проблем при работе с таким эластичным материалом, главное, все подобрать согласно рекомендациям и настроить машинку. Удачи!

Которые применяются именно для этой цели. Это двойной шов, который по-другому еще называется французским, а также запошивочный шов, который еще называют джинсовым, или швом в замок. Каждый из них состоит из двух строчек. В данной статье мы рассмотрим каждый бельевой шов - как шить, как сметывать, а также распространенные ошибки при их выполнении и как их предупредить.

Что такое бельевой шов

(мастер-класс будет рассмотрен в этой статье) обеспечивает особую прочность, а также эстетичный вид постельным принадлежностям. Такие швы используют в тех случаях, когда изделие должно будет часто стираться и подвергаться различным другим немалым нагрузкам. При стирке в стиральных машинах достаточно часто те швы, которые были обработаны обычным оверлоком, быстро приходят в негодность, чего, конечно же, нельзя сказать про бельевые швы. Бельевой шов на машинке в условиях швейной фабрики выполняется с использованием специальной лапки, которая значительно упрощает весь процесс выполнения. Но в домашних условиях нам приходится обходиться другими способами.

Бельевой запошивочный шов

Запошивочный шов (джинсовый) применяется при пошиве постельных принадлежностей, одежды для спорта, а также костюмов, которые не должны иметь подкладки.

Необходимо сложить два отреза материи лицом во внутреннюю сторону, выпуская срез полотна нижней детали на ширину шва (семь миллиметров) плюс два миллиметра на обработку (припуск). Детали сметать швом «вперед иголку». Стачать обе детали на расстоянии один миллиметр от сгиба.

Необходимо тщательно следить за тем, чтобы все тканевые сгибы были ровные и аккуратные. Не допускается появление на ткани заломов или защипов. По окончании строчки следует аккуратно удалить всю наметку. Сшиваемые детали разверните в разные стороны. Сам шов отогните набок таким образом, чтобы с его помощью получилось закрыть срез ткани. Снова произведите наметку.

Теперь вам следует проложить еще одну строчку, которая должна будет располагаться на расстоянии двух миллиметров от подогнутого края. Тщательно удалите наметку. Мы с вами разобрали один бельевой шов - как шить и сметывать его, а также для чего он нужен. Остался последний штрих: по окончании работы отутюжьте шов.

Что такое лапка-запошиватель

В стандартный набор современной швейной машинки входит специальная лапка для выполнения узкого подворота на тонких тканях. Эта лапка может по-разному называться и даже иметь несколько разные размеры. Но она прекрасно подойдет для выполнения запошивочного шва. Правда, следует настроиться на то, что получить хороший шов с ее помощью сразу не удастся, придется некоторое время потратить на тренировку.

Бельевой двойной шов

Двойной, или выворотный шов используют в тех ситуациях, которые требуют обрезанные края ткани заправить внутрь шва. Этот вид используют при выполнении постельных комплектов (наволочек, пододеяльников), а также вещей, шьющихся из тонких материй, обладающих высокой сыпучестью (костюмов без подкладки).

Нужно сложить детали изделия так, чтобы изнанка обоих полотен была направлена внутрь. Тщательно уравнять срезы ткани. Отступите от края полотна три миллиметра. Теперь сметайте ткань, используя для этой цели шов «вперед иголку». Прострочите на машинке обычной строчкой и тщательно удалите всю наметку. Теперь необходимо тщательно подровнять обрезной край, чтобы второй шов вышел более аккуратным.

После того как вся наметка удалена и край вы выровняли, детали следует вывернуть и расположить таким образом, чтобы внутрь была направлена лицевая сторона материи. Сметайте шов теперь уже по изнаночной стороне, после чего снова прострочите на швейной машинке. Вторая строчка должна располагаться с отступом от края от пяти до семи миллиметров. Аккуратно удалите всю наметку и проутюжьте выполненный шов. Итак, рассмотрен еще один бельевой шов. Как шить и какие изделия получаются с его помощью, мы выяснили в этом разделе. И теперь осталось прояснить некоторые общие правила для всех бельевых швов.

Не забывайте о том, что любую ткань перед использованием следует осмотреть на предмет наличия брака и пометить не годящиеся участки, если таковые имеются. Также полотно необходимо постирать и отутюжить. Таким образом вы предотвратите неприятные сюрпризы по уменьшению размеров готового изделия после стирки. Для того чтобы выровненные срезы материи при работе сохранили нужное положение и одно полотно вдоль срезов не смещалось относительно другого, их следует сколоть при помощи булавок поперек края полотна. Булавки нужно вводить в ткань таким образом, чтобы их головки были повернуты в сторону срезов. А вот вынимают булавки при сметывании из ткани по одной - по мере того, как исчезает необходимость их применения, и сразу же вводят в то место, где они хранятся постоянно. Все булавки перед использованием также тщательно осматривают, и если среди них вдруг попадаются ржавые или сломанные, от них следует безжалостно избавляться. Первые оставят на ткани неотстирывающийся след, а вторые могут просто разорвать полотно или вытянуть из него нити.

Секреты хорошей сметки шва

Сметку требуется производить исключительно на столе справа налево, используя шов «вперед иголку». При этом на иголку нанизывается два или три стежка длиной не более одного сантиметра. При сметке можно допустить небольшой разбег в длине стежков (больше или меньше на один миллиметр). Узелок и временную закрепку при сметывании располагают на наружном слое ткани. Это делается для того, чтобы можно было контролировать закрепление нити. Прежде чем закрепить нитку, проверяют, не оказалась ли искривленной строчка, а соединение очень слабым или, наоборот, чересчур стянутым. Для выполнения временного закрепления производят один или два стежка небольшой длины способом «назад иголку». Чтобы закрепление не распустилось, следует оставить край нитки длиной около двух сантиметров. При стачивании деталей прокладывайте строчку не точно по наметочному шву, а вплотную к стежкам наметки по стороне припуска. Тогда наметочные нитки можно будет без труда удалить, а изделие не будет узким, так как швы наметки всегда несколько раздаются во время примерки.

Наиболее типичные ошибки, которые могут быть допущены в процессе выполнения двойного шва, и как их предупредить

В этом разделе мы разберемся, как сшить бельевой шов красиво и аккуратно, и что нужно сделать, чтобы избежать столь распространенных ошибок в его изготовлении.

1. С одного бока от шва полотно натянуто, а с другого - присобрано. Чтобы предотвратить это явление, нужно срезы совместить и сколоть, располагая ткань полностью на столе. Если срезы долевые, то наметывать и сшивать нужно по одной и той же стороне на расстоянии от семи до девяти миллиметров от среза.

2. С лица изделия в соединительном шве выступают нитки или ткань. Такой дефект может появиться, если строчка кривая, а норма ширины шва (от пяти до семи миллиметров) не выдержана.

Также причиной может быть недостаточно или неравномерно подрезанный припуск шва после первой строчки, который должен быть от трех до четырех миллиметров.

3. В сгибе внутреннего шва образуется складочка. Эта складочка может возникать в случае плохого выравнивания начальной строчки по сгибу внутреннего шва.

В данной статье мы рассмотрели, каким может быть бельевой шов - как шить с помощью запошивочного шва и в каких случаях лучше применить двойной. Как выяснилось, сделать такие швы в домашних условиях вовсе не сложно. Все, чего они требуют - немного аккуратности.

Как шить трикотаж? Комфортный и красивый, этот материал подходит для самой разнообразной одежды, как для взрослых, так и для детей. Большой выбор трикотажа позволит Вам выбрать ткань нужного качества и подходящей цены. Если у Вас есть оверлок и распошивальная машина, Вы сможете шить трикотаж профессионально и быстро.

Как шить трикотаж на обычной швейной машине? Мы расскажем Вам, какие приёмы и хитрости помогут Вам решить этот вопрос. Мы поможем правильно выбрать ткань, поговорим о нюансах построения выкройки и раскроя, а также об уходе за трикотажными изделиями.

Виды трикотажа

Основное отличие трикотажной ткани – эластичность, способность растягиваться в длину и/или в ширину. Трикотажная ткань «связана» петельками: лицевыми и изнаночными. С лицевой стороны ткани петельки расположены вертикальными рядами «косичек», а изнаночной стороны Вы увидите горизонтальные ряды. Существует также двойной трикотаж, это плотная ткань, в которой вертикальные «лицевые» ряды находятся с обеих сторон материала.

Трикотаж производится из натуральных, синтетических, а также из смешанных волокон. Хлопковый трикотаж проще как в шитье, так и в уходе. Это достаточно прочный материал по доступной цене. Трикотаж из шелка, шерсти, вискозы или льна требует больше внимания на всех стадиях обработки.

В целом, трикотаж из натуральных волокон комфортнее в носке, чем синтетический: он воздухопроницаем и не электризуется. Трикотаж из смешанных волокон позволяет сохранить комфорт натуральной ткани, но он меньше мнётся и более прочный. Однако такая ткань подвержена образованию «катышек».

Скажем несколько слов о самых популярных разновидностях трикотажа.

Джерси – универсальная ткань разной плотности. Это одинарный трикотаж для рубашек и платьев, также применяется для пошива белья. Джерси почти не тянется в длину.

Свитшот – хлопковый трикотаж с ворсом, который расположен на изнаночной стороне. Это ткань для спортивной одежды простого покроя.

«Резинка» (или «лапша») - плотный трикотаж с ярко выраженными «косичками» с двух сторон. «Резинка» хорошо тянется, используется для обтачки срезов пройм и выреза горловины, а также манжет. Кроме того из «резинки» шьют платья, водолазки и пуловеры прилегающих силуэтов.

Интерлок также имеет лицевые ряды с двух сторон. Это лёгкая ткань, которая не сильно растягивается в ширину. Интерлок используют для пошива маек и блуз, спортивной одежды, одежды для сна, белья.

Стрейч- трикотаж производится из высокоэластичного спандекса, благодаря чему растягивается во всех направлениях. Также может содержать волокна хлопка, нейлона и полиэстера. Идеально подходит для плотнооблегающих моделей: купальников, легинсов и т.д.

Коэффициент растяжимости

Разные виды трикотажа растягиваются по-разному. Это необходимо учитывать при построении выкройки. Если Вы выбрали выкройку из журнала, в описании должен быть указан нужный процент эластичности (растяжимости) ткани. Проще всего купить такую же ткань, в ином случае Вам понадобится при покупке узнать это значение для новой ткани. Эта информация может содержаться на ценнике, но будьте готовы к тому, чтобы самостоятельно рассчитать коэффициент растяжимости.

Для этого отмерьте на ткани отрезок в 10 см, отступив от среза ткани примерно 7 см. Возьмите отрезок с двух сторон, растяните его и приложите к линейке или сантиметру. Заметьте получившийся размер.

Если ткань растянулась до 15 см или больше, это трикотаж с высокой эластичностью (от 50%) Если ткань растянулась до 13 см, это трикотаж средней эластичности (30%) Если ткань растянулась до 12 см или меньше, это трикотаж с низкой эластичностью (до 12%)

Построение выкройки для трикотажа

Значения коэффициента растяжимости можно не учитывать, если Вы собираетесь шить объёмную модель свободного силуэта. При пошиве облегающих моделей, чем выше процент эластичности, тем зауженней должна быть выкройка.

Например, если эластичность трикотажа 30%, то мерки ПО груди, талии и бёдер нужно уменьшить именно на этот процент.

Однако для лучшей посадки на уровне бёдер, мы рекомендуем уменьшать мерки окружности бёдер лишь на половину коэффициента, или вообще не уменьшать. Тогда юбка или платье не будут задираться при движении. Кроме того, в моделях облегающего силуэта учтите, что при растяжении ткани в ширину, она несколько укорачивается в длину.

Процент эластичности также нужно учитывать при моделировании выреза горловины и пройм. Для ткани с эластичностью от 50% вычерчивайте эти вырезы менее глубокими. После первой примерки Вы сможете скорректировать контуры вырезов более точно. Облегающие модели из трикотажа с высокой эластичностью не нуждаются в вытачках и прибавках на свободное облегание.

Подготовка ткани к раскрою.

Если Ваш трикотаж содержит натуральные волокна, необходимо провести декатировку. Замочите его в тёплой воде, а затем аккуратно высушите в разложенном виде. Хлопковый трикотаж лучше постирать два-три раза, так как он может дать многократную усадку.

Раскрой

Если Ваш трикотаж скользит на гладкой поверхности, разложите его на тонком одеяле или другой мягкой ткани. Выкраивайте детали в один слой. Направление долевой нити соответствует вертикальным рядам петелек на лицевой стороне трикотажа. Располагайте детали в одном направлении, так как трикотажное переплетение может давать изменение в цвете в зависимости от угла зрения.

Следите, чтобы ткань не свисала с рабочей поверхности, иначе может сместиться направление долевой.

Иглы и нитки

Одна из основных составляющих успеха – правильный выбор игл для шитья трикотажа. Существует два типа игл, которыми шьют разные виды трикотажа.

Иглы «Jersey» подойдут для работы с объёмным трикотажем плотной вязки.
Иглы «Stretch» предназначены для тонкой эластичной ткани: острие такой иглы имеет закруглённую форму и не рвёт волокна трикотажа. Выбирайте для работы качественные нитки с гладкой поверхностью, полиэфирные или нейлоновые. Обязательно попробуйте разные варианты игл и ниток на обрезке ткани, чтобы подобрать оптимальный размер иглы, длину стежка и т. д.

Если у Вас есть оверлок, то всё что Вам нужно – настроить натяжение нитей для красивой и эластичной строчки. Чтобы подобрать правильный шов на обычной швейной машине потребуется намного больше времени.

Попробуйте на обрезках ткани разные варианты строчек и выберите наиболее аккуратный вариант. Изучите инструкцию Вашей швейной машины, возможно в ассортименте предлагаемых строчек есть и специальные «эластичные» строчки.

Попробуйте стачивать детали узким швом зигзаг, с небольшой шириной стежка (до 1 мм). Если швейная машина пропускает стежки, попробуйте подложить под ткань тонкую бумагу (папиросную, газетную, обёрточную, бумажное полотенце). После завершения строчки бумагу следует удалить.

Чуть натягивайте ткань при строчке трикотажа с небольшой степенью эластичности. Проверьте шов на эластичность. Сильно потяните образец и определите место разрыва: на нижней или верхней нити.

Необходимо отрегулировать натяжение нитей так, чтобы разрыва не было или рвались и верхняя и нижняя нить в одном месте. Трикотаж с высокой степенью эластичности шить сложнее всего. Если настроить строчку никак не удаётся, попробуйте кисточкой накрахмалить место строчки, дать ему просохнуть и прострочить. Также можно использовать специальные водорастворимые укрепляющие материалы.

Нюансы обработки швов

Некоторые виды швов должны быть выполнены со стабилизацией, чтобы избежать растяжки: например, плечевые. Для этой цели можно использовать полосу клеевого прокладочного материала или вложенную в шов тесьму для трикотажа. Также необходимо укрепить срезы трикотажа перед вшиванием молнии (например, в спортивной одежде). Обработка низа изделия и рукавов – важный этап в пошиве одежды из трикотажа. Для профессиональной обработки этих деталей используется распошивальная машина.

На обычной швейной машине попробуйте несколько вариантов обработки. Максимально похожа на распошивальную машину - строчка двойной иглой. Также можно обметать срез зигзагом, подвернуть на изнаночную сторону и подшить вручную. Чтобы шов оставался эластичным не затягивайте нитку туго. Обработать низ можно и кантом из отделочной ткани или сложенной пополам полосой из основного материала.

Уход за трикотажем

Состав ткани определяет температуру утюга! Хлопковый или льняной трикотаж утюжьте при высокой температуре, шерстяной или вискозный – при умеренной, трикотаж из синтетики – при низкой температуре. Обязательно попробуйте на обрезке ткани!

Чтобы полотно не растягивалось, утюжьте в направлении лицевых «косичек» по долевой. Утюжьте ткань с изнаночной стороны, предварительно разровняв ткань рукой.

Стирка трикотажа также зависит от состава ткани. Трикотаж из смешанных или синтетических волокон стирайте в деликатном режиме или вручную. Выбирайте для стирки специальные моющие средства. Хлопковый трикотаж стирайте при температуре 40-60 градусов. Изделия из дорогого шерстяного или шелкового трикотажа можно отдать в химчистку или стирать вручную деликатными средствами. Аккуратно отожмите ткань (не выкручивая) и разложите на полотенце для сушки.

Для удаления катышков используйте специальную машинку, которая аккуратно срежет их с поверхности ткани. Храните одежду из трикотажа в шкафу в сложенном состоянии, на вешалке ткань может растянуться.

Шить на руках, оказывается, не всегда так долго и неудобно, как многие думают. Иногда скорость шитья на машине и на руках почти совпадают - когда шьётся что-то небольшое и сложное.

По словам кельта:

Мы как-то увидели в музее такую рубаху, до сих пор даже муж вспоминает швы, не говоря
уж обо мне:) Вот и захотелось научиться по-настоящему, ведь если хорошо шить умеешь, это совсем не так долго. Со мной в общежитии жила девочка 17-летняя, так она занималась всякими
реконструкторскими играми и сшила однажды себе очаровательное длинное бархатное платье в стиле 18 века со всякими вставками и кружевами - за день! Я и одежду на руках шила тоже - рубахи, куртку... Это не так долго на самом деле. Некоторые вещи даже удобнее, чем на машине, там только сострачивать быстро, а всё остальное тоже - пока подсунешь, пока сколешь или сметаешь, пока повернёшь... На руках эти действия быстрее делаются, поэтому общее время неслишком сильно отличается, по крайней мере для меня, т.к. с машинкой я обращаюсь непрофессионально.

У меня примерно так же - профессиональные швеи, которые знают как пользоваться специальными лапками и т.п., наверное шьют быстро и точно и на машинах. Но я шью обычно с одной основной лапкой - другие есть, но не знаю как ими пользоваться, собираюсь сесть и поучиться. Бывает шью на руках, и с удивлением обнаружила, что это бывает быстро и удобно.

Принципы ручного шитья

Для шитья надо употреблять иголки первого сорта и очень упругие. Чтобы узнать, достаточно ли они упруги, переломите руками одну иголку. Если она достаточно упруга, то перед переломом почувствуется порядочное сопротивление и самый перелом выйдет гладким. Но если иголка ломается легко, как стекло, или гнется, как проволока, она плоха. Никогда не надо шить искривленными иголками, потому что при употреблении их стежки выходят неправильные. Ушко иголки должно быть очень гладкое, чтобы не рассучивался и не прорезывался кончик нитки.

Для различного рода швов есть четыре сорта стежков : вперед иголку, за иголку, рубец и через край.

Можно выделить самые распространённые техники вышивания на данный момент: крест, полукрест, гладь, петит, вышивка бисером, вышивка лентами, силуэтная вышивка, ассизи, blackwork.

При шитье на руках посаживается верхний слой ткани. Все знают, что машинка посаживает нижний слой, хотя есть всякие лапки, про которые производители говорят, что они не посаживают. А при шитье на руках происходит наоборот (если НЕ шить вышивальным способом). Именно так мы держим ткань в пальчиках, она натягивается не прямо, а слегка по дуге. Причём машинка именно посаживает нижний слой, те. слегка сборит его. А на руках верхний слой не сборится, а как бы слегка перетягивается и правильно огибает при этом нижний слой. Слои ткани, в частности, припуски, можно таким образом уложить друг на друга очень правильно и красиво на всех округлостях фигуры. Практически без морщинок и без ступенек. Скрепляя их бисерным швом.

Простые ручные швы

Шов вперед иголку . Это самый легкий и всем известный шов. Иголку с ниткой пропускают в материю через 2-4 нити, все время вперед от последнего стежка. Если материя позволяет, то можно поднять на иголку несколько стежков, а затем сразу продернуть нитку; таким образом работа ускоряется.

Шов за иголку. Проводят иголку с изнанки на лицо, отсчитывают 6-8 нитей ткани и выводят иголку на изнанку. Затем отсчитывают вдвое большее количество нитей (12-16), опять вытаскивают иголку на лицо и делают стежок обратно, отсчитывая снова 6 или 8 нитей. Дальше стежки повторяются в указанном порядке.

Шов строчной . Шов строчной состоит из последовательных равных стежков за иголку, следующих один за другим без промежутков.

Это шов трудный, требующий большой аккуратности и опыта. Чтобы шов вышел ровным и с равномерными стежками, надо считать нити ткани; их отсчитывают по 3-4 на стежок в зависимости от толщины ткани. При шитье тонкого белья, если надо; чтобы шов шел по прямой линии, на месте шва выдергивают одну нить ткани и, отсчитывая нити, делают строчку. Если шов идет не по прямой линии, то предварительно надо наметить место строчки.

Рубец строчкой. Только что описанный шов может также служить для подшивки рубца. Материю загибают обыкновенным рубцом и приглаживают наперстком, затем выдергивают одну нитку из материи на верхней части рубца (на расстоянии 2-3 нитей от края) и по этой нитке прошивают швом строчкой получившиеся три слоя материи.

Простая подрубка. Чтобы получить красивую подрубку, сперва надо заложить рубчик шириной не более 2 мм во всю длину подрубки, затем также завернуть материю второй раз и начать подрубать. При этом надо следить, чтобы все стежки были ровные и захватывали не более двух ниток ткани заложенного рубца. Широкие рубцы предварительно прометывают как на бумажных, так и на шерстяных тканях. Если стежки не должны быть видны, то иголку осторожно продевают через изнанку материи и первый: загиб.

Подрубка с украшениями. Такой шов применяется чаще всего для белья, когда край должен быть не только подшит, но и отделан легкой вышивкой. Сперва делают подрубку, начиная справа налево, как указано выше, затем из точки а, где заканчивается подрубка, рабочую нитку перекидывают на лицевую сторону через точку б (иголка в край рубца не вкалывается) и вводят в точку в с лицевой стороны в рубчик; при этом образуются два косых стежка: а-б с изнанки и б-в с лица. Последний стежок на рисунке не виден, так как здесь изображена изнаночная сторона работы. Далее из точки в рабочую нитку перекидывают на лицевую сторону через точку г и вводят иголку с лицевой стороны в рубчик в точке д, и т.д. до конца шва ведя вышивку слева направо. Второй ряд вышивки должен идти справа налево, причем иголку надо вводить в те же дырочки, что и в первом ряду, и перекидывать рабочую нитку на лицевую сторону через те же точки. В готовом виде вышивка примет такой вид, как показано на рисунке (в правой части).

Другой вид узора выполняется следующим образом. Работу держат лицевой стороной к себе; подшивочный рубец должен быть обращен вверх. Вышивку делают слева направо. Иголку вводят в верхний край подшивочного шва в точке а и начинают делать петельный шов. Последовательность прохождения иголки: из точки а в точку б, затем следует затяжка стежка вверху (в точке а); из точки а в точку б, снова затяжка стежка вверху в точке в; из точки в в точку б и затяжка стежка вверху в точке г. Таким образом, внизу иголка вкалывается 3 раза в точку б. Следующую группу стежков нужно начинать, отсчитывая 8 нитей ткани от последнего стежка.

Запошивка шва. При сшивании двух полотнищ сначала сметывают их край с краем, а затем прошивают швом вперед иголку или за иголку. После этого шов отгибают вправо и на его внутреннем загибе отрезают узенькую полоску вдоль всего шва, а на внешнем загибе загибают узенький рубчик и запошивают подрубочным швом.

Сшивание кромок. Полотнища с кромками сшивают через край мелкими и частыми стежками, захватывая 1-2 нити кромок ткани. Работу следует выполнять так, как показано на рисунке. При этом полотнище должно находиться справа; стежки в этом случае получаются ровнее. Шить можно сверху вниз и снизу вверх, как удобнее. Не надо слишком стягивать нитку: это портит шов. Когда подшивка кончена, шов расправляют на обе стороны наперстком или ножницами. До начала работы следует сметать полотнища вместе, чтобы не вытянуть одну из кромок.

Сшивание полотнищ и полосок ажуром. Это старинный и очень красивый способ сшивания краев. При сшивании ажуром полотнища рекомендуется наметывать на бумагу, чтобы ажур получался ровным.

Двойной шов (французский) . Легко осыпающиеся ткани сшивают двойным или французским швом. Для этого аккуратно складывают оба куска материи лицо с лицом, край в край и сшивают их на расстоянии нескольких миллиметров от края швом вперед иголку. Затем сшитое вывертывают на изнанку, тщательно складывают работу по сделанному рубцу, приглаживая его руками, и вторично прошивают так, чтобы с лица не было видно ни одной ниточки краев ткани.

Скрещенный, или русский, шов. Для чистоты работы и чтобы не высыпались края, рубец иногда подшивают скрещенным швом. Для этого закладывают рубец, как и при обыкновенной подшивке, но обычно на лицо. Работу держат так, чтобы край загнутого рубца был обращен вниз. Иголку вводят внутрь рубца и вытаскивают ее через точку а. Затем рабочую нитку проводят вкось, вкалывают иголку в точку б не в рубец, а прямо в полотнище и выводят на изнанку. Через точку в иголку снова выводят на лицо, ведут наискось, вкалывают иголку через точку г на изнанку и снова выводят на лицо в точке д, и т.д. Между стежками должно быть расстояние не более 5 мм.

Иногда скрещенный шов украшают цветной продержкой.

Переплетенные стежки . Для отделки белья применяют также шов елочкой (простой и двойной), который выполняют белыми или цветными нитками, по желанию. Елочка хороша для украшения детских вещей.

Подрубка с закрученными краями. При подшивке очень легких тканей, например шифона, тюля и т.д., края материи скручивают между большим и указательным пальцами и обшивают, слегка скошенными небольшими стежками туго, но не стягивая шва.

Подрубка зубчиками. Закладывают край ткани рубцом в 2-3 см ширины на изнанку и прошивают с лица небольшими стежками вперед иголку по направлению, указанному на рисунке ниже, а затем вздергивают рабочую нитку и получают зубчики.

Подшивка со шнурком. Иногда в подшивку вводят шнурок. Это делается следующим образом. На 2 мм от края, который требуется подшить, пришивают косую полоску или тесьму швом вперед иголку мелкими стежками.

Если пришита тесьма, то ее закладывают пополам и подшивают к ткани подшивочным швом, оставляя внутри шнурок. Если пришивают косую полоску, то ее подворачивают так же, как подшивочный рубец, и подшивают тоже подшивочным швом, узким рубчиком. Как в первом, так и во втором случае шнурок прихватывать нельзя.

Полезная большая тема по ручным швам - вот здесь club.season.ru/lofiversion/index.php/t11215.html.

23:27 Unknown 1 Comments

Здравствуйте, уважаемые читатели!
В этой статье мы рассмотрим несколько способов выполнения запошивочного шва.
Запошивочный шов - это вид машинного соединительного шва с закрытыми срезами, который выполняется двумя строчками - соединительной и соединительно-отделочной; с изнаночной стороны изделия видны обе строчки, а с лицевой - только одна. Запошивочный шов применяют при изготовлении постельного белья, поэтому этот шов еще называют «бельевой», а так же при пошиве рубашек и одежды из денима.
Преимущество запошивочного шва заключается в том, что при его выполнении срезы ткани не нужно обметывать, при этом сам шов достаточно прочный.
На фабриках запошивочный шов выполняют на двухигольных машинах, в домашних условиях применяют специальную лапку для машинки, используя всего одну операцию.

С обычной лапкой запошивочный шов выполняют в несколько операций, и в зависимости от характеристик ткани и модельных особенностей изделия способы выполнения запошивочного шва различаются, мы рассмотрим три самых распространенных метода выполнения этого шва.
Для удобства восприятия в качестве примера я буду использовать ткани двух разных цветов и контрастные нитки для прокладывания строчек.

Первый способ
Для выполнения этого способа припуски на швы должны составлять 1,5см.

Сложим детали лицевой стороной внутрь по срезу, по которому необходимо соединить детали, при этом срез нижний детали должен выступать на 7-8мм от среза верхней детали.

Будьте внимательны , при наложении деталей: верхней должна быть та деталь, на которую заутюживаются припуски в изделии. К примеру, если в изделии припуски бокового шва должны быть заутюжены на полочку, то верхней деталью в данном случае должна быть полочка.
Обогнем срез верхней детали припуском нижней детали

и заметаем припуск.

Застрочим подогнутый припуск шириной шва 5-6мм, то есть отступая от среза ткани 1-2мм, закрепляя строчку сверху и снизу.

Утюжим шов на ребре с двух сторон.

Изнаночной стороной кверху разложим наши детали на поверхности таким образом, чтобы каждая деталь оказалась по разные стороны от шва.

Заутюжим припуск на сторону детали, которая у нас считается верхней,

и обязательно проутюжим шов с лицевой стороны изделия.

Настрочим наш припуск с изнаночной стороны изделия строчкой с закрепкой, отступая от сгиба припуска 1мм.

Утюжим шов с изнаночной и лицевой стороны.

И вот, какой у нас получился запошивочный шов - с изнаночной стороны - две строчки

и с лицевой - одна, а срезы ткани спрятаны внутри шва.

Второй способ
Величина припусков для выполнения шва - 1,5см.

Сложим две детали лицевой стороной внутрь по линии соединения, уравнивая срезы деталей.

Сметаем датели

и стачаем строчкой с закрепкой, ширина шва 1,5см

Утюжим шов на ребе с двух сторон.

Теперь подрежем припуск той детали, на которую будут заутюживаться припуски в изделии. Срезаем 1см от края, оставляя 5мм от шва.

Обогнем этот срез припуском второй детали

и заметаем припуск таким образом, чтобы срез ткани не доходил до линии шва на 1мм.

Разложим на поверхности соединенные детали по разные стороны от шва лицевой стороной вниз

и заутюжим припуск на сторону той детали, от которой мы срезали припуск.

Утюжим шов с лицевой стороны.

Теперь настрочим припуск с изнаночной стороны строчкой с закрепкой, отступая от сгиба ткани 1мм.

Утюжим шов с двух сторон изделия.

И вновь мы получили запошивочный шов с двумя строчками на изнаночной стороне

и с одной на лицевой.

Третий способ
Этот способ по своему принципу схож с предыдущим способом, и на его выполнение также необходимы припуски величиной 1,5см.

Деталь, на которую будут заутюживаться припуски, мы пока отложим в сторону, а у второй детали подогнем припуск на лицевую сторону на 7мм

и заметаем его.

Теперь сложим детали по линии соединения лицевой стороной внутрь и сметаем детали по линии стачивания, при этом припуск первой детали у нас будет больше, так как этот припуск мы не отгибали.

Стачаем детали строчкой с закрепкой и проутюжим шов с двух сторон.

Следующим шагом мы подрежем припуск первой детали на 1см, оставляя 5мм от шва.

Разложим наши детали на поверхности по разные стороны от шва

и заутюжим припуск на первую деталь, от которой мы срезали 1см.

Проутюжим шов с лицевой стороны

и с изнаночной стороны изделия настрочим припуск строчкой с закрепкой, отступая от сгиба припуска 1мм.

Утюжим швы с двух сторон.

И вот такой запошивочный шов у нас получился, с изнаночной стороны мы видим две строчки,

а с лицевой - только одну.

Запошивочный шов в изделиях из денима
Я уже упоминала о том, что в изделиях из денима применяется запошивочный шов, но отличается этот шов от представленных выше тем, что с лицевой стороны изделия прокладываются две строчки ниткой контрастного цвета, которые одновременно являются и декоративными, и соединительными. Фабричный запошивочный шов в изделиях из денима с изнаночной стороны имеет две цепных строчки, такой шов выполняют на машинах с тремя иглами всего лишь в одну операцию.

Не имея специального оборудования, такой запошивочный шов мы не сможем выполнить, однако, сделать шов похожий на фабричный вполне возможно.
На примере двух небольших деталей из денима я покажу, как выполнить запошивочный шов, который с лицевой стороны будет похож на фабричный, а с изнаночной - вместо цепочных строчек у нас будут обычные.
Итак, для выполнения шва припуски наших деталей должны быть величиной 1,5см.